Ulysse Nardin Blast Moonstruck. Un reloj que nos permite disfrutar al máximo de la completa relación entre el sol y la luna
Este 1 de febrero, con el comienzo de un nuevo año lunar, Ulysse Nardin ha lanzado una versión ultradiseñada de una de sus complicaciones astronómicas históricas, el Moonstruck. Con este Manufactura Worldtimer alojado en la caja geométrica hecha de cerámica y titanio en acabado DLC, Ulysse Nardin ofrece a sus excepcionales aficionados una nueva odisea celestial mediante una reinventada mecánica relojera que reproduce con la mayor fidelidad posible la trayectoria visible del sol y los ciclos lunares. El Ulysse Nardin Blast Moonstruck, descendiente de la trilogía de relojes astronómicos creada hace casi cuarenta años por el maestro relojero Ludwig Oechslin, propone poner en movimiento los elementos primordiales de los mecanismos celestes visibles para que todos puedan obtener una comprensión poética del universo. que nos envuelve gracias a una visualización contemporánea e intuitiva.
“Estoy encantado de que mis relojes astronómicos permitan a las personas pensar sobre su posición en el universo y quizás darse cuenta de que no somos el centro del mundo” – Ludwig Oechslin
Una simulación de la rotación de la luna respecto a la posición del sol observada desde la tierra
El Blast Moonstruck reproduce la rotación de la luna y el movimiento aparente del sol alrededor del globo mientras lo observamos desde la Tierra, además de un gráfico de mareas. Diseñado para hacer inteligible e intensamente poética esta danza entre el sol y la luna, la visualización geocéntrica del Blast Moonstruck es fácil de entender, incluso para un principiante sin conocimientos de astronomía.
Base y explicaciones
El cielo estrellado es un mapa para navegantes, un patio de recreo para los amantes y el calendario primordial de todas las civilizaciones. En esta estelar danza donde, vista desde el suelo, la Tierra siempre parece estar en el centro del universo, el sol y la luna definen el ciclo de los días, meses y estaciones. Se necesitó de la genialidad de los astrónomos para descifrar este vals que marca el tiempo de una manera tan extraordinaria. Desde la Edad de Bronce se han estado instalando observatorios que han permitido diseñar calendarios que son exactos hasta 1 día de diferencia. A lo largo de las generaciones se ha ido construyendo la gramática del firmamento.
“¿Por qué un reloj astronómico? Porque todo lo que tiene ciclos regulares puede reproducirse mecánicamente y leerse en una esfera. Encapsular el tiempo es obra del mejor arte relojero, asi como liberarlo es obra del filósofo. En cierto modo, el Blast Moonstruck encapsula pero, sobre todo, libera la mente. Es así de simple” – Ludwig Oechslin
Hacer la astronomía realmente atractiva
Así como el sol es fuerza vital, la luna influye en las mareas pero también en nuestros sueños. El Blast Moonstruck, como todos los relojes que incorporan información astronómica elaborada, pretende ser una extrapolación miniaturizada de los formidables relojes de torre construidos a finales de la Edad Media por pueblos importantes. Con una esfera de fácil lectura y comprensión, es el sucesor de los instrumentos astronómicos del pasado. Gracias a su sofisticado mecanismo, el Ulysse Nardin Blast Moonstruck asegura la visualización de la hora en un lugar elegido entre los 24 principales husos horarios que se utilizan en el mundo desde la Convención de Washington de 1884. Mediante los pulsadores situados en el lado izquierdo de la caja, es posible adelantar o retroceder la visualización de la hora principal en saltos de una hora para ajustarla a otra zona horaria.
El Blast Moonstruck también está equipado con una complicación de precisión de fase lunar que, combinada con la complicación que permite el seguimiento en tiempo real del sol que le da su brillo, añade relieve y vida a la esfera. Esta representación científica, de un considerable potencial onírico, servirá a la causa de los grandes líderes en busca del reloj definitivo, pero también a la de los marineros, con los que la Manufactura mantiene una relación casi íntima desde su creación en 1846. Ellos conocerán en toda su extensión los beneficios que les puede reportar esta exhibición sobria y discreta. Día a día, podrán predecir las fechas de las mareas vivas de un vistazo al observar la alineación del sol y la luna en sus respectivas elipses.
