La firma Zenith continúa consolidando su legado con una reinterpretación contemporánea y lujosa de una de sus piezas más emblemáticas. El nuevo Chronomaster Original Triple Calendar en oro rosa, referencia 18.3400.3610/21.C911, representa el equilibrio perfecto entre patrimonio, técnica avanzada y refinamiento estético. Esta versión se suma a la línea lanzada en 2024, manteniendo la herencia directa del legendario calibre El Primero, ahora vestida con un carácter aún más sofisticado.
Historia y esencia: homenaje a los orígenes
El nuevo modelo no sólo rescata una complicación histórica poco conocida del calibre El Primero —el calendario completo con fase lunar concebido ya en los años 70—, sino que lo hace desde una fidelidad casi quirúrgica a las proporciones y lenguaje de diseño del A386 de 1969, replicando su icónica caja de 38 mm. Ya el año pasado, Zenith deslumbró al incorporar esta complicación en versiones de acero. Hoy, la firma suiza eleva la propuesta con una caja íntegramente realizada en oro rosa de 18 quilates, dotándola de un aura mucho más cálida y distinguida.
Caja, formas y acabados
La caja conserva toda la elegancia del original, con un perfil delgado y bien equilibrado (14 mm de grosor y 46 mm de asa a asa). Destacan sus acabados combinados cepillados y pulidos, muy logrados, que capturan la luz con riqueza de matices sin caer en excesos. Las asas angulosas y facetadas, los pulsadores tipo bomba y el cristal de zafiro abombado tipo caja refuerzan ese aire genuinamente retro que tan bien ejecuta Zenith. A pesar de su delicadeza aparente, cuenta con una resistencia al agua de 50 metros, más que adecuada para un reloj de estas características.
Esfera: contrastes, profundidad y armonía
Uno de los grandes aciertos de este modelo está en la esfera. El fondo negro profundo ofrece el contraste perfecto con las subesferas de cronógrafo y fases lunares, acabadas en un suntuoso tono oro rosa cepillado en espiral, que le da textura y tridimensionalidad. Esta dualidad cromática, además de estéticamente refinada, favorece una excelente legibilidad.
La disposición de las indicaciones sigue el esquema clásico de los cronógrafos El Primero: día de la semana a las 9 h, mes a las 3 h, fecha en una discreta ventanilla trapezoidal a las 4:30 h, y fase lunar integrada en el contador de 60 minutos a las 6 h. Todos los elementos del calendario están perfectamente integrados, sin perturbar la simetría ni sobrecargar visualmente el conjunto.
La escala perimetral en negro permite medir con precisión hasta la décima de segundo, una de las características mecánicas exclusivas del calibre El Primero 3610. En color oro rosa se ha añadido una escala secundaria de 100 incrementos que subraya la utilidad técnica del cronógrafo sin sacrificar estética.
Los índices horarios aplicados, facetados y chapados también en oro rosa, están llenos de Super-LumiNova, al igual que las agujas de horas y minutos, que además cuentan con una forma angulosa muy cuidada. En la oscuridad, la luminiscencia aparece de forma precisa y elegante, sin exageraciones, resaltando lo justo para garantizar la legibilidad sin romper el carácter clásico del reloj.
Movimiento: alta frecuencia con complicación completa
El corazón de esta pieza es el calibre El Primero 3610, una evolución moderna del mítico movimiento de 1969. Se trata de un cronógrafo automático de alta frecuencia (36.000 alternancias/hora), con rueda de pilares y acoplamiento horizontal, que permite la medición precisa de décimas de segundo. A diferencia de otros cronógrafos, la aguja central completa una vuelta en tan sólo 10 segundos, proporcionando una experiencia visual absolutamente hipnótica y dinámica.
A través del fondo de caja con zafiro atornillado, puede admirarse la decoración contemporánea del movimiento, con puentes esqueletados, detalles pulidos y el característico rotor calado en forma de estrella, emblema de Zenith. Además, ofrece una reserva de marcha de 60 horas, una mejora respecto a generaciones anteriores del El Primero, gracias a una transmisión cinética optimizada.
Correa y comodidad
El reloj se complementa con una correa de piel de becerro negra, de tacto suave y construcción robusta. El cierre desplegable también está realizado en oro rosa de 18 quilates, aportando uniformidad y lujo al conjunto. El contraste entre el negro profundo de la correa y el brillo cálido de la caja y los detalles dorados refuerza la sensación de pieza atemporal, sobria y al mismo tiempo muy actual.
Sofisticación sin estridencias
Este nuevo Chronomaster Original Triple Calendar representa uno de los lanzamientos más refinados de Zenith en los últimos tiempos. Aúna proporciones contenidas, herencia técnica genuina, complicaciones útiles y un diseño bien ejecutado hasta en los más mínimos detalles. A nivel estético, lo encuentro equilibrado y cautivador: no hay nada que sobre ni que falte. El uso del oro rosa está perfectamente dosificado, con un tono cálido que nunca resulta ostentoso, mientras que el juego de texturas entre la caja, las subesferas y los índices le da un atractivo visual que no cansa.
Es una pieza pensada para el entusiasta que valora tanto la tradición como la innovación, y que busca un reloj con carácter sin caer en lo extravagante. Su funcionalidad completa (cronógrafo, calendario y fase lunar) se combina con una ejecución impecable que lo sitúa, en mi opinión, entre las grandes propuestas de la relojería suiza contemporánea.
Precio y disponibilidad
El Zenith Chronomaster Original Triple Calendar en oro rosa, referencia 18.3400.3610/21.C911, tiene un precio de venta recomendado de 27.400 euros y está disponible en las boutiques Zenith y distribuidores autorizados de todo el mundo.
Una joya mecánica con alma vintage y corazón moderno que encarna a la perfección la filosofía de Zenith: el futuro de la relojería, anclado en su pasado más brillante.
