Audemars Piguet ha expandido su línea Code 11.59 con la introducción de siete nuevos modelos en oro rosa, cinco años después del debut de la colección
Estos nuevos modelos incorporan un diseño evolucionado, inicialmente presentado en versiones de acero inoxidable en 2023, caracterizado por un patrón de esfera en relieve único creado en colaboración entre el equipo de diseño de AP y el artesano guilloché suizo Yann von Kaenel. Este rediseño incluye agujas y marcadores distintivos, ofreciendo una mejora estética significativa. El cristal es de zafiro de doble curvatura y el fondo de caja lleva un segundo zafiro. La resistencia al agua es de 30 metros para todas las referencias
Las nuevas referencias en oro rosa presentan esferas con revestimiento PVD o tratamientos galvánicos, adornadas con índices horarios de oro rosa de 18 quilates que son alargados, aplanados, facetados y pulidos. Estos índices, junto con las agujas, cuentan con material luminiscente para mejorar la legibilidad en condiciones de baja luz. Audemars Piguet ha introducido ajustes sutiles en la tipografía de la escala de segundos y en la forma de la corona para complementar el estilo moderno y coherente con las actualizaciones de diseño de 2023.
Dentro de la colección, dos modelos de 38 mm de diámetro y 9,6 mm de grosor añaden funciones de fecha y hora, destacando por sus colores de esfera únicos y correas de piel de aligátor a juego. Uno presenta una esfera azul claro luminosa con una correa de aligátor azul claro, mientras que el otro exhibe una esfera Bleu Nuit, Nuage 50 con una correa de aligátor azul oscuro nacarado. Ambos modelos incluyen correas de caucho texturizado en azul para mayor versatilidad.
Los modelos de 41 mm de diámetro (10,7 mm de grosor para los modelos de 3 manecillas y 12,6 mm para los cronógrafos), incluido un cronógrafo automático, muestran la esfera “Bleu Nuit, Nuage 50” con un bisel interior gris. El cronógrafo, con calibre automático 4401 y función flyback, destaca por sus contadores azules y una subesfera gris. Adicionalmente, se introducen versiones con esferas y anillos de bisel interior en verde, manteniendo especificaciones consistentes en la serie, como una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y una reserva de marcha de 70 horas.
Un cronógrafo automático especial en oro rosa de 41 mm se distingue por su caja central y corona de cerámica negra, ofreciendo un diseño cohesivo con contadores de cronógrafo negros y detalles en oro rosa.
Sobre los movimientos, los relojes de 38 mm montan el Calibre 5900, con 60 horas de reserva de marcha, que llega hasta las 70 horas para todos los de 41 mm (Calibre 4302 para los de 3 agujas y Calibre 4401 para los cronógrafos).
Todos los modelos de 41 mm se acompañan de correas de caucho texturizado en colores a juego con las esferas, con precios de 34.400 euros para los modelos de 38 mm, 35.600 euros para los de 41 mm, y 49.900 euros para los cronógrafos.
Referencias
77410OR.OO.A344CR.01, de 38 mm y con esfera azul claro
77410OR.OO.A342CR.01, de 38 mm con esfera Bleu Nuit, Nuage 50
15210OR.OO.A056KB.01, en 41 mm con la nueva esfera verde grabada
15210OR.OO.A348KB.01, de 41 mm y esfera Bleu Nuit, Nuage 50
26393OR.OO.A348KB.01, cronógrafo de 41 mm con esfera Bleu Nuit, Nuage 50
26393OR.OO.A056KB.01, cronógrafo de 41 mm de esfera verde
26393NR.OO.A002KB.02, cronógrafo de 41 mm con núcleo de caja de cerámica negra y esfera negra
Nuevas dimensiones unisex más compactas para los Code 11.59, que destacan por el sensacional grabado de sus esferas
La llegada de relojes de 38 mm para la colección Code 11.59 de Audemars Piguet no es casual ni inesperada, y es que todas las marcas están apostando por diámetros de 38mm y 39mm en muchos modelos clave, una nueva tendencia general tras años de relojes desmesuradamente grandes, incluso en las marcas de más alto lujo.
Además de los tamaños de caja más compactos, las esferas texturizadas y en diversos y llamativos colores son también tendencia, sin duda, en un posicionamiento deliberado sin género, además de más versátil. Audemars Piguet se suma a la tendencia ahora en el sofisticado Code 11.59 de 3 manecillas y fecha, presentándolo, en 2 referencias, con un diámetro de 38mm muy adaptable a muñecas más delgadas, unisex y en llamativos y vibrantes colores, como son el púrpura y el marfil, más elegante, ambas opciones con un singular patrón grabado.
Las novedades de la línea Code 11.59 en 38 mm montan cajas de oro rosa de 18k y están diseñadas para combinarse con los modelos actuales de 41 mm y 42 mm de la colección; este último tamaño sólo para el Universelle Ultra-Complication. La caja de 38 mm no sólo es más compacta, sino que también es más delgada gracias a la incorporación del calibre automático 5900. Comparando los grosores, un modelo con hora y fecha de 41 mm tiene un grosor de 10,7 mm, mientras que para el nuevo diámetro de 38 mm, es de 9,6 mm.