El hombre en el centro del universo
Diseñado para seguir los pasos de la fabulosa trilogía ideada por Ludwig Oechslin a partir de 1985, este reloj deja de lado la representación copernicana de nuestro sistema solar en favor de un enfoque geocéntrico que es más fácil de leer y comprender para nosotros, los terrícolas.
Para acentuar esta sensación de estar en el corazón del universo a partir de la observación del reloj, los diseñadores, junto con el maestro Ludwig Oechslin, optaron por colocar la parte del hemisferio norte vista desde el Polo Norte en el centro del cristal de zafiro de este instrumento. Para aumentar el impacto del efecto 3-D, el cristal, abombado, con masas terrestres micrograbadas en el interior, está engastado en la caja, que protege el cristal de zafiro rodeado por un anillo de oro rosa de 18 quilates grabado con los 31 días del mes, que tiene como puntero un pequeño triángulo cargado de material luminiscente.
Hora mundial – Hora dual
Debajo de esta estructura tridimensional encontramos las precisas manecillas de diseño contemporáneo por las que se conoce a la colección Blast. Su forma afilada asegura una lectura instintiva, incluso en la oscuridad total, gracias a la presencia de una generosa cantidad de material luminiscente en el centro. Indican la hora local, ajustada a la hora de la zona horaria en la que vive el propietario del reloj, pero también se pueden configurar a voluntad en cualquiera de las 24 zonas horarias para las que se reproducen los nombres de las ciudades correspondientes en la pestaña fija de la esfera. Esto se puede hacer, hacia adelante o hacia atrás, por medio de un sofisticado mecanismo muy utilizado por Ulysse Nardin y activado por los dos pulsadores rectangulares ubicados en el lado izquierdo de la caja. Simple e intuitiva, esta función de hora mundial, es siempre útil para los más avezados viajeros, ahora junto con una complicación astronómica avanzada.
Vals cósmico geocéntrico
Para Ludwig Oechslin, el diseñador de los relojes de pulsera astronómicos de la década de 1980, situados entre los más complejos jamás producidos, y para el equipo de desarrollo de la Manufactura, el Moonstruck no estaba destinado a ser un reloj innecesariamente complicado, sino un reloj con una visualización sobria y eficiente, capaz de representar el cielo y de mecánica comprensible para todos.
Dotación y funciones del Ulysse Nardin Blast Moonstruck
Este reloj astronómico de 45 mm de diámetro fabricado en cerámica negra y titanio tratado con DLC negro, que se lleva con una correa de piel de aligátor, terciopelo o caucho también negra, con toda seguridad cumple con las expectativas de este ambicioso proyecto.
Además de la visualización de la hora observable sobre un fondo del cielo nocturno representado por un disco de aventurina, las horas alrededor del mundo pueden leerse gracias al bisel fijo con los nombres de las ciudades y al disco giratorio en el que se encuentran el sol y las indicaciones horarias. El reloj también tiene un mecanismo de hora dual. Esto permite cambiar la visualización principal en saltos de horas completas con la ayuda de los dos pulsadores ubicados en el lado izquierdo del centro de la caja, con lo que se puede mostrar la hora de un país determinado en la esfera mientras se mantiene la hora inicial junto a la ciudad de referencia. Este reloj, altamente eficiente, también posee una ventana que muestra las fases de la luna de manera realista y asocia su curso con una representación tridimensional del sol ubicado a las 12 en punto junto a la hora para la zona horaria de referencia.