En un año en el que la Fórmula 1 gana cada vez más protagonismo fuera del asfalto, el nuevo Tudor Black Bay Chrono Carbon 25 irrumpe en escena como un homenaje audaz al espíritu de las carreras, a la ingeniería avanzada y al diseño contemporáneo. Esta edición limitada, referencia 79377KN, nace de la colaboración entre Tudor y el equipo Visa Cash App Racing Bulls, con motivo de la temporada 2025 del campeonato, y se inscribe dentro de la colección Daring Watches, junto a piezas como el Black Bay Chrono Pink o el Ceramic Blue.
Estética y diseño: pura adrenalina sobre la muñeca
Desde el primer vistazo, el Black Bay Chrono Carbon 25 no deja lugar a dudas: estamos ante una pieza diferente, radical y deportiva. Su caja de 42 mm de diámetro mantiene las proporciones clásicas del Chrono, pero ahora, con un grosor de 14,3 mm, logra una presencia más estilizada en comparación con las versiones en acero (ligeramente más gruesas). La caja, el bisel fijo taquimétrico y los eslabones terminales están elaborados en fibra de carbono, otorgándole no sólo ligereza, sino también una estética técnica y vanguardista. El texturizado mate del carbono le confiere un carácter instrumental, como si estuviera diseñado para soportar las exigencias de la pista.
Los pulsadores atornillados están fabricados en titanio con recubrimiento PVD negro, al igual que el fondo de caja macizo, mientras que la corona, también atornillada, es de acero con PVD. Todo en este reloj transmite solidez y precisión, sin concesiones estéticas superfluas. El conjunto está rematado por un cristal de zafiro abovedado, que aporta una leve curvatura visual y refuerza el carácter vintage-racing del modelo. La hermeticidad se garantiza hasta 200 metros, lo que lo convierte en un cronógrafo perfectamente funcional tanto dentro como fuera del circuito.
Esfera: un espectáculo de contraste y profundidad
Si hay algo que atrapa inmediatamente en este reloj es su esfera. Inspirada en los monoplazas del equipo Visa Cash App para la temporada 2025, la configuración cromática es un acierto rotundo. La base en blanco opalino “racing white” aporta limpieza y contraste, mientras que los detalles en azul intenso —como los índices de los segundos, logotipos y escala periférica— añaden dinamismo sin caer en la estridencia.
Los subcontadores empotrados, construidos también en fibra de carbono, presentan una textura que juega con la luz y aporta profundidad visual. El disco de fecha en color negro, ubicado a las 6 h, mantiene la armonía del diseño sin robar protagonismo. Justo encima, la inscripción “200 m = 660 ft” en rojo pone la guinda a este juego de color de inspiración automovilística.
Las agujas Snowflake —inconfundibles en Tudor— así como los índices horarios circulares, todos con contorno negro y rellenos de Super-LumiNova blanca, ofrecen una legibilidad ejemplar tanto de día como de noche. En condiciones de baja luz, la luminiscencia azulada de la esfera convierte el reloj en una herramienta de precisión, sin perder su estética agresiva.
Movimiento: corazón de campeón
En el interior de esta máquina de carreras late el calibre MT5813, desarrollado por Tudor a partir del reconocido Breitling B01. Se trata de un movimiento cronógrafo automático certificado por el COSC, que ofrece una robustez mecánica excepcional gracias a su rueda de pilares, su espiral de silicio antimagnético y un volante de inercia variable. Funciona a una frecuencia de 4 Hz y dispone de una reserva de marcha de 70 horas, suficiente para olvidarte del reloj un fin de semana sin preocuparte por la cuerda.
La precisión del conjunto es notable: Tudor ajusta sus calibres con una tolerancia de -2/+4 segundos al día, lo cual lo posiciona entre los cronómetros más fiables de su categoría.
Correa y detalles finales: pura deportividad
La correa es un elemento clave en la identidad del Black Bay Chrono Carbon 25. Tudor ha optado por una solución híbrida que combina cuero y caucho, con un diseño que imita el dibujo de un neumático de competición, subrayando aún más su conexión con la pista. Las costuras azules armonizan con los detalles de la esfera, mientras que la hebilla de tipo ardillón presenta un acabado ennegrecido que mantiene la coherencia general del diseño.
Uno de los aspectos más atractivos de este modelo es su carácter exclusivo: sólo se producirán 2025 unidades, todas ellas numeradas individualmente en el reverso. El fondo de caja presenta un detallado grabado de un monoplaza de Fórmula 1 junto con el número de edición y el año, un guiño directo a su espíritu competitivo.
Una edición limitada con alma de pista
El Tudor Black Bay Chrono Carbon 25 no es sólo una variación estética más dentro de la familia Black Bay. Es una reinterpretación moderna, funcional y altamente coleccionable, que ofrece un equilibrio perfecto entre ligereza, resistencia, rendimiento técnico y diseño rompedor. Tudor ha conseguido un cronógrafo que no sólo evoca la velocidad, sino que la encarna en cada línea y cada textura.
Patek Philippe 5370R-001: la calidez del oro rosa en una obra maestra de alta relojería
Dentro del exclusivo universo de la alta relojería, Patek Philippe ocupa un lugar privilegiado, y dentro de su catálogo, la línea de Grandes Complicaciones representa lo más alto del savoir-faire ginebrino. El Patek Philippe 5370R-001, cronógrafo con función de ratrapante (split-seconds), no es un lanzamiento completamente nuevo, pero sí una exquisita relectura en oro rosa que reemplaza a su predecesor en platino con esfera azul (ref. 5370P-011). Y no es exagerado afirmar que esta reinterpretación se siente más cálida, más accesible emocionalmente y, quizás, aún más equilibrada.