Al igual que otros miembros de la familia Code 11.59, la intrincada arquitectura de la caja se mantiene, con asas estilizadas, un bisel delgado que centra la atención en la esfera haciendo parecer el reloj más grande de lo que es, y un núcleo octogonal que destaca por la alternancia de superficies finamente satinadas y biselados brillantemente pulidos. La resistencia al agua se mantiene en 30 metros y la corona evoluciona en su diseño a mejor, con hendiduras más pronunciadas. El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflejos.
Dos referencias de oro rosa y esferas púrpura o marfil
El diámetro y las sutiles mejoras no son las únicas novedades en estas versiones, y es que el patrón que adorna la esfera es nuevo también, aunque visto ya en los modelos con cronógrafo. Compuesto de una serie de círculos concéntricos alternados con una serie de huecos y obtenido mediante estampación, este original diseño ha sido obra del artesano suizo Yann von Kaenel, experto en guilloché, quien torneó los sellos a mano con una serie de ondas que irradian el patrón desde el centro. Casi como si fuera tejido, el patrón crea un efecto fascinante.
El color púrpura intenso y el elegante marfil se obtienen gracias a la deposición física de vapor (PVD), maximizando el juego de luces y realzando la profundidad del patrón en relieve.
Diferenciándose también de sus hermanos de mayor tamaño, los elementos más deportivos se tornan clásicos en los relojes de 38 mm, con índices elaborados en oro rosa, facetados y aplicados en la esfera sin material luminiscente, un perímetro para las marcas de los minutos simplificado y números arábigos distribuidos a intervalos de 5 minutos en la parte superior del reborde en forma de caracol. Las agujas de las horas y los minutos, parcialmente caladas, también están elaboradas en oro rosa y tienen un toque de luminiscencia en sus puntas. La pequeña ventana de fecha se sitúa a las 3 horas y luce un elegante marco biselado de oro rosa. El color de fondo es el mismo que el de la esfera.
Equipados con correas de cocodrilo que combinan con el color de la esfera y una hebilla de oro rosa de 18k, ambos relojes también se pueden combinar con correas de caucho en relieve de color marfil o violeta disponibles en las boutiques Audemars Piguet.
El movimiento, muy interesante y visto en algunas referencias de 37 mm del Royal Oak es el Calibre 5900, esbelto (4 mm de espesor) y con una notable reserva de marcha de 60 horas. Ha sido fabricado para AP por Vaucher y es visible a través del fondo, que monta un segundo zafiro. El rotor, de oro rosa de 22k, presenta refinados acabados como ángulos pulidos, cepillado satinado vertical, ondas de Ginebra, veteado circular y biselado.
Referencias y precio
El precio para ambas referencias del nuevo Code 11.59 de Audemars Piguet en 38 mm, 77410OR.OO.A825CR.01 (marfil), y 77410OR.OO.A623CR.01 (violeta o púrpura), puede conocerse bajo solicitud a la marca, aunque se estima en unos 32.000 euros.
Personalmente creo que el modelo en color marfil ofrece una estética redonda, un acierto total, mientras que el de esfera púrpura, por supuesto espectacular, resulta demasiado llamativo, combinable con elegancia en momentos especiales.
Audemars Piguet presenta, con estos nuevos Ultra-Complication Universelle, su candidatura al reloj de pulsera más complicado, un modelo de la colección Code 11.59 con 23 complicaciones
AP ha incluido todo lo posible en el nuevo Calibre 1000, con un total de 40 funciones y 23 complicaciones en un tamaño de caja sorprendentemente compacto y un precio a la altura de semejante proeza. El nuevo Code 11.59 Universelle Ultra-Complication RD#4 es sin duda el reloj de pulsera más complicado de la marca.
Entre los relojes más complejos existentes en el mercado, revisábamos el pasado mes de diciembre el asombroso Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 en su variación de Alta Joyería, uno de las piezas con las que Patek Philippe reclama el honor de fabricar el reloj con más complicaciones, una maravilla de miniaturización y desarrollo de la mayor excelencia relojera existente y un reloj que encuentra ahora un rival muy a tener en cuenta en este Code 11.59 Universelle Ultra-Complication, también conocido como RD#4, yendo realmente lejos al montar 23 complicaciones y 40 funciones en un movimiento con la friolera de 1155 componentes. Por si esto fuera poco, el tamaño de caja queda reducido a 42 mm. El precio es una auténtica locura, una cantidad que justifica, además de la complejidad, el desarrollo técnico para lograr este reducido tamaño.
En un homenaje al reloj de bolsillo L’Universelle, un histórico de Audemars Piguet y uno de los relojes más complicados jamás creados por la manufactura, con 19 complicaciones clásicas. incluyendo un carillón Grande Sonnerie, un calendario perpetuo, un cronógrafo de fracción de segundos, de segundos saltantes y de segundos inactivos, el nuevo Code 11.59 Universelle de este año trae de vuelta el concepto en forma de reloj de pulsera repleto de tecnología.
En 2016 dio comienzo el proyecto de este calibre 1000 y el reloj que lo incluiría, todo con el ánimo de desarrollar un reloj muy complicado pero apto para el uso diario, consiguiendo combinar dicha complejidad con la máxima estética y ergonomía. Como parte de la serie RD, este portento relojero incorpora complicaciones de los 3 relojes previos, la Supersonnerie del RD#1, el calendario perpetuo ultraplano del RD#2 y el oscilador de mayor amplitud estrenado en el RD#3. Este Calibre 1000 resultante ofrece 23 complicaciones (un número que depende de lo que se considere una complicación) en equilibrio con una gran facilidad de uso y comodidad en la muñeca.
Complicaciones del Code 11.59 Ultra-Complication Universelle
Cronógrafo
Fracciones de segundo
Contador de minutos (semi-instantáneo)
Contador de horas (arrastrando)
Función de retorno
Repetición de minutos (mediante pulsador)
Grande Sonnerie (modo)
Petite Sonnerie (modo)
Silencio (modo)
Cuartos de silencio (regularización del silencio entre las horas y los minutos)
Bloqueo de la activación automática y manual cuando el barrilete está insuficientemente cargado
Cuerda automática del barrilete Grande Sonnerie Supersonnerie
Calendario perpetuo
Visualización de la fecha
Visualización del día (por discos o apertura)
Visualización del mes (por discos o apertura)
Visualización de fase lunar
Visualización del año
Semigregoriano (calendario automático hasta 2400)
Luna astronómica precisa
Tourbillon
Cuerda automática
Contando con elementos como la carga automática o el contador de minutos como una “complicación”, lo cierto es que entre este total de 23, AP ha logrado ubicar una Grande Sonnerie, un repetidor de minutos, un calendario perpetuo, un cronógrafo flyback de fracción de segundo y un tourbillon volante (lo que lo convierte, por definición, en una Gran Complicación en el sentido estricto del término) en un reloj apenas más grande que su clásico cronógrafo automático: el Code 11.59 Selfwinding Chronograph, un reloj que tiene 41 mm de diámetro, casi como este nuevo Code 11.59 Universelle, de 42 mm. Una hazaña sin igual en la que el número oficial de complicaciones importa realmente poco.
Code 11.59. Un diseño perfecto como base para todo tipo de complicaciones
La técnica y el diseño de la ya icónica caja del joven Code 11.59 hacen de los relojes de esta colección, un recipiente idóneo para incorporar funcionalidad. Estas altísimas piezas relojeras continúan con los rasgos de diseño de la línea, con sus asas caladas, superficie superior de doble curvatura y su complejo cristal, el delgado bisel delgado y el núcleo de caja octogonal, una parte que conecta con el modelo estrella de la marca, el Royal Oak. La carrura se vuelve más compleja en estas 4 referencias, algo esperable debido a los numerosos pulsadores y coronas, en una integranción fantástica, fruto de años de desarrollo.
Diseño y funcionalidad
El lateral izquierdo dispone de un pulsador para iniciar la repetición de minutos y dos correctores para las indicaciones de la luna y el día. las tres coronas en el lado derecho, junto con los pulsadores coaxiales, permiten al usuario dar cuerda al reloj, ajustar la hora y la fecha con la corona central y seleccionar el modo de repique (Grande Sonnerie, Petite Sonnerie o modo silencio). El cronógrafo flyback se puede iniciar y detener con la supercorona ubicada a las 2 en punto y reiniciar con la otra supercorona, a las 4 en punto. Esta ultima corona también corrige el mes, en sincronía con el año.
4 referencias
En cuanto a la apariencia, el Audemars Piguet Code 11.59 Universelle Ultra-Complication se lanza en cuatro ediciones diferentes. Todos comparten la misma caja, de 42 mm de diámetro y 15,5 mm de grosor, disponible en oro blanco o rosa de 18 quilates. Los tres modelos de oro blanco tienen una esfera negra cerrada con contraste plateado, una esfera beige cerrada con contraste negro y detalles dorados o una esfera calada con un movimiento rodiado y contadores negros/grises. El modelo en oro rosa también está calado y presenta un movimiento tono sobre tono con contadores y fondo en negro y gris. Todos se acompañan de una correa de piel de aligátor negra con cierre desplegable. También se incluye una correa adicional de piel de becerro recubierta de caucho texturizado negro.
Calibre 1000 de Audemars Piguet
Como hemos mencionado, el nuevo movimiento agrupa complicaciones diversas en torno al timbre, el calendario y el cronógrafo, contando también con un siempre destacado tourbillon volante.