Fases lunares precisas
El equipo a cargo de la creación del Moonstruck eligió proporcionar una representación de las fases lunares en una ventana redonda ubicada en el apogeo de una elipse que representa su órbita, que se representa en el mismo plano que la eclíptica de la Tierra por razones prácticas. Esta abertura, llevada por un disco, está asociada con un elaborado tren de engranajes y hace que el indicador de fase lunar realice una rotación completa por día para seguir el curso del sol, la fuente del brillo de la luna, y también hace que haga un círculo completo del cuadrante en 29 días, 12 horas, 41 minutos y 9,3 segundos, que representan la duración exacta de un mes lunar, también conocido como rotación sinódica, que tiene una duración astronómica de 29 días, 12 horas, 44 minutos y 2,9 segundos.
Para conservar su precisión, la apertura que muestra la representación de la luna retrocede cada 24 horas sobre su círculo de revolución en un ángulo correspondiente, en grados, a 1/29,53 de un mes lunar, para ocupar una nueva posición con respecto al sol. Al mismo tiempo, la representación contenida en esta pequeña apertura móvil también evoluciona para aparecer un poco más brillante o más tenue de acuerdo con el calendario lunar.
Cuando en ella se ve una porción de la luna, la abertura conserva una posición idéntica con respecto al sol, aquí reproducido en relieve y realizado en broncita, durante 24 horas. Este raro y precioso mineral, de la familia de los piroxenos, presenta una superficie dorada salpicada de manchas oscuras destinadas a reproducir las que podemos observar con un telescopio en el manto de la estrella, alrededor de la cual, en realidad, gravita la tierra. La visualización de la fase lunar, descrita como “de precisión” porque producirá una divergencia de un solo día después de 40 años de funcionamiento, está asociada con las marcas de las edades de la luna en las elipses destinadas a representar la rotación de nuestro satélite natural alrededor de la Tierra.
Atractivo y original, el Blast Moonstruck sigue siendo, sin embargo, un instrumento que materializa una cierta idea de nuestro sistema solar en algún lugar de la inmensidad del cosmos. Dentro de una apariencia compleja, este increíble reloj es fácil de leer y también fácil de ajustar, modificando toda la información desde la corona gracias a su movimiento automático, Manufactura, el Calibre UN 106, que gestiona posteriormente todas las indicaciones por sí solo mientras se lleve puesto el reloj. Cuando nos quitamos el reloj sólo hay que volver a colocarlo en la caja suministrada, que contiene un watch winder automático diseñado para mantener la carga, así como la información del calendario con precisión.
Calibre de fabricación propia UN 106
Cuerda automática
Funciones
Horas, minutos, fecha
Indicación de fase lunar
Días del mes lunar
Coeficientes de marea
Cronómetro mundial
Hora dual
Posiciones del sol y la luna alrededor del globo
335 componentes / 42 joyas
Frecuencia de 4 Hz / 28 800 Alternancias/Hora
Reserva de marcha: 50 horas
Caja
Cerámica negra
Titanio DLC negro
Cristal de zafiro
Fondo de caja: Fondo de caja abierto, cristal de zafiro y titanio DLC negro
Masa oscilante de oro rosa 5N
Diámetro: 45mm
Resistencia al agua 30 m
Correa
Cocodrilo negro, terciopelo o goma
Hebilla desplegable SYNC, titanio DLC negro y oro rosa
TAG Heuer ha presentado el Autavia Chronometer Flyback, una nueva versión completamente negra de su famoso cronógrafo deportivo
La caja, de 42 mm de diámetro y 15,68 mm de grosor, hecha en acero inoxidable con revestimiento de PVD negro, está equipada con un bisel bidireccional de cerámica negra. Sus líneas se destacan claramente por la alternancia de superficies cepilladas y pulidas. La resistencia al agua está garantizada hasta 10 bar (aproximadamente 100 metros / 330 pies) gracias a su corona atornillada.
Protegido por un cristal de zafiro a prueba de rayones, la llamativa esfera negra de este Autavia, con contadores a juego, presenta manecillas, índices horarios y números de gran tamaño. Éstos van tratados con Super-LumiNova para mejorar la legibilidad en condiciones de poca luz.
Cronómetro flyback
El nuevo Autavia Chronometer Flyback está impulsado por el movimiento manufactura Calibre Heuer 02 COSC Flyback, que funciona a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), ofreciendo una reserva de marcha de 80 horas.
Visible a través del fondo de zafiro, este movimiento, de cuerda automática, de 6,9 mm de espesor, consta de 233 componentes, incluido su rotor esqueletizado de alto rendimiento.
El cronógrafo va equipado con embrague vertical y rueda de pilares y es reconocible por su color rojo. Cuenta con función flyback que permite poner el cronógrafo a cero y reiniciarlo instantáneamente pulsando simplemente el botón situado a las 4 horas.
Dotación y precio
La correa, de piel de aligátor negra con hebilla de acero, se puede cambiar fácilmente presionando el botón de liberación rápida.
El TAG Heuer Autavia Chronometer Flyback ref. CBE511C.FC8280 se combina con una correa de cocodrilo negra que se puede cambiar rápida y fácilmente con solo presionar el botón de liberación. Su precio de venta al público es de 6.600 euros.
TAG Heuer Autavia Chronometer Flyback ref. CBE511B.FC8279
Paralelamente al nuevo Autavia completamente negro, se ha presentado otro modelo, muy similar, que podría denominarse “panda”, de idénticas características y movimiento. Monta una correa de aligátor negra y es la referencia CBE511B.FC8279. El precio de este modelo, el tercer TAG Heuer presentado este año 2022, es de 5.950 euros.
TAG Heuer Autavia Chronometer Flyback CBE511A.FC8279
(Actualización) Ya en febrero de 2023, la línea Autavia ha visto un nuevo modelo, de acero en acabado natural y color negro para esfera y bisel, un modelo introducido discretamente en el catálogo de la marca. Conservando la resistente caja de acero inoxidable, de 42 mm de diámetro, con un bisel giratorio bidireccional que tiene un inserto de cerámica de 60 minutos, los pulsadores en forma de hongo realzan el sólido diseño de la caja, con la corona adornada con una inserción negra y el logotipo de TAG Heuer.
La esfera, negra, conserva el mismo diseño, y el toque de color sobre el monocromatismo lo aporta la palabra “Autavia”, impresa en amarillo/naranja. Se acompaña de una correa de piel de aligátor negra con un forro rojo y el precio es de 6.850 euros.
Patek Philippe acaba de presentar un nuevo sistema de amplificación de sonido totalmente mecánico desarrollado por los ingenieros de su departamento de “Investigación Avanzada” y que consiste en una palanca de sonido suspendida de forma flexible que interactúa con una lámina oscilante hecha de cristal de zafiro transparente.
En comparación con los repetidores de minutos convencionales e independientemente del material de la carcasa, este módulo amplificador Fortissimo “ff” ofrece un sonido claramente amplificado y de excelente calidad acústica.
Una edición limitada de Patek Philippe del más alto nivel
Protegida por cuatro patentes, esta tecnología se presenta por primera vez en la nueva 5750, el repetidor de minutos “Advanced Research”, una edición especial limitada a solo 15 relojes, que montan una caja de 40 mm de diámetro y 11,1 mm de grosor, mecanizada a partir de una sola pieza de platino 950, con un deslizador para accionar el repetidor de minutos en el lateral izquierdo de la caja.
Fundado en 2005 y actualmente integrado en la división de Investigación y Desarrollo, el departamento de “Investigación Avanzada” de Patek Philippe se dedica a la investigación de alto nivel en los campos de nuevos materiales y tecnologías, colaborando también con instalaciones de investigación externas e independientes, como el Centre suisse d’électronique et de microtechnique de Neuchâtel (CSEM) o el Instituto Federal de Tecnología de Lausana (EPFL).
Utilizando el calibre automático R 27, introducido en 1989, como punto de partida, los ingenieros y diseñadores de investigación avanzada de Patek Philippe buscaron una forma de amplificar el volumen del golpe horario de una manera puramente mecánica y preservando la excelente calidad acústica. manteniéndolo lo más pequeño posible.
Manteniendo el diseño del movimiento base, agregaron un módulo que funciona como un altavoz mecánico en el lado del puente (el lado que mira hacia la muñeca).
Diseño clásico y un amplificador de sonido mecánico de alta tecnología
Para amplificar el sonido, en lugar de utilizar una membrana, el nuevo sistema patentado Patek Philippe tiene una lámina oscilante de zafiro sintético con un espesor de 0,2 mm. Gracias a su movimiento angular, esta rígida lámina, de movimiento libre, proporciona una propagación del sonido claramente mejor para el reducido espacio del que se dispone en un reloj de pulsera.
La transparencia del cristal de zafiro también hace que el movimiento sea visible a través del fondo de la caja.
Para lograr la transmisión del sonido desde los gongs del repetidor de minutos hasta la lámina oscilante de cristal de zafiro, los ingenieros desarrollaron un sistema con una palanca de sonido de acero que se adhiere en el medio de la lámina oscilante.
El otro extremo de esta palanca de sonido, que se asemeja a un diapasón, presenta un accesorio flexible con un grosor de 0.08 mm. Cuando los martillos golpean los gongs, sus oscilaciones se transmiten a la palanca de sonido que en una primera fase las amplifica y las transmite a la lámina oscilante rígida donde se amplifican aún más. El movimiento angular de la lámina oscilante mueve las capas de aire por encima y por debajo del cristal de zafiro, produciendo un sonido notablemente más fuerte.
Una cruz calada de Calatrava decora la tapa del regulador centrífugo, que asegura el ritmo regular de los golpeos horarios.
Junto con la integración del módulo amplificador fortissimo “ff”, el equipo de Advanced Research también ha desarrollado un nuevo sistema de propagación de sonido. En la mayoría de los relojes con repetición de minutos, los golpes de los martillos en los gongs crean oscilaciones en todo el reloj y el sonido se propaga por todos los lados por la caja, la parte posterior y el cristal. Por esta razón, el material de la caja afecta significativamente al sonido resultante. En el repetidor de minutos con el módulo fortissimo, un borde aislante hecho de un material compuesto de alta tecnología desacopla acústicamente el amplificador del movimiento. El sonido se dirige primero a la palanca de sonido y luego a la lámina oscilante, propagándose posteriormente a través de cuatro aberturas, a las 12, 3, 6 y 9 en punto en un anillo de titanio. Las ondas de sonido salen a través de una estrecha ranura entre la parte posterior de la caja y la carrura. Un filtro de polvo fabricado en un polímero de nylon, del mismo tipo que los utilizados en los teléfonos móviles para evitar humedad y entrada de polvo, protege el movimiento sin afectar el sonido. Como era de imaginar, este reloj no es resistente al agua, aunque esté bien protegido contra polvo y humedad.
De esta manera, el material de la caja no influye en el sonido y su propagación. Con este enfoque único, una caja hecha de platino, el material más desafiante para un reloj con sonería, debido a su densidad, puede ofrecer la misma calidad de sonido que una de oro o de titanio. Fue por este motivo, para demostrar la eficacia del sistema fortissimo, que Patek Philippe decidió utilizar platino 950 para el caja de esta impresionante referencia.
El módulo fortissimo adjunto en la parte posterior de la caja permite que el sonido se escuche a una distancia seis veces mayor. Un repetidor de minutos clásico en la muñeca, a una distancia de 10 metros, suena tan fuerte y claro como un repetidor de minutos amplificado a una distancia de 60 metros.
Más avances técnicos para el calibre R 27 PS
Además del módulo fortissimo adicional, el Calibre R 27 PS se beneficia de más mejoras técnicas con respecto a los materiales y factores de diseño. Los martillos repetidores de minutos, originalmente hechos de acero, fueron reemplazados por martillos de platino, una solución patentada que produce un golpe más suave sin reducir su sonoridad. Para ofrecer la misma potencia de carga con un diseño más delgado, el minirrotor, ubicado al ras excéntricamente, de oro de 22 quilates, fue reemplazado por un minirrotor de platino.
Con el resorte de equilibrio Gyromax, hecho de Silinvar, lanzado en 2006 por el departamente “Advanced Research” de Patek Philippe, el Calibre R 27 PS, de cuerda automática, late a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz), ofreciendo una reserva de marcha de 43 a 48 horas.
La esfera, de cinco partes, presenta un motivo calado inspirado en las ruedas de radios de los automóviles antiguos. Destaca sobre un fondo negro con líneas serpenteantes en espiral.
El segundero auxiliar a las 6 en punto consta de un disco giratorio con el mismo motivo calado sobre un fondo negro en espiral y un pequeño marcador que hace las veces de aguja.
Agujas planas Dauphine en oro blanco y marcadores de hora de tipo cometa, aplicados, en oro blanco ennegrecido completan el conjunto.
Combinado con una correa de piel de aligátor naranja brillante con costuras negras en contraste y un cierre desplegable de platino, el nuevo Patek Philippe Ref. 5750P Advanced Research Fortissimo tiene un precio aproximado de 570.000 euros.
Una versión de platino del revolucionario repetidor de minutos operado por corona de Chopard, con gongs de cristal de zafiro
En un compendio de innovadoras soluciones relojeras, el galardonado repetidor de minutos de Chopard regresa en 2021 en una caja de platino reluciente con una esfera gris azulada. Presentado por primera vez en oro rosa Fairmined en 2016, el L.U.C Full Strike también ha aparecido en oro blanco, en acero cementado, así como con el modelo “Día de Los Muertos”, recientemente lanzado, con una calavera en la esfera. Dotada con los revolucionarios gongs de cristal de zafiro, que le dan a este repetidor de minutos su sonido cristalino único, esta última edición de platino, de sólo 20 relojes, perpetúa la leyenda con un aura aún más fría y atrevida.
El L.U.C Full Strike, un sonido claro como el cristal
El apogeo de las celebraciones del 20 aniversario de la Manufactura Chopard en 2016 fue la presentación del L.U.C Full Strike. Marcando la primera incursión de Chopard en el más alto dominio de los repetidores de minutos, este reloj necesitaba causar una impresión sorprendente, tanto acústica como visualmente. Para afrontar dicho desafío Chopard revisó el repetidor de minutos de la cabeza a los pies. Después de 15.000 horas de I+D, y muchas patentes más tarde, Chopard estaba listo para presentar su calibre L.U.C 08.01-L. El resultado fue un innovador y llamativo reloj operado por corona y con un sonido cristalino. Visualmente, el Chopard L.U.C Full Strike también tuvo un impacto por su audaz esfera, calada, que exponía el movimiento y los martillos. La apuesta de Chopard fue un éxito rotundo y ganó el primer premio “Aiguille d’Or” en los premios Grand Prix d’Horlogerie de Genève de 2017.
A diferencia de cualquier repetidor de minutos existente en el mercado, los gongs del L.U.C Full Strike están hechos de cristal de zafiro. Los gongs convencionales generalmente están hechos de acero endurecido y afinados para lograr la nota correcta. En el caso del L.U.C Full Strike, los gongs y el vidrio superior protector se mecanizan a partir de un único bloque de cristal de zafiro sin soldaduras, tornillos ni pegamento. Afinados en Do sostenido y en Fa, los gongs de cristal de zafiro transparente producen un tono más claro, más puro y más cristalino que el metal, similar al que se produce al golpear una copa de vino con un cuchillo.
Superando las limitaciones del platino
El último L.U.C Full Strike monta una caja de platino con las mismas dimensiones que la original (42,5 mm de diámetro x 11,5 mm de grosor) con un cepillado satinado vertical en la carrura y un bisel y fondo de caja pulidos. Dada su densidad y suavidad, el platino no es el mejor material para producir sonido o musicalidad y rara vez se usa para repetidores de minutos. