Cómo darle cuerda a un reloj manual o automático

Cómo darle cuerda a un reloj manual o automático

Darle cuerda a un reloj con cuidado para no dañarlo es algo sencillo:

  • Hay que quitárselo siempre, ya que si das cuerda a un reloj con él puesto en la muñeca puedes dañarlo debido al ángulo que forma el brazo y el eje del reloj. Al darle cuerda forzarías tanto la tija como partes del mecanismo, por lo que es importante que te lo quites, lo sujetes con una mano y le des cuerda con la otra.
  • Tienes que adaptarte a cada reloj para darle cuerda correctamente, debido al diferente tacto y dureza de cada calibre.
  • Si hay que sacar la corona para darle cuerda, hazlo con cuidado para no dañar la tija. A algunos relojes manuales se les da cuerda sin sacar la corona, pero probablemente, tanto en uno automático como manual tendrás que sacar la corona hasta la primera posición, tirando, o a rosca, dependiendo del reloj.
  • Una vez tengas la corona en la posición adecuada y entre tus dedos pulgar e índice, para darle cuerda sólo tienes que girarla en sentido horario. Dale cuerda con suavidad, a giros cortos y con determinación. En un reloj automático oirás un runrún suave al darle cuerda, mientras que en uno manual escucharás con claridad cara uno de los dientes de su engranaje.
  • En un reloj manual, el giro se endurecerá cada vez más hasta llegar a un tope en el que no girará más. No hay que forzar, hay que parar de darle cuerda antes de llegar al tope.
  • Al volver a cerrar la corona, si es roscada, hazlo con firmeza hasta el final. Ten cuidado al empezar a roscarla para no dañar el filete de la rosca, especialmente en relojes de una calidad más baja.
  • Un reloj automático se carga por sí solo con el movimiento de nuestra muñeca, que origina la rotación de su masa oscilante y que a su vez acumula energía en su resorte, pero para ponerlo en marcha hay que darle cuerda. No hacen falta muchas vueltas, con 15 ó 20 bastará.
  • Es raro, pero hay algunos relojes automáticos, casi exclusivamente vintage, que no pueden ser cargados manualmente. En ese caso, unos 30 segundos rotando suavemente el reloj con la mano bastarán para obtener una carga inicial.
  • Si utilizas tus relojes automáticos con frecuencia, un watch winder puede ser un accesorio interesante para ti, ya que tus relojes continuarán cargándose cuando no los usas. En caso de que no vayas a utilizar un reloj manual o automático durante un tiempo, lo mejor es que esté parado para que no haya un desgaste innecesario de las partes del mecanismo.
Cómo comprar un reloj. 17 Consejos, advertencias y cosas a tener en cuenta

Cómo comprar un reloj. 17 Consejos, advertencias y cosas a tener en cuenta

A la hora de comprar un reloj, ya sea online o no, ya sea para nosotros mismos o para otra persona, y más si es un reloj de precio elevado, debemos tener en cuenta varios aspectos:

Material de la correa o brazalete

Los brazaletes de acero en relojes de buena calidad, que suelen utilizar acero 316L o 904, no provocan, en general, alergias. El acero 316L es el más utilizado, más duro y con menos níquel. El 904, utilizado por Rolex, es más resistente a la corrosión. Si este tipo de acero te provocara alergia, la recomendación sería ir a un reloj de materiales más nobles, como el titanio o el oro, o un reloj con una correa de piel de buena calidad.

En cuanto al verano o periodos de calor, con brazaletes metálicos no tendrás problemas en ninguna estación del año, pero en el caso de llevar correas de piel, la recomendación es sustituirlas por correas de silicona o caucho en los meses más calurosos, ya que será más cómodo y no dañarás la correa de piel con el sudor de la muñeca. Además, las correas de silicona o caucho se pueden lavar perfectamente con agua y jabón, al igual que la caja del reloj.

Tamaño de la caja

A la hora de comprar un reloj que no conozcas bien previamente debes tener en cuenta su tamaño, ya sea el diámetro, el alto, o cada una de sus dimensiones si es un reloj cuadrado o rectangular (ya que no siempre se puede hablar de diámetro en un reloj), para que sea adecuado a tu propio tamaño y el de tu muñeca. Es importante tener en cuenta la forma en que el brazalete o la correa se une con el reloj, lo que afectará mucho a la apariencia y ajuste en la muñeca, independientemente del tamaño en sí de la caja del reloj. Normalmente, un reloj de aviador, como un IWC, un Steinhart, Laco, etc., o un Panerai, en los que las correas no enlazan tangencialmente con la caja, sino de forma flexible, un tamaño de 44 ó 47mm no se hace demasiado grande en la muñeca, ya que la correa no incrementa la apariencia o el ajuste, pero sin embargo, en relojes como Audemars Piguet, modelos de tan solo 36mm de diámetro, son mucho más largos hasta las asas, por la forma de la caja y porque la correa enlaza de forma tangencial, no es flexible la unión con la caja. Por esto, modelos de Audemars Piguet como los Offshore de 44mm o los Ingenieur de IWC, contando con el largo hasta las asas y la mencionada unión con correa o brazalete, pueden resultar enormes en la muñeca.

También ten en cuenta el alto de la caja, que puede influir en la comodidad al llevar camisa, en relojes con un alto de más de 14 ó 15mm, como son los diver de más grosor.

Largo de la correa

Otra recomendación al comprar un reloj es el largo de la correa. En el caso de brazaletes, éstos llevan eslabones enlazados por pasadores o tornillos, y, en ocasiones, medios eslabones y cierres con ajuste micrométrico, por lo que son más sencillos de ajustar y no has de preocuparte por ello de antemano. Si el reloj lleva correa de piel, silicona, caucho, etc., existen diferentes largos de las mismas, como 125mm/75mm, 130mm/80mm (los más habituales), u otros más raros, como 140/75, 150/80, 160/85, etc. Normalmente, una correa de 125mm/75mm, suele ajustarse bien a cualquier tamaño de muñeca, pero si el perímetro de tu muñeca es pequeño, de alrededor de 15cm, puede que la correa sea demasiado grande, y con los agujeros que tenga no sea suficiente para que te ajuste bien. Cuenta con que un sacabocados normal, de los que se utilizan para hacer agujeros en cinturones, podría dañar la correa alrededor del agujero, por lo que es mejor que los hagas con cuidado o los haga un relojero de confianza.

Elige bien el color. Te puedes llegar a cansar de según qué colores

En caso de que vayas buscando un reloj con unas condiciones determinadas pero no estés buscando realmente un modelo conocido en concreto, otro aspecto a tener en cuenta y que te influirá con el paso del tiempo, es el color, más en concreto el color de esfera y bisel. Optar por un reloj de color negro, azul oscuro, blanco o plateado, puede ser la opción más adecuada, ya que la experiencia demuestra que en el caso de esferas o biseles de colores más llamativos, como verde, naranja, amarillo, etc., podemos llegar a cansarnos del reloj al cierto tiempo. Es algo a tener en cuenta, pero por supuesto déjate llevar por el reloj que te atraiga. Sólo hay que ver un Rolex Submariner LV, o un Gmt Master con bisel pepsi, relojes de colores llamativos, y de los que creemos que un verdadero aficionado no se cansará nunca de lucirlos y disfrutarlos.

Documentación y cajas

Un reloj cuesta entre un 15 y 20 por ciento menos sin su documentación y garantía original aunque haya vencido, y esta cantidad puede aumentar en algunas marcas y sobre todo en relojes vintage, llegando a haber grandes diferencias de precio, por lo que siempre es mucho mejor, además de por la seguridad de tener tu reloj documentado y certificado, conservar la garantía, libretos y certificados si los incluyera, por el valor del mismo. También es importante conservar las cajas originales. Casi siempre se pueden volver a comprar, pero puede no ser sencillo ni barato encontrar la caja de tu modelo en concreto.

Recomendaciones según presupuesto

Si cuentas con un presupuesto de alrededor de los 100 euros, un Orient Mako o Mako II puede ser una magnífica opción, un diver fiable y de muy buenos acabados si te gustan este tipo de relojes. En el rango de los 300 euros hasta los 1000-1300 euros, marcas como Steinhart, nuevas marcas de muy buena calidad-precio como Oceanx, Helson, etc. y otras como Longines, Hamilton, Oris, etc. te darán infinidad de opciones de todos los tipos de relojes y son más que recomendables. Por encima de estos precios encontraremos Omega, Breitling, Rolex, Panerai, Iwc, Zenith, Jaeger-LeCoultre, etc. con grandes piezas que nunca te defraudarán.

No compres el reloj pensando en su valor de reventa, o en si se revalorizará en un futuro

Es cierto que hay relojes usados que valen más ahora (y algunos mucho más, como los Rolex Daytona, Submariner, GMT Master I y II o Submariner LV) que nuevos hace 10 ó 12 años, pero en un tiempo más breve esta circunstancia no se dará nunca, a no ser que exista lista de espera. Siempre habrá una depreciación. Modelos Vintage o muy antiguos casi siempre se revalorizarán, pero hay que contar con que, aunque sean más cotizados, son más difíciles de vender en el corto y medio plazo, ya que cuentan con menos adeptos.

Opta por diseños atemporales

Los relojes más queridos por los aficionados han mantenido sus diseños durante décadas, salvo leves cambios e incorporaciones técnicas debidas a los avances en investigación, nuevos materiales como la cerámica, etc. y son siempre los que recomendamos, como los diver clásicos como el Submariner, cronógrafos como los Speedmaster, Daytona, Navitimer, relojes de tipo aviador, Laco, Iwc, Steinhart, relojes elegantes Rolex Datejust, Tissot Tradition, Hamilton Jazzmaster Slim, Certina DS Powermatic 80, IWC Portuguese, etc.

Cuenta con el coste de revisiones periódicas

Cuando compras un reloj automático o manual de cierto valor y quieres mantenerlo durante un tiempo, o lo quieres comprar para toda la vida, has de saber que tendrás que afrontar revisiones periódicas cada 4 ó 5 años, ya que, además del desgaste normal de todas las piezas móviles de un mecanismo, y garantizar la hermeticidad del reloj en todo momento cambiando las juntas de goma del reloj, los aceites que se utilizan para lubricar el mecanismo, con el tiempo se vuelven gomosos y pueden generar un desgaste mayor del normal, por lo que deben sustituirse previo desmontaje y limpieza de cada elemento. Debes tener en cuenta que si compras un reloj de un cierto nivel, por ejemplo un Breitling o un Rolex, una revisión periódica normal puede irse a los 400 ó 500 euros, e incluso más si es un cronógrafo, y las revisiones se van a más de 1000 euros en marcas como Audemars Piguet, Patek Philippe, etc., e incluso desde 1300 a 2300 euros en modelos con complicaciones. La recomendación es siempre llevar el reloj a revisión a un concesionario oficial de la marca, aunque en determinadas ocasiones o con relojes de más edad, puede ser adecuado llevarlo a un relojero de confianza, siempre que sea recomendado y tengas la seguridad de que el reloj va a recibir un trato adecuado.

Prepárate para cuidarlo

Un buen reloj no es cualquier cosa, y debemos cuidarlo. Aparte del mantenimiento de su movimiento y estanqueidad (revisiones), evitar que se golpee o roce no es algo complicado de lograr en el día a día si se tiene un mínimo de cuidado, y cuando no lo llevamos puesto lo dejamos sobre una superficie suave y apoyado en uno de sus laterales, nunca con la esfera hacia arriba o hacia abajo si es un reloj con brazalete metálico, ya que se rayará al entrar en contacto y rozarse el brazalete consigo mismo y con la tapa y/o asas. El reloj hay que lavarlo de vez en cuando, sólo con agua y jabón normal y corriente. Si se ha acumulado suciedad entre algún eslabón o en alguna parte angulosa, se puede utilizar un cepillo suave con el mismo agua y jabón. Después lo secamos con un paño suave y lo podremos mantener en buenas condiciones siempre.

No se te ocurra comprar falsificaciones

Si te gustan determinados modelos pero el precio es demasiado elevado, mejor compra homenajes, como Oceanx, Alpha, Steinhart, etc. No es sólo por una cuestión de legalidad, sino de control de calidad y por calidad intrínseca. También sobre todo porque es algo deshonesto, algo que pretende ser lo que no es, y no contará con ningún tipo de garantía. Si te gusta la estética de algún reloj de alto valor y no puedes o simplemente no quieres comprarlo, hay marcas nuevas y no tan nuevas que hacen relojes de muy buena calidad basados en diseños clásicos, con movimientos suizos o japoneses de reconocida fiabilidad, como Tisell, Alpha, Oceanx, Steinhart, etc.

Reloj con usos profesionales

Hoy en día el uso profesional de un reloj ha quedado un poco de lado y no es como hace 40 ó 50 años, en que un piloto, un buzo o un astronauta requerían de un reloj instrumento y sólo las grandes marcas como Rolex, Omega o Breitling fabricaban relojes de este tipo. Hoy en día un piloto no necesita tanto un reloj de pulsera para realizar cálculos en pleno vuelo y un buzo ahora desciende con un completo ordenador en la muñeca, si bien es cierto que muchos profesionales los continúan utilizando, y el Breitling Emergency sigue salvando vidas en situaciones de emergencia aeronaval. Si vas a comprar un reloj para uso profesional, en la actualidad hay muchas marcas que ofrecen relojes instrumento, fiables, robustos, con resistencia a mucha más profundidad que antaño y válvulas de helio incorporadas, a precios más comedidos.

Páginas donde comprarlo

Los sitios web que consideramos más recomendables para comprar un reloj son:

  • Chrono24, la página web por excelencia en el mercado mundial de relojes. Encontrarás, casi con toda seguridad, cualquier modelo que busques. Además es fiable y seguro comprar un reloj en Chrono24 ya que cuentan con un sistema de depósito en garantía, de manera que intermedian en el pago del reloj, y el vendedor no recibe el dinero hasta que tú has recibido el reloj y dado el visto bueno al mismo. Seguridad que resulta imprescindible en estos casos, y más cuando compramos un reloj internacionalmente.
  • Ebay también es recomendable por variedad y buenas oportunidades, siempre a vendedores de confianza, profesionales o con una buena reputación. Si compras un reloj a un particular por Ebay, lo mejor es hacer la transacción en mano y formalizar un contrato de compraventa. La desventaja de Ebay es que, en caso de relojes nuevos o similar, los mismos relojes que encuentras en otros sitios, en Ebay suelen tener precios más altos, ya que generalmente se obliga a aceptar Paypal como medio de pago, por lo que los vendedores han de incrementar los precios de venta con la comisión, y esta forma de pago es la que cuenta con protección al comprador, no así en el caso de la transferencia bancaria.
  • Foro de Relojes Especiales. Un sitio de referencia en el que encontrar, además de una magnífica comunidad relojera, un lugar adecuado y seguro para la compraventa de relojes, tanto a tiendas profesionales como a particulares, con un sistema de votaciones para asegurarte de que compras el reloj a una persona de confianza.
  • Hay otras marcas, como Steinhart, que venden sus relojes exclusivamente a través de su tienda online.

Una vez hayas decidido qué reloj comprar, es recomendable buscar en outlets o foros para encontrar el reloj al mejor precio y comparar su estado y dotación. Desconfía siempre de páginas como milanuncios, Wallapop, Vibbo, etc., que no son otra cosa que un nido de estafadores, y desconfía de precios demasiado bajos, nadie regala nada.

Si es posible, queda en persona y haz el trato en mano, comprobando números de serie en internet por posibles fakes.

Compra de forma segura un reloj vintage, más aún si es de alto valor

Comprar un reloj vintage, y más si es online, con garantía de que estás comprando algo con piezas originales y en buenas condiciones, puede resultar complicado si no se tiene un conocimiento exhaustivo de todos los detalles. En estos casos se recomienda siempre consultar a un especialista en la marca. En los foros de relojes se puede encontrar gente de confianza con grandes conocimientos en modelos icónicos y sus variaciones.

Si compras un reloj de cuarzo, que sea especial

La recomendación es comprar un reloj que resulte especial y lleve un movimiento mecánico, ya sea manual o automático, porque una mecanismo es algo que perdura, y siempre podrá repararse, será un reloj con una energía y vida propias y te transmitirá muchas más sensaciones que uno de cuarzo. Si compramos un reloj porque nos gusta y queremos disfrutar de él, no miraremos tanto la exactitud como la mecánica, pero si finalmente optas por comprar un reloj de cuarzo, mejor que sea especial por llevar este tipo de mecanismo con batería, como un icónico Omega Seamaster con movimiento de cuarzo, un Citizen radiocontrolado, o un Breitling en su variedad de colecciones con movimientos de cuarzo termocompensados, como los Aerospace, Emergency, Cockpit B50, etc., relojes de uso profesional y que aprovechan al máximo la utilización de este tipo de mecanismos.

No te precipites

Si vas a comprar algo que lleves a diario, que pueda suponer un desembolso importante de dinero, y que tiene que satisfacerte estética y funcionalmente, toma bien la decisión de qué reloj comprar y dónde hacerlo, reflexionando y comparando, no te precipites. Elige el que mejor vaya contigo ya que no es una decisión que requiera apresurarse. De hecho, en relojes con lista de espera nuevos en tienda, es mejor esperar que comprarlos a otro vendedor pagando un sobreprecio para tenerlo ya. Como ocurre con otras muchas cosas, en el caso de un reloj, el proceso de compra y la ilusión que genera, se disfrutan tanto como cuando ya lo tienes en tus manos.

Compra el reloj que te guste

Toma en cuenta todas las consideraciones dadas, por supuesto, pero sobre todo compra el reloj que a ti te guste. Es algo que vas a llevar, puede que a diario, y el secreto es que te guste. Será una buena compra si el reloj te gusta, y no siempre es algo sencillo de lograr.

¿Qué significan am y pm en el reloj?

¿Qué significan am y pm en el reloj?

El uso de las abreviaturas «am» (a.m.) y «pm» (p.m.), en adelante am y pm, es relativo al sistema horario de 12 horas, más utilizado comunmente en occidente, en el lenguaje hablado e informal o cotidiano, en lugar del sistema de 24 horas. Su significado es, para AM, «ante merídiem» («antes del mediodía» en español), y para PM, «post merídiem» («después del mediodía» en español), de tal manera que decimos habitualmente «las 10 de la mañana», «las 6 de la tarde», «las 11 de la noche» o «la 1 de la madrugada», diferenciando las horas anteriores a las 12 del mediodía de las horas posteriores. Es el sistema más utilizado en la mayoría de países, salvo en algunos como Australia, Canadá, India, Filipinas, Estados Unidos (aunque compartiendo predominancia con el de 12 horas) y la República Dominicana. Si nos preguntamos a qué hora termina la madrugada, suele denominarse así desde la 1am (desde las 12am a la 1am se siguen denominando noche), hasta el momento en el que sale el sol.

En cuanto al sistema horario de 24 horas, la medición del tiempo del día se lleva a cabo desde las 00:00 horas, es decir, las 12 de la noche, hasta la misma hora del día siguiente. Es más utilizado como horario astronómico, ferroviario, militar, y en medicina, para evitar cualquier tipo de ambigüedad. Ha sido el sistema utilizado históricamente por científicos, astrónomos, navegantes, etc. Pasadas las 12 del mediodía, en este sistema, la 1 de la tarde serían las 13 horas, las 2 de la tarde las 14 horas y así sucesivamente.

En cuanto al lenguaje y cómo decir correctamente la hora en español, conviene destacar que si nos referimos a la una, lo haremos siempre en singular en el sistema de 12 horas, resultando por ejemplo «la una y cuarto» o «la una menos diez», y en plural al resto de horas, resultando por ejemplo «las quince horas», «las tres menos veinte», «las ocho y media», etc. Así pues nunca diremos, por ejemplo «son la una y cuarto», sino «es la una y cuarto», siempre en singular, tanto el verbo como el artículo.

Un consejo para saber a qué hora nos referimos, si se trata del tramo desde las 12 a las 24 en el sistema de 24 horas es restar 12 o, más sencillo aún, restar 2 al segundo dígito y 1 al primer dígito. Por ejemplo, las 17 horas son las 5, ya que restamos 2 al 7 y 1 al 1 del primer dígito, o las 22 horas, donde restamos 2 y 1, resultando las 10.