Comenzando con las funciones relativas al sonido, cabe destacar que todas ellas se combinan con la tecnología Supersonnerie patentada por la marca, una serie de innovaciones que mejora el volumen, la riqueza, la musicalidad y la claridad del sonido producido por los todos los timbres. El Calibre 1000 está equipado con una Grande Sonnerie, marcando las horas y pasando cada cuarto de hora. En la posición Petite Sonnerie, el reloj suena sólo las horas, mientras que el timbre automático está desactivado en el modo silencioso. Además, el usuario puede activar el mecanismo de repetición de minutos en cualquier momento a través del pulsador dedicado a esta función y ubicado a las 10 en punto. Las energía para estas funciones procede de un barrilete dedicado que se carga con el movimiento de la muñeca, alternativamente al barrilete principal.
La parte posterior del reloj no sólo muestra la cámara de resonancia clásica de la tecnología Supersonnerie, sino que se ha actualizado para que el usuario pueda ver el Calibre 1000, con una cubierta extrafina “secreta” y una nueva caja de resonancia, de sólo 0,6 mm. de espesor, íntegramente elaborada en cristal de zafiro, sobre el que van montados los gongs. Este elemento es ahora abatible y se puede abrir gracias a una discreta palanca situada justo debajo de la corona.
En cuanto a las funciones de calendario, con un mecanismo de calendario perpetuo semi-gregoriano, se utiliza, para ahorrar espacio, la tecnología de una sola capa del Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin (también conocido como RD#2). En este nuevo reloj, logrando más claridad en la visualización, se utilizan discos y aberturas para indicar los datos del calendario. Las indicaciones del calendario se han disociado de los contadores del cronógrafo, y la fecha ahora se indica mediante un módulo de dos discos, a las 12 en punto. Finalmente, el Calibre 1000 es más avanzado que los calendarios perpetuos tradicionales, ya que tiene en cuenta la corrección de 100 años que normalmente se requiere en los calendarios perpetuos gregorianos tradicionales. Por lo tanto, no se requerirá ningún ajuste manual antes del año 2400. Finalmente, también incluye una luna astronómica de salto instantáneo con dos discos concéntricos.
Sobre las funciones de cronógrafo, el calibre 1000, para este Code 11.59 Universelle, está equipado con un cronógrafo flyback de fracciones de segundo. El cronógrafo flyback le permite restablecer y reiniciar el cronógrafo con un solo toque del pulsador a las 4 en punto, mientras que el mecanismo de fracciones de segundo mide intervalos de tiempo intermedios gracias al pulsador dedicado en la corona a las 3 en punto. Controlado por rueda de pilares, el cronógrafo ha sido remodelado para ahorrar espacio, con el mecanismo de fracciones de segundo integrado en el centro del cojinete de bolas del rotor, aunque generalmente superpuesto, ahorrando así más de 1 milímetro.
Finalmente, el movimiento está regulado por un tourbillon volante, que no es un requisito en un reloj Grande Complication, sino otra hazaña que se agrega a la lista. Este tourbillon de un minuto va anclado sólo por un lado (arquitectura volante) y presenta un nuevo oscilador con mayor amplitud (el que encontramos en el Royal Oak RD#3 37 mm Flying Tourbillon extraplano).
Aislando el movimiento de la caja, contabilizamos más de 1140 piezas en unas dimensiones de 34,3 mm de diámetro y 8,8 mm de grosor, números que impresionan por sí solos, por cantidad de componentes, miniaturización, y por formar parte de un movimiento automático, algo no usual en un Grande Complication. Por último y como era de esperar, está terminado y decorado como corresponde a la Alta Relojería tradicional. Es hermético hasta 20 metros.
Referencias, disponibilidad y precio
No siendo ediciones limitadas, la cantidad producida de estos 4 relojes increíbles será muy, muy reducida. El precio está disponible bajo consulta personal a la marca, pero se estima no inferior a 1.600.000 euros.
El Code 11.59 de Audemars Piguet se presenta en acero pro primera vez, en tres modelos de hora y fecha y tres cronógrafos. Los colores de esfera son beige, verde y azul
Introducida en 2019, la colección Code 11.59 debutó originalmente con los modelos más lujosos sin parar de evolucionar en materiales y complicaciones, como con el reciente Code 11.59 Starwheel de horas errantes. Hasta ahora sólo con modelos de oro blanco o rosa en combinación con cerámica, la atractiva línea está disponible a partir de ahora en acero inoxidable, aunque el precio sigue siendo elevado, con modelos de 3 manecillas y referencias con cronógrafo, con un nuevo patrón de esfera y colores apagados, más deportivos. Dos de las nuevas referencias incluyen también partes cerámicas y degradado para la esfera.
En una fría acogida en el comienzo, posiblemente por las excesivamente elegantes esferas y el protagonismo robado por el Royal Oak, lo cierto es que estos relojes son espectaculares, con una más que interesante y compleja caja, impresionante desde el lateral, y nuevos e increíbles movimientos manufactura. Aun con una sobradísima tarjeta de presentación, las esferas degradadas y las cajas que combinan la cerámica han realzado el Code 11.59 con gran acierto.