Diseño y proporciones: equilibrio clásico con presencia contemporánea
La caja de oro rosa de 18 quilates, totalmente pulida con flancos satinados, exhibe una sofisticación casi escultural. Mide 41 mm de diámetro y 13,56 mm de grosor, unas proporciones que, sobre el papel, podrían parecer imponentes, pero que en la muñeca se sienten proporcionadas, envolventes y refinadas. Esto se debe en gran parte al diseño cóncavo del bisel, que suaviza visualmente el grosor del reloj y aporta una elegancia sutil. Los acabados combinan líneas pulidas y satinadas que se alternan con una precisión que revela el alto nivel artesanal que caracteriza a Patek Philippe.
La corona estriada incorpora el pulsador de la función de ratrapante y está flanqueada por dos pulsadores rectangulares suavemente redondeados, dedicados al cronógrafo tradicional. El perfil del reloj muestra una arquitectura fluida y sofisticada, donde la curvatura de las asas, perfectamente integradas, asegura una ergonomía destacada. Este es un reloj que se siente tan bien como se ve.
Una esfera para detener el tiempo
La esfera del 5370R-001 es una verdadera joya de la relojería artística. Su base es de oro macizo, sobre la que se aplica un esmalte Grand Feu marrón intenso, cálido y profundo, que parece cambiar con la luz. En el anillo exterior, encontramos una escala taquimétrica en esmalte champlevé beige, que añade contraste visual sin estridencias.
Los números Breguet aplicados, en oro rosa pulido, son pura tradición Patek. Están cuidadosamente colocados alrededor del perímetro de la esfera, excepto en las posiciones de las subesferas (a las 3 y a las 9), donde se integran de forma armónica dos registros empotrados: el contador de 30 minutos y el pequeño segundero, ambos también realizados en esmalte beige. Esta combinación bicromática no sólo resulta equilibrada, sino que ofrece una legibilidad excepcional.
Las agujas en forma de hoja, también de oro rosa y con inserciones luminiscentes en tono beige, rematan la composición visual con una elegancia sin estridencias. Cada trazo, cada relieve y cada reflejo refuerzan la impresión de estar ante una obra de arte funcional, un objeto que no se rinde a las modas y que destila herencia sin resultar anticuado.
Movimiento: una obra de ingeniería decorada con arte
En el corazón del 5370R late el calibre CHR 29-535 PS, un movimiento de cuerda manual desarrollado íntegramente por Patek Philippe. Este cronógrafo de fracción de segundo cuenta con rueda de pilares doble y embrague horizontal, y su desarrollo ha dado lugar a seis patentes distintas. Entre ellas destacan innovaciones en la sincronización del freno del embrague, el ajuste de profundidad de engranaje y el perfil dentado de los engranajes, todo pensado para maximizar la precisión y la fiabilidad de la función de ratrapante.
Este movimiento opera a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora (4 Hz), con una reserva de marcha mínima de 65 horas. Técnicamente impecable, pero también visualmente impactante: las decoraciones incluyen ángulos biselados, superficies pulidas a mano, chatones de oro y puentes adornados con las clásicas Côtes de Genève. Todo esto es visible gracias al fondo de cristal de zafiro, que puede intercambiarse por una tapa de oro macizo, también incluida.
Correa y cierre: lujo tradicional con funcionalidad moderna
La correa de piel de aligátor marrón castaño oscuro, cosida a mano con escamas cuadradas grandes, realza el carácter clásico del reloj sin perder sofisticación. El cierre desplegable de triple hoja, también en oro rosa y patentado por la casa, asegura un ajuste cómodo y seguro, añadiendo un toque final coherente con la estética global del reloj.
Una clase magistral de elegancia técnica
El Patek Philippe 5370R-001 no es simplemente un cronógrafo. Es una declaración de principios sobre lo que puede ser un reloj cuando la técnica, el arte y la sensibilidad estética se alinean. Es clásico sin ser predecible, complejo sin ser abrumador, bello sin ser ostentoso. Su combinación de oro rosa con esmalte marrón y beige es una sinfonía de calidez y refinamiento.
Esta referencia sustituye en el catálogo al 5370P-011 en platino, y lo hace con una personalidad más acogedora y emocional. Su precio de 288.670 euros sitúa esta pieza fuera del alcance de la mayoría, pero para los coleccionistas serios y los apasionados de la Alta Relojería, representa una inversión en arte mecánico puro.
En el marco de Watches and Wonders 2025, Zenith conmemora su 160º aniversario con una trilogía cerámica que combina lo mejor de su legado cronográfico con una propuesta estética contemporánea y audaz. Los nuevos Chronomaster Sport, Defy Skyline Chronograph y Pilot Big Date Flyback se visten con una intensa cerámica azul, símbolo del carácter innovador de la manufactura de Le Locle.
La trilogía no sólo es una demostración de dominio técnico gracias a los movimientos El Primero de alta frecuencia (36.000 alt/h) y cronógrafos capaces de medir décimas de segundo, sino también un ejercicio de diseño sofisticado, donde el uso de la cerámica no es un mero adorno, sino parte esencial de la identidad de cada modelo. Todos ellos son ediciones limitadas a 160 unidades y están disponibles también en set de colección.
Pilot Big Date Flyback – funcionalidad de cabina y estética con carácter
La referencia 49.4002.3652/51.I009 es una de las interpretaciones más frescas de la línea Pilot. Este reloj se construye alrededor de una caja de 42,5 mm en cerámica azul mate, con superficies pulidas y bisel cóncavo, que evocan los instrumentos de aviación tradicionales, pero con un acabado ultra moderno. La cerámica se presenta aquí con una suavidad al tacto y resistencia al rayado que realza el carácter utilitario del reloj sin perder refinamiento. El tacto es especialmente agradable, transmitiendo robustez sin añadir peso innecesario.
La esfera azul acanalada, con un motivo horizontal que recuerda el fuselaje de los antiguos aviones, es simplemente espectacular. La textura aporta profundidad y juega con la luz de manera dinámica, mientras que los grandes numerales árabes están rellenos de Super-LumiNova® SLN C1, ofreciendo una legibilidad excepcional incluso en condiciones de poca luz, como puede verse claramente en su luminiscencia verde.