Los modelos de este 2023 en acero, son seis referencias de sorprendentes texturas y colores discretos. La caja sigue manteniendo la complejidad, con las ya reconocibles asas caladas, un bisel ultrafino, un núcleo de caja octogonal y una curvatura que va de las 12 a las 6 en punto. Sigue siendo discreto a primera vista y tornándose interesantísimo si se ve de lado. El acabado del acero no es menos impresionante, combinando el más exquisito cepillado con detalles pulidos a mano. Los dos modelos en beige montan un centro de caja y corona en cerámica negra, con un mayor contraste y toque deportivo. La hermeticidad se sitúa en 30 metros, como los relojes predecesores.
El uso del acero, junto con el diseño de la caja hace que estos relojes sean bastante ligeros. Las dimensiones siguen siendo de 41 mm de diámetro y 10,7 de grosor para los modelos con hora y fecha, y del mismo diámetro y algo más de grosor, 12,6 mm, para los cronógrafos. Las propiedades del acero mantienen la resistencia y fiabilidad del modelo, ahora de estilo más casual, combinado con correas de caucho y piel con estampado textil, ajustándose a la muñeca con una hebilla de tipo ardillón, en colores a juego con las esferas.
Centrándonos en las esferas y las mejoras que presentan, lo más destacable es el patrón ondulado de círculos concéntricos, obtenidos mediante un proceso de estampado. La creación es el resultado de una colaboración con el artesano guilloché Yann von Kaenel, quien grabó a mano los sellos básicos, con ondas y cientos de pequeños agujeros, por lo que, aunque sean estampados, las esferas muestran un nivel de detalle impresionante.
En cuanto a los colores, el clásico Bleu Nuit, Nuage 50 que vimos en el RO Jumbo se combina con un borde interior gris oscuro y contadores grises en contraste para el cronógrafo referencia 26393ST.OO.A348KB.01. Encontramos el verde caqui, con borde tono sobre tono, en el modelo 26393ST.OO.A056KB.01, realzado por el rodiado de las escalas rodiadas de los contadores del cronógrafo. El tercer reloj, con parte cerámica en la caja, incorpora una esfera beige degradada, ahumada desde el centro y completamente negra en el perímetro. Los contadores contrastan, en negro. El biselado del perímetro interior tiene un nuevo diseño, más ancho, con marcaciones del minutero más detalladas, y un bisel más suave.
Otra novedad son las agujas y los índices, ahora alargados en lugar de números arábigos. Todos los elementos son facetados y más anchos, con inserciones de material luminiscente. El logotipo de la marca va aplicado, en oro, y la fecha se muestra enmarcada a las 3 horas en los modelos sin cronógrafo.
La evolución se detiene en la parte interna, manteniendo el Calibre 4302, fabricado por AP, automático y de 4 Hz de frecuencia. La reserva de marcha es de 70 horas. Los cronógrafos mantienen el impresionante calibre integrado 4401, un cronógrafo con rueda de pilares y función flyback. Visibles a través del fondo de zafiro, estos movimientos se cargan mediante un rotor de oro rosa macizo, bellamente decorado.
Disponibilidad, referencias y precios
Los seis nuevos modelos Code 11.59 de acero inoxidable de Audemars Piguet Selfwinding y Selfwinding Chronograph formarán parte de la colección permanente y estarán disponibles en abril de 2023.
Audemars Piguet ha presentado el nuevo Code 11.59 Starwheel, una nueva interpretación de su complicación de “horas errantes” alojada en la singular caja bitonal de la colección Code 11.59.
La función de horas errantes, también conocida como horas flotantes, ha existido al menos desde 1656, cuando los hermanos italianos Campani construyeron un reloj de noche para el Papa Alejandro VII en el que las manecillas convencionales fueron reemplazadas por discos giratorios con cifras para mostrar las horas cifras de horas en discos giratorios. Además de Audemars Piguet, otras marcas como Breguet, H.Moser & Cie. y Urwerk han creado modelos con esta peculiar visualización.
Con un diámetro de 41 mm y un grosor de 10,7 mm, la caja de este modelo combina oro blanco para el bisel, las asas y el fondo de la caja, con cerámica negra para el núcleo y la corona. La resistencia al agua está garantizada hasta una presión de 3 bar (aproximadamente 30 metros / 100 pies).
La esfera es de aventurina azul, un un fondo muy especial para los tres discos de las horas errantes, en aluminio con revestimiento de PVD negro, que giran en el centro.
Una original lectura de las horas errantes
Como los discos con los números para las horas flotan sobre el arco negro que va desde las 10 a las 2, es posible leer la hora actual así como el minuto actual indicado por la pequeña flecha negra que apunta al sector de los minutos.
La esfera está protegida por un cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos. El perfil arqueado del cristal, junto con la incidencia de la luz, crean un juego de profundidad y perspectiva generando originales efectos ópticos. La superficie interna del vidrio, en forma de cúpula, está curvada verticalmente desde las 6 a las 12 en punto.
El movimiento es el Calibre 4, automático, con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), ofreciendo una autonomía de 70 horas. El rotor es calado y está hecho de oro rosa, visible a través del cristal de zafiro del fondo de caja. En total, 261 componentes forman este complejo movimiento.
Dotación y precio
Este nuevo y fascinante Audemars Piguet Code 11.59 Starwheel, referencia 15212NB.OO.A002KB.01, se ajusta a la muñeca con una una correa recubierta de caucho negro texturizado con una hebilla de oro blanco, y tiene un precio de 57.600 euros.
La esfera del nuevo Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon explora la pureza del onyx combinando con el tono negro de la parte intermedia de la caja
El último modelo de la rica colección Code 11.59 de Audemars Piguet encarna un poderoso contraste entre el oro blanco y la cerámica negra, rematado con una elegante esfera en Onyx pulido custodiada y magnificada por un excepcional cristal de zafiro de doble curvatura.
Esfera negra de ónix
Fabricada en colaboración con Someco, socio desde hace tiempo de AP y empresa especializada en la manufactura de esferas desde 1966, este dial está tallado en una sola piedra de ónix negro, cortada con un disco fino, pulida, lijada y pulida de nuevo hasta lograr un soberbio acabado. El estilizado diseño de la caja Code 11.59 entrelaza en esta versión el oro blanco con la cerámica, una buena prueba de la alta tecnología utilizada en los desarrollos de la marca. El delgado bisel de los Code 11.59 resalta todas las esferas de la colección, pero más en especialmente en esta edición.
El diseño minimalista, sin índices horarios, refuerza el contraste de los detalles en oro rosa, material utilizado para las manecillas, los marcadores del minutero, el volante del tourbillon y el fino hilo que lo rodea, situado a las 6 horas. Cada esfera es única, ya que la composición de cada piedra de ónix es diferente, contando con un tono y superficie naturales propias, lo que la hace reaccionar de forma distinta a las operaciones de fabricación y acabado.
El diseño contemporáneo de caja de dos tonos del reloj y del tourbillon conforma la esencia de este nuevo reloj, con un bisel, asas y fondo de caja en oro blanco, y un centro octogonal de cerámica negra pulida, elemento desarrollado en colaboración con Bangerter, una empresa familiar suiza especializada en la fabricación de componentes de precisión hechos de cerámica avanzada, carburo de tungsteno y otros materiales de gran dureza. La fabricación del núcleo de la caja sigue un proceso complejo, partiendo de polvo de óxido de circonio (ZrO2) combinado con aglutinante en una composición secreta, el material recibe un primer conformado y mecanizado en máquinas de CNC de 5 ejes. Durante el proceso se retira el aglomerante y el componente obtiene su dureza y color final en un sinterizado a 1.400 ºC. Tras conformar el material, éste se mecaniza con herramientas de diamante de alta precisión antes de ser pulido y satinado. Al igual que los componentes de oro, la parte central cerámica de la caja se termina meticulosamente en un acabado cepillado satinado y de biselados pulidos, lo que hace reflejar especialmente la luz en el reloj. La última dificultad en la manufactura de la caja es alinear con precisión las superficies redondeadas y angulosas de los elementos de cerámica y oro, algo que se realiza a mano. En total, la caja tiene un grosor de 11,8 mm y es resistente al agua hasta 20 metros.
Tourbillon volante de cuerda automática
Al igual que los anteriores Code 11.59 Tourbillon, el movimiento que monta este nuevo modelo es el Calibre 2950, que contiene un total de 270 piezas. Visible en la esfera y a través del fondo de caja de zafiro, la jaula del tourbillon volante desafía la gravedad constantemente girando sobre sí mismo mientras ofrece una vista sin obstrucciones de algunos de los componentes reguladores del reloj. La ausencia de puentes del tourbillon volante también promueve la estética minimalista de la esfera. La frecuencia es de 21.600 alternancias por hora y ofrece 65 horas de reserva de marcha.
El fondo de caja monta otro cristal de zafiro que revela la masa oscilante, de oro rosa de 22 quilates, dedicada a la colección y el refinado acabado que adorna el Calibre 2950. Las terminaciones incluyen Côtes de Genève, traits tirés, caracolado y granulado circular, entre otras técnicas.
Un legado de la mejor tradición en esferas
las esferas de minerales y piedras preciosas rara vez se usaban antes de la llegada de los relojes de pulsera en el siglo XX, ya que sus diámetros más pequeños hicieron más factible la fabricación de esferas delicadas.
Las esferas de piedra florecieron en Audemars Piguet entre finales de la década de 1960 y la década de 1990, en un momento en que los relojes de pulsera eran testigos de una creatividad expresiva y colorida sin igual en toda la industria. Los relojes exhibieron una multitud de colores conferidos por las piedras naturales, entre las que se encontraban el ojo de tigre, el lapislázuli, la aventurina, el granate grosularia, el nácar, el ópalo, el rubí, la amatista y el jaspe. El ónix negro se encontró entre la oferta de la Manufactura durante estas décadas y lentamente se abrió camino en las colecciones Millenary y Royal Oak en la década de 2010.
Precio
Este Audemars Piguet Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Onyx Dial referencia 26396NB.OO.D002KB.01 tiene un precio de 183.300 euros.
Cerámica en azul eléctrico también para el nuevo Code 11.59 Tourbillon Openworked de Audemars Piguet
Tras el reciente Royal Oak Calendario Perpetuo en cerámica azul, Audemars Piguet ha presentado una nueva variación del Code 11.59 Tourbillon Openworked en el mismo material. La caja de esta característica línea, de 41 mm de diámetro y 10,7 mm de grosor, combina por vez primera el oro blanco de 18 quilates junto con la cerámica azul, albergando el Calibre 2948, un movimiento tourbillon calado de cuerda manual, testimonio del meticuloso y admirable trabajo de los artesanos de la Manufactura. El contraste de los dos tonos resalta de manera sobresaliente la arquitectura de este tremendo reloj, una edición limitada a 50 piezas que lleva el arte del calado a otro nivel.
Con la mayoría de elementos en oro blanco y azul eléctrico, el toque de color de esta espectacular estética lo aportan los detalles en oro rosa, como si fueran pequeños focos de luz que iluminan este movimiento, terminado a mano.
Una estética que interactúa con la luz
La parte central de la caja de este nuevo Code 11.59, aúna todos los elementos de cerámica azul que contrastan con el bisel, las asas y el fondo de caja, en oro blanco, manteniendo el carácter propio de esta colección y aportando una nueva personalidad a un reloj bellísimo y de una gran complicación técnica, tanto por el movimiento como por la fabricación del material, así como su decoración.
la precisión y el minucioso acabado manual en la elaboración de la cerámica responde a las elevadas exigencias de calidad propias e internas de Audemars Piguet, muy por encima de los estándares de la relojería suiza. El polvo de óxido de circonio (ZrO2), modificado para obtener una pigmentación azul una vez horneado, se mezcla con el contenido de aglutinante, antes de transformarse en cerámica, a través de un complejo y sofisticado flujo industrial que requiere numerosos pasos de mecanizado de alta precisión. Los componentes obtienen su color final tras ser sinterizados a unos 1400°C. La dificultad extra se encuentra en obtener un color azul uniforme, un nuevo desafío, ya que el tono final de la cerámica depende de la temperatura de sinterización, que no admite variaciones.
Los ya mencionados componentes centrales en azul acabados a mano alternan el cepillado satinado y el biselado pulido. La perfecta alineación de las superficies redondeadas y angulosas de los elementos de cerámica y los de oro blanco supuso el último y no menos importante reto, con un resultado final que ofrece una interacción fascinante con la luz, un logro exclusivo del acabado a mano. El fondo de caja, de oro blanco y zafiro, está grabado con las palabras “Limited Edition of 50 pieces”.
Calibre tourbillon abierto en un contraste tricolor
Este reloj está equipado con el Calibre 2948, un movimiento tourbillon calado de cuerda manual construido en varios niveles. Su placa principal y puentes, calados, van en tonos de azul obtenidos por un proceso llamado ALD (Atomic Layer Deposition). Este azul profundo está iluminado por un volante en tonos rosa dorado y un barrilete calado que revela el resorte y el tren de engranajes, de color gris claro, en su interior. La platina principal y los puentes son visibles por ambos lados del reloj y están terminados en cepillado satinado vertical, lo que contrasta con los ángulos pulidos a mano, mientras que el barrilete, en acabado caracolado, se encuentra junto a algunos de los engranajes que están decorados con cepillado satinado circular.
Con un total de 70 ángulos en V pulidos a mano, el acabado de este movimiento, de 3,65 mm de grosor, ha llevado los límites del calado a nuevas alturas, con decoraciones tricolores que amplifican el efecto tridimensional. Con un total de 196 piezas, la frecuencia es de 21.600 alternancias por hora, ofreciendo 72 horas de reserva de marcha.
El bisel interior, en azul CVD (deposición química de vapor) complementa a la perfección el movimiento, acentuando la extrema delgadez del bisel, que apenas se ve alrededor de la esfera. Las manecillas largas, de oro rosa de 18 quilates, añaden un sutil toque de color que hace juego con el volante. El cristal de zafiro es de doble curvatura y encaja a la perfección en el bisel, extraplano, jugando con la profundidad y la luz, al mismo tiempo que resalta la multitud de detalles del movimiento.
Una moderna correa recubierta de caucho texturizado
Un reloj de semejante complicación ha de ir acompañado de una correa o brazalete a la altura, y en este caso, la correa, con un revestimiento de caucho con textura azul y forrada con piel de becerro, acentúa el acabado de la caja como uno espera en una pieza de este nivel. Se integra perfectamente entre las asas y el delgado bisel y ajusta el reloj a la muñeca cómodamente gracias a un cierre desplegable AP de oro blanco de 18 quilates.
Referencia y Precio
El precio de esta referencia 26600NB.OO.D346KB.01 se puede conocer bajo petición a la marca, estimándose en 248.600 euros. Según palabras de la experta en complicaciones de la marca, la versatilidad de la colección Code 11.59, con la introducción de nuevos materiales y colores, y gracias a su diseño, junto a los complejos mecanismos como este tourbillon, son buena prueba del talento y la dedicación de los artesanos, buscando nuevos materiales que emplear en los relojes más destacados.
Audemars Piguet también trae novedades en una de las colecciones más recientes, creativas y ya atemporales de la marca, la línea Code 11.59. Este nuevo cronógrafo cuenta con una caja de enorme belleza, que combina dos materiales en un atractivo diseño bicolor, por un lado la cerámica, que conforma el núcleo y la parte más importante de la caja, y por otra parte el oro rosa de 18 quilates, material para bisel, fondo y asas. La esfera es de un bonito color gris oscuro con acabado satinado vertical. Los índices son aplicados, de oro rosa con realce negro, al igual que las manecillas.
Una de las novedades más llamativas de este Audemars Piguet Code 11.59 es el cristal. La manufactura ha diseñado y creado un vanguardista cristal de zafiro de doble curvatura, un diseño que juega con la profundidad, la perspectiva y la luz, ofreciéndonos una experiencia visual única. La superficie interna del cristal tiene forma abombada, mientras que la superior está verticalmente curvada de las 6 a las 12 horas. Este cristal cuenta, por supuesto, con tratamiento antirreflejos, igual que el fondo, también de zafiro.
El diámetro de este reloj es de 41mm, siendo el espesor de 12,6mm. Es hermético hasta 30 metros y se complementa con una correa con revestimiento de caucho negro y hebilla de oro rosa. El precio de esta magnífica pieza es de 45.900 euros.
Características del movimiento del Audemars Piguet Code 11.59 Cronógrafo Automático
CALIBRE 4401
FUNCIONES Cronógrafo flyback, horas, minutos, segundero pequeño y fecha
NÚMERO DE RUBÍES 40
MECANISMO Carga automática
RESERVA DE MARCHA 70 h
DIÁMETRO TOTAL 32 mm
NÚMERO DE COMPONENTES 367
FRECUENCIA 4 hz 28.800 alternancias por hora
CODE 11.59 es una de las líneas más recientes y novedosas de Audemars Piguet, recibida no sin algunas críticas por los aficionados de la marca, aunque extraordinaria y espectacular a todas luces. Ahora se nutre de un nuevo modelo que además es edición limitada. Una extravagancia técnica asombrosa que aúna cronógrafo y flying tourbillon en un mismo movimiento.
Aunque la colección CODE 11.59 se centra muy especialmente en el diseño, no está exenta de incorporar complicaciones, ¡y qué complicaciones! Los modelos de esta línea de productos cuentan con cronógrafo integrado, Tourbillon esqueleto, calendario perpetuo ultradelgado y repetición de minutos.
Este modelo Flying Tourbillon Chronograph 26399BC.OO.D321CR.01 cuenta con una caja de 41mm de diámetro, con el diseño inconfundible de los CODE 11.59, fácil de identificar por sus características asas y el lateral de la caja octogonal. Está hecho de oro blanco y monta cristal de zafiro tanto delante como en la parte trasera. Es hermético hasta 30 metros.
En cuanto a la esfera, de tipo esqueleto, cuenta con una escala de minutos lacada en azul con contadores en las subesfera en el mismo tono. Puede apreciarse el tourbillon a las 6 en punto, y la manecilla horaria y el minutero también están terminados en color azul.
El movimiento que otorga vida a este Audemars Piguet CODE 11.59 Flying Tourbillon Chronograph 26399BC.OO.D321CR.01 es el calibre 2952, desarrollado y producido íntegramente por Audemars Piguet. Se trata de un movimiento automático de 479 piezas, con 40 joyas, y que late a la frecuencia de 21.600 alternancias/hora, ofreciendo una reserva de marcha de 65 horas en carga completa. El cronógrafo es de rueda de pilares, con contadores de 30 minutos y 12 horas. El tourbillon que monta completa una rotación completa en 60 segundos. Este extraordinario calibre puede ser disfrutado a través de los cristales de zafiro a ambos lados de la caja.
Esta edición limitada de Audemars Piguet viene con una correa de aligatos en color azul navy y un cierre de oro blanco diseñado con la forma del logo de la marca. El precio para este modelo es de 240.000 CHF, lo que se traduce actualmente en alrededor de 223.000 euros.
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