La funcionalidad es impecable: destaca la gran fecha a las 6 h, perfectamente integrada, y el contador de 60 minutos a las 3 h, que equilibra visualmente el conjunto junto con el pequeño segundero a las 9 h. Las agujas, también con SLN, tienen un diseño que recuerda a los relojes de cabina, y están perfectamente dimensionadas.
Este modelo incorpora el calibre El Primero 3652, que combina la precisión de 5 Hz con una función flyback, ideal para reiniciar el cronógrafo al instante, lo que lo convierte en una herramienta perfecta para pilotos y aficionados a la aviación. El fondo de zafiro revela un movimiento decorado con esmero, donde destaca el rotor conmemorativo del 160º aniversario.
El reloj incluye una correa de caucho azul intercambiable, robusta pero cómoda, con textura textil y sistema de cambio rápido.
Precio: 16.500 euros.
Defy Skyline Chronograph – arquitectura técnica con alma galáctica
La referencia 49.9502.3600/51.I001 lleva el concepto técnico y estético de Zenith a su máxima expresión. El Defy Skyline Chronograph se construye en una caja de 42 mm de cerámica azul con forma octogonal, bisel dodecagonal y líneas angulosas que expresan fuerza estructural y sofisticación futurista. La cerámica cepillada y pulida refuerza ese carácter industrial y moderno que define la línea Defy.
La esfera azul es una obra de arte geométrico: decorada con un patrón de estrellas de cuatro puntas, símbolo de Zenith, que genera un efecto hipnótico y tridimensional. Las subesferas dispuestas a las 3, 6 y 9 h aportan equilibrio visual y funcionalidad, con un diseño en espiral que mejora la lectura. Las manecillas facetadas y los índices aplicados están recubiertos de Super-LumiNova, y la discreta ventana de fecha a las 4:30 no interfiere en la estética general.
Este modelo equipa el movimiento El Primero 3600, con función de cronógrafo de décima de segundo y una precisión sobresaliente. También incorpora sistema de brazalete intercambiable, algo especialmente valioso dado que el modelo incluye una correa adicional de caucho azul.
El reverso, con fondo de zafiro, deja ver el rotor esqueletado también con el logo del 160º aniversario, con acabados dignos de alta relojería.
Precio: 24.800 euros.
Chronomaster Sport – el cronógrafo moderno por excelencia
La referencia 49.3102.3600/51.M3100 es una interpretación muy actual del cronógrafo deportivo clásico. El Chronomaster Sport en cerámica azul presenta una caja de 41 mm con líneas redondeadas, bisel de cerámica con escala de 1/10 de segundo y un equilibrio perfecto entre superficies cepilladas y pulidas. El brazalete integrado en cerámica es un logro técnico y estético, ya que ofrece solidez sin perder confort ni ergonomía.
La esfera azul destaca por sus icónicas subesferas tricolores (gris claro, gris medio y azul), una firma visual de los cronógrafos El Primero desde 1969. Las agujas del cronógrafo con puntas rojas aportan un punto deportivo y mejoran la legibilidad. La ventana de fecha a las 4:30 está bien integrada y no rompe el equilibrio de la esfera.
El calibre El Primero 3600 es visible a través del fondo transparente, y su rotor decorado con el logo del aniversario es una delicia para los coleccionistas. Este movimiento ofrece 60 horas de reserva de marcha, más que suficientes para un uso prolongado. El reloj también incluye una correa adicional de caucho azul, ideal para un look más deportivo.
Precio: 23.700 euros.
Un homenaje cerámico a 160 años de precisión
La trilogía de Zenith para su 160º aniversario no sólo celebra su herencia, sino que la proyecta hacia el futuro. El uso de la cerámica azul no es un gesto estético superficial, sino una declaración de principios: innovación técnica, durabilidad y un fuerte carácter visual. Cada modelo representa una faceta distinta del universo Zenith: la inspiración aeronáutica del Pilot, la arquitectura vanguardista del Defy y la elegancia deportiva del Chronomaster.
La combinación de movimientos El Primero de alta frecuencia, cronógrafos precisos hasta la décima de segundo, resistencia al agua de 100 metros y acabados de alto nivel hacen de esta edición limitada una propuesta irresistible para amantes de la relojería contemporánea con alma histórica.
El regreso elegante de un clásico en clave contemporánea
El Tank Louis Cartier vuelve a ocupar un lugar destacado en la escena relojera con motivo de Watches and Wonders 2025, reafirmando su condición de icono con una revisión sutil pero significativa: su paso definitivo al movimiento automático y una reinterpretación de sus proporciones clásicas. Fiel a su herencia estética, pero con la vista puesta en las exigencias del coleccionista actual, Cartier nos presenta una pieza que respira equilibrio, refinamiento y coherencia.
El lenguaje del diseño: proporción, textura y nobleza
El nuevo Tank Louis Cartier automático se ofrece en dos variantes de oro de 18 quilates: rosa (referencia WGTA0346) y amarillo (WGTA0357), ambas con una caja rectangular de 38,1 mm de alto por 25 mm de ancho (aproximadamente) y tan sólo 8,18 mm de grosor. Las proporciones han sido revisadas para ofrecer una presencia más contemporánea en la muñeca sin traicionar su espíritu original. Esta combinación de delgadez y altura comedida da lugar a un reloj que se siente sutil, pero con carácter.
Las brancards, esos elementos verticales tan distintivos del Tank, lucen un acabado pulido que capta la luz con discreta elegancia, mientras que el resto de la caja y el bisel contrastan con un refinado cepillado mate, que refuerza el aspecto sobrio y sofisticado del conjunto. La corona en forma de cuenta, rematada con un cabujón de zafiro azul, es un guiño clásico que sigue teniendo tanto de adorno como de identidad visual, y aporta un pequeño toque de color que se agradece dentro del conjunto monocromático.
Una esfera decorada con profundidad visual
En la esfera reside buena parte de la personalidad del nuevo Tank Louis Cartier. Su base flinqué grabada en relieve con un motivo de rayos que se irradian desde el centro genera un interesante juego de texturas cuando incide la luz. Este detalle no sólo enriquece el diseño, sino que subraya la sensación de tridimensionalidad sin perder la sobriedad que define a Cartier.
Los números romanos negros pintados, perfectamente proporcionados y enmarcados por la clásica minutería tipo ferrocarril, forman una composición armónica que resulta muy legible y elegante. Las manecillas, en acero azulado y de tipo espada, refuerzan esa estética tradicional pero impoluta que uno espera de una pieza de esta categoría. No hay ventana de fecha, algo que personalmente celebro: el minimalismo se agradece cuando se trata de preservar la pureza del diseño.
En cuanto al cristal, Cartier opta por un cristal mineral en lugar de zafiro. Esta elección puede sorprender teniendo en cuenta el precio y la gama en la que nos movemos, aunque cabe señalar que no compromete la estética del reloj. Eso sí, en términos de resistencia a los arañazos, el cristal mineral siempre será más vulnerable, un punto a tener en cuenta por los más exigentes.
Movimiento automático de manufactura: una evolución necesaria
El gran cambio técnico de esta nueva iteración está en su corazón mecánico. Por primera vez, el Tank Louis Cartier incorpora un movimiento automático: el calibre 1899 MC, un mecanismo de manufactura que Cartier diseñó originalmente para el Tank Américaine. Es un calibre delgado (9 mm de diámetro por 3,63 mm de grosor), perfectamente adaptado a las proporciones del reloj, con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y una reserva de marcha de 40 horas. Sólo ofrece indicación de horas y minutos, en línea con la filosofía minimalista del modelo.
Este paso al automático moderniza el Tank Louis Cartier sin alterar su esencia. El usuario gana en comodidad (adiós al ritual diario de dar cuerda) sin perder el vínculo emocional con la mecánica tradicional. Se trata de una actualización inteligente, que respeta la historia y la estética de la línea Tank al tiempo que introduce una mejora funcional relevante.
Correas, acabados y referencias
La coherencia entre los materiales y el diseño se mantiene también en las correas. El modelo de oro rosa se presenta con una correa de aligátor marrón semimate, mientras que el de oro amarillo luce una correa gris semimate, ambas con hebillas de oro a juego. La elección del color de la piel es sobria, sofisticada, y refuerza la estética clásica de cada versión sin distraer la atención de la caja y la esfera.
Conclusión y valoración
Este nuevo Tank Louis Cartier automático representa una actualización respetuosa y bien ejecutada de uno de los diseños más icónicos de la relojería. Cartier ha sabido mantener el equilibrio entre tradición y evolución técnica, sin caer en el exceso ni comprometer su inconfundible estilo. Es un reloj que transmite elegancia sin ostentación, y que se disfruta tanto por fuera como por dentro.
La decisión de mantener el cristal mineral en una pieza de este rango puede suscitar debate, pero en términos globales, estamos ante un reloj de gran coherencia estética, proporciones acertadas, detalles de ejecución impecable y una mecánica moderna que amplía su atractivo. No busca reinventar nada, y precisamente por eso, triunfa: porque sabe quién es.
Referencias y precio
WGTA0346 (oro rosa con correa marrón)
WGTA0357 (oro amarillo con correa gris)
El precio estimado se sitúa en torno a los 12.000 euros, aunque Cartier aún no ha publicado oficialmente la cifra final en su página web.
Ulysse Nardin, uno de los nombres más emblemáticos de la relojería suiza con una profunda herencia marinera desde el siglo XIX, ha vuelto a empujar los límites de lo que entendemos por un reloj de buceo. Durante la edición de Watches and Wonders 2025, la manufactura presentó el nuevo Diver Air, referencia 3743-170-2A/0A, que no es sólo un hito técnico, sino también una provocación estética. Estamos ante el reloj mecánico de buceo más ligero del mundo, con sólo 52 gramos incluyendo la correa, una proeza alcanzada mediante una combinación extrema de esqueletización y materiales de última generación.
Técnica al servicio de la ligereza
Partiendo de la arquitectura del Diver X Skeleton, Ulysse Nardin ha llevado la reducción de masa hasta un nivel radical. El movimiento UN-374, evolución del calibre UN-372, ha sido rediseñado para incorporar puentes y platina de titanio, conservando una reserva de marcha de 90 horas. La elección del silicio para el escape no sólo permite un rendimiento mecánico superior, sino que también contribuye a la resistencia frente a los campos magnéticos y a una reducción del peso.
Y sin embargo, esta ligereza no implica fragilidad: el calibre puede soportar impactos de hasta 5.000 g, lo que lo hace sorprendentemente robusto para una pieza tan delicadamente esqueletizada. Se mantiene, como es norma en los relojes de buceo serios, la carga automática, reforzando así su funcionalidad para el uso activo.
Diseño radical: una escultura técnica en la muñeca
A nivel estético, el Diver Air es una declaración de intenciones. Su caja de 44 mm de diámetro y 14,7 mm de grosor no es excesiva, pero su estructura, que combina un núcleo de titanio reciclado con laterales de Carbonfoil y Nylo-Foil, le otorga una personalidad muy técnica, casi futurista. La mezcla de materiales genera un efecto visual espectacular, con transiciones entre acabados cepillados, mates y texturizados que capturan la luz de forma sutil pero constante.
El bisel unidireccional está fabricado en Carbonfoil, una resina reforzada con carbono de baja densidad que mantiene la resistencia pero con una estética marmórea casi orgánica. La escala de buceo clásica aporta funcionalidad sin comprometer el diseño. La corona atornillada, con el logotipo de Ulysse Nardin grabado, ofrece un agarre firme y armoniza perfectamente con la caja.
El cristal es zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos, lo que permite disfrutar sin obstáculos del corazón esqueletizado de esta maravilla. Por detrás, un fondo abierto también en zafiro deja ver la otra cara del calibre, con acabados meticulosos, ruedas a la vista y grabados técnicos que refuerzan el carácter moderno del reloj.
Esfera suspendida: geometría técnica y transparencia total
La esfera… o más bien su ausencia. Lo que encontramos es un escenario tridimensional donde flotan índices negros suspendidos sobre el movimiento, generando un efecto de profundidad que es hipnótico. Las agujas de horas, minutos y segundos son negras, con generoso tratamiento de Super-LumiNova blanca, que garantiza una excelente legibilidad incluso en condiciones de baja visibilidad, crucial para cualquier buceador.
El trabajo de esqueletización no es un simple ejercicio estético: tiene lógica estructural y una simetría sorprendente. Los puentes en forma de “X” se han convertido en el nuevo lenguaje visual de la colección Diver, y aquí se muestran en todo su esplendor.
Correas intercambiables ultraligeras
El reloj se entrega con dos correas intercambiables de tela elástica, una blanca y otra en un llamativo naranja intenso, ambas con cierre tipo velcro y un peso individual de sólo 6 gramos. Su tacto técnico y su ajuste ergonómico se sienten naturales en la muñeca, aportando seguridad sin restar comodidad. La elección del color permite cambiar completamente el tono del reloj: del look deportivo y atrevido del naranja al estilo más sobrio y futurista del blanco.
Opinión final: un reloj que redefine la categoría
El Ulysse Nardin Diver Air no es un reloj para todos, ni pretende serlo. Su diseño extremo, su filosofía de ingeniería ultraligera y su estética técnica lo convierten en una pieza pensada para coleccionistas, innovadores o simplemente amantes del diseño vanguardista. Personalmente, me fascina cómo consigue ser brutalmente técnico y, al mismo tiempo, elegante. Cada componente está ahí por una razón, y eso se percibe tanto en la muñeca como al examinarlo con detalle.
Desde su esfera esqueletizada hasta el uso consciente de materiales avanzados, todo en este reloj comunica modernidad, innovación y una herencia marina reinterpretada para el siglo XXI. El Diver Air no busca pasar desapercibido: quiere brillar, pero con argumentos sólidos.
Disponible por un precio de 38.400 euros, la referencia 3743-170-2A/0A es mucho más que un reloj de buceo: es una obra de arte mecánica que demuestra hasta dónde puede llegar la relojería contemporánea cuando se atreve a romper sus propias reglas.
En un giro tan esperado como medido, Patek Philippe refina su arriesgada propuesta deportiva lanzada en 2024 y presenta dos nuevas versiones del Cubitus en 40 mm, esta vez en materiales nobles como el oro blanco y el oro rosa. Esta nueva referencia 7128 supone no sólo una reducción de tamaño respecto a los imponentes modelos de 45 mm en acero y platino del año pasado —de los que ya hablamos en nuestro artículo dedicado—, sino también un paso decidido hacia una estética más elegante y versátil, sin renunciar al carácter robusto y contemporáneo que definió la colección desde su debut.
Una caja que conjuga geometría y refinamiento
La geometría sigue siendo protagonista. El Cubitus 7128 conserva la distintiva caja cuadrada con esquinas redondeadas que define la colección, pero ahora en un tamaño más contenido: 40 mm de diagonal (medidos desde las 10 hasta las 4 horas), y un grosor de tan solo 8,5 mm. Esta proporción ofrece un porte excelente en muñeca, equilibrando bien presencia y comodidad, especialmente gracias a su perfil estilizado y a la curvatura suave del brazalete integrado.
La caja se construye en dos partes (cuerpo y bisel) y combina acabados pulidos en los bordes con superficies satinadas que capturan la luz con sobriedad, aportando una elegancia moderna sin caer en lo excesivamente ostentoso. El cristal de zafiro, tanto en el frontal como en el fondo, permite admirar tanto la esfera como el movimiento, y la corona atornillada —decorada con la flor de Calatrava— garantiza una resistencia al agua de 30 metros.
Esferas con personalidad y textura: un juego de luces y líneas
Uno de los puntos más seductores de estos nuevos Cubitus es, sin duda, la ejecución de sus esferas. Aquí Patek demuestra una vez más su dominio del detalle. En el modelo de oro blanco (ref. 7128/1G), la esfera adopta un elegante tono gris-azulado, mientras que en la versión en oro rosa (ref. 7128/1R) luce un marrón cálido con matices cobrizos que cambian con la luz.
Ambas versiones presentan un acabado rayos de sol sobre una superficie estructurada con líneas horizontales en relieve, aportando profundidad y dinamismo visual. Los índices aplicados y las manecillas tipo bastón, elaborados en oro del mismo tono que la caja, refuerzan la coherencia cromática y añaden volumen al conjunto. Todas las manecillas e índices cuentan con tratamiento luminiscente blanco, garantizando legibilidad en condiciones de baja luz sin romper la estética minimalista.
La ventana de fecha a las 3 h está perfectamente integrada, con disco blanco y numeración negra, discreta pero legible, sin distraer del diseño general.
Movimiento de alta gama: precisión y belleza mecánica
En el interior de ambos modelos late el calibre automático 26-330 S C, una máquina moderna y eficiente compuesta por 212 componentes y 30 rubíes, con volante Gyromax y espiral Spiromax de silicio, tecnologías propias de la casa ginebrina. Este movimiento opera a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha de entre 35 y 45 horas.
El rotor central de oro de 21 quilates, decorado con franjas circulares y el sello de la Calatrava, no sólo garantiza una carga eficiente, sino que aporta un espectáculo visual magnífico a través del fondo visto. El acabado del movimiento —con Côtes de Genève, tornillos pulidos y puentes biselados— está a la altura de lo que cabe esperar del Sello Patek Philippe.
Brazalete integrado: continuidad estética y funcionalidad
Uno de los elementos que más define al Cubitus es su brazalete integrado, que en estas versiones en oro mantiene el diseño original con una refinada alternancia de eslabones satinados y enlaces centrales pulidos. El cierre desplegable cuenta con cuatro posiciones de microajuste, lo que permite una adaptación precisa a la muñeca. Aunque todavía no incorpora un sistema de cambio rápido de correa, la integración con la caja es tan fluida que cuesta imaginarlo con otro tipo de correa.
Opinión: una versión más madura y sofisticada del Cubitus
Estos nuevos Cubitus 7128 en 40 mm suponen, a mi juicio, la maduración natural de una colección que nació para romper moldes dentro de la oferta de Patek Philippe. Si los primeros modelos de 2024 sorprendieron por su tamaño y contundencia, estas nuevas ediciones refinan el concepto, lo acercan a un público más amplio y le otorgan una elegancia que coquetea con lo urbano sin perder su ADN deportivo.
La textura de la esfera, la precisión del pulido de los cantos, la armonía entre caja y brazalete, la proporción más contenida… Todo está pensado para lograr ese difícil equilibrio entre lo distintivo y lo atemporal. Y lo consigue.
Referencias, materiales y precio
Los nuevos modelos de la colección Cubitus se presentan con las siguientes referencias:
Cubitus 7128/1G-001 – oro blanco, esfera gris-azulada
Cubitus 7128/1R-001 – oro rosa, esfera marrón cobriza
Ambos tienen un precio oficial de 76.590 euros, un coste que refleja tanto la calidad de los acabados como el estatus de esta línea como una de las apuestas más atrevidas (y exitosas) de la alta relojería contemporánea.
Tudor ha decidido desafiar las tendencias actuales del mercado con el lanzamiento del nuevo Black Bay 68, un reloj de buceo que crece hasta los 43 mm de diámetro, convirtiéndose en el modelo más imponente dentro de la familia Black Bay. Mientras otras marcas se orientan hacia relojes más compactos, Tudor apuesta por una mayor presencia en muñeca, pensada para aquellos que buscan una pieza que no pase desapercibida, sin renunciar al refinamiento y a la estética sobria que caracteriza a la casa ginebrina.
Una reinterpretación a gran escala
Este nuevo modelo mantiene el ADN Black Bay en cada uno de sus detalles, pero con una ejecución más robusta. La caja de acero inoxidable combina acabados satinados y pulidos con maestría, y está coronada por un bisel giratorio unidireccional de 60 minutos con inserto de aluminio anodizado en negro mate, que aporta ese aire instrumental tan característico en los relojes de buceo tradicionales. La caja tiene un grosor de 13,6 mm, lo cual, aunque se nota en la muñeca, está perfectamente compensado gracias a unas proporciones equilibradas que evitan la sensación de ser desproporcionado.
El cristal de zafiro abombado, sin reflejos molestos, resalta la profundidad de la esfera y contribuye al atractivo vintage que Tudor sabe dosificar con inteligencia. Un detalle a tener en cuenta es la corona atornillada, ahora algo más pequeña que en ediciones anteriores, lo que mejora notablemente la ergonomía y evita molestias en la muñeca.
La resistencia al agua es de 200 metros, lo que lo convierte en una herramienta perfectamente válida para inmersiones recreativas y uso profesional moderado.
Esferas que seducen: plata cepillada y azul profundo
El Black Bay 68 se presenta con dos versiones de esfera: una en plata cepillada verticalmente, de elegancia minimalista y con un juego de reflejos metálicos muy sofisticado; y otra en un azul profundo con acabado rayos de sol, que aporta un dinamismo sorprendente dependiendo de cómo incida la luz. En ambas versiones, el diseño conserva los grandes índices aplicados y las inconfundibles agujas Snowflake, cargadas con abundante Super-LumiNova, lo que garantiza una lectura instantánea incluso en la oscuridad total o bajo el agua.
Los detalles en negro en la versión de esfera plata, presentes en las agujas y los bordes de los marcadores horarios, aportan un contraste perfecto que mejora la legibilidad y remata un diseño limpio, técnico y atractivo. Por su parte, en la versión azul, los elementos plateados armonizan con el fondo, ofreciendo una estética más fluida y elegante, ideal incluso para un uso más formal fuera del contexto deportivo.
Movimiento de última generación: precisión y fiabilidad certificadas
En el corazón del Black Bay 68 late el calibre de manufactura MT5601-U, un movimiento automático robusto y fiable, con espiral de silicio antimagnética y volante de inercia variable. Opera a 4 Hz (28.800 alternancias por hora) y proporciona una impresionante reserva de marcha de 70 horas. Además, cuenta con la certificación Master Chronometer del METAS, lo que significa que cumple con exigentes estándares de precisión (entre −2 y +4 segundos por día), rendimiento en condiciones extremas y resistencia a campos magnéticos de hasta 15.000 gauss. Es, sin duda, uno de los movimientos más avanzados del catálogo actual de Tudor.
Brazalete y cierre: robustez y comodidad
El reloj se entrega con un brazalete de acero inoxidable de tres eslabones, que combina superficies pulidas y satinadas de manera elegante, acentuando el carácter robusto pero refinado del modelo. El cierre es el excelente T-Fit de ajuste rápido, una solución moderna que permite regular el largo del brazalete sin necesidad de herramientas, perfecta para adaptarse a variaciones de temperatura o al uso sobre traje de neopreno.
Valor, referencia y conclusiones
El Tudor Black Bay 68, con referencia M7943A1A0NU, ya está disponible como parte de la colección permanente, con un precio de 4.770 euros. Un coste muy competitivo teniendo en cuenta sus prestaciones técnicas, su calidad de acabados y su certificación como Master Chronometer.
En resumen, el nuevo Black Bay 68 representa una apuesta decidida de Tudor por ampliar los límites de su colección más popular, ofreciendo una pieza más rotunda, tanto en tamaño como en carácter. Un reloj que equilibra tradición y tecnología, herramienta y elegancia, en un envoltorio que no sólo convence a nivel técnico, sino que enamora visualmente a primera vista. Ideal para quienes buscan un reloj de buceo sin concesiones, con una presencia marcada pero sin perder el gusto por los detalles bien ejecutados.m7943a1a0nu
La familia Black Bay Pro de Tudor da un nuevo paso en su evolución con una reinterpretación visual que no dejará indiferente a los amantes de los relojes herramienta con carácter. En el marco de Watches and Wonders 2025, la firma suiza ha presentado una variante inédita y muy esperada: el Tudor Black Bay Pro GMT con esfera blanca opalina, conocido ya popularmente como la versión “Polar”.
Este nuevo acabado no es simplemente un cambio de color. Se trata de una transformación estética que acentúa la identidad aventurera del modelo, dándole una presencia más limpia, moderna y luminosa, sin perder un ápice de su robustez original.
Espíritu técnico, corazón viajero
El Black Bay Pro GMT mantiene intacta su arquitectura sólida y versátil. La caja de acero inoxidable 316L, con un diámetro de 39 mm y un grosor de 14,6 mm, presenta proporciones contenidas, pero con una notable presencia en muñeca gracias a su bisel fijo y su imponente construcción. Este bisel, cepillado radialmente y grabado con una escala de 24 horas, permite leer un segundo huso horario en combinación con la aguja GMT. La escala está rellena en negro, ofreciendo un contraste muy legible sin recurrir a colores llamativos.
En la muñeca, la sensación es la de un reloj compacto pero sólido, con una ergonomía bien resuelta pese al grosor. El fondo de la caja y la corona están atornillados, contribuyendo a una resistencia al agua de 200 metros, lo que lo hace apto para aventuras acuáticas o para ser un compañero fiable en cualquier entorno.
Una esfera que redefine el estilo del Black Bay Pro
La protagonista indiscutible de esta edición es la nueva esfera blanca opalina, que Tudor denomina “Polar”. Ligera y sutilmente abombada, emite una luz propia que cambia según el ángulo, aportando una estética sofisticada y moderna sin perder su funcionalidad de instrumento. La textura mate evita reflejos innecesarios, favoreciendo una excelente legibilidad.
Los índices aplicados son de cerámica luminosa monocuerpo, con bordes negros que refuerzan la nitidez visual. Están rellenos de Super-LumiNova blanca, al igual que las características agujas Snowflake para las horas y los segundos, lo que garantiza una visibilidad óptima en la oscuridad. Especial atención merece la aguja GMT en color amarillo, que introduce un toque dinámico y funcional, haciendo juego con el motivo gráfico del reloj.
El diseño mantiene una ventana de fecha a las 3 en punto, perfectamente integrada, que se sincroniza con la hora local y puede ajustarse en saltos de una hora tanto hacia adelante como hacia atrás, facilitando su uso durante viajes.
Movimiento de manufactura, precisión certificada
En su interior, el Black Bay Pro GMT late con el calibre MT5652, desarrollado por Tudor en colaboración con Kenissi. Este movimiento automático cuenta con rotor bidireccional, espiral de silicio antimagnética y volante de inercia variable, sostenido por un robusto puente transversal. Sus credenciales técnicas se completan con la certificación oficial del COSC, una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, y una reserva de marcha de 70 horas, lo que garantiza precisión, resistencia y autonomía más que suficiente para cualquier escenario.
Opciones de brazalete y correas
Una de las ventajas de esta nueva versión es su variedad de configuraciones. Se puede adquirir con tres tipos de sujeción, adaptándose tanto a estilos deportivos como más elegantes:
Un brazalete de acero remachado, con acabado satinado y sistema de microajuste T-fit de hasta 8 mm, que aporta gran solidez y comodidad al llevarlo.
Una correa híbrida de caucho y tejido negro, que ofrece una sensación más técnica y moderna, ideal para el uso diario o actividades al aire libre.
Y una correa textil negra con una franja amarilla central, que añade un punto distintivo, atrevido y casual, alineado con el espíritu explorador del reloj.
Este nuevo Black Bay Pro GMT “Polar” es, sin duda, una de las piezas más atractivas del catálogo actual de Tudor. No sólo representa una evolución estética dentro de la línea, sino que también refleja la madurez de la marca en cuanto a diseño funcional y precisión técnica.
La elección del blanco opalino es un acierto rotundo: transforma completamente el carácter del reloj, aportando una nueva dimensión de frescura y legibilidad. La combinación con los detalles negros y amarillos es visualmente muy equilibrada, y resalta aún más gracias al contorno negro de los índices y las agujas. Todo ello enmarca una esfera sobria pero sofisticada, donde nada sobra y todo tiene su propósito.
El bisel fijo de acero, con su acabado radial cepillado, es otra pieza clave en esta estética contenida y poderosa. Da la sensación de herramienta profesional sin resultar agresivo. El cristal de zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos, realza el diseño sin interferencias ópticas. Y la construcción general, desde la forma de las asas hasta el acabado del brazalete, es sencillamente impecable, con un nivel de detalle que rivaliza con piezas de gamas más altas.
En definitiva, este Black Bay Pro GMT “Polar” es una de las incorporaciones más sólidas y atractivas del año. Mezcla tradición e innovación, herramienta y elegancia, todo en un formato compacto y sin concesiones. Para quienes buscan un GMT funcional, bello y construido para durar, esta referencia es una elección de primera.
Referencias y precios
M79470-0004: con brazalete de acero, por 4.440 euros
M79470-0005: con correa textil negra con banda amarilla, por 4.110 euros
M79470-0006: con correa híbrida de caucho y tejido negro, por 4.110 euros
Una versión destinada a convertirse en un clásico moderno de la marca.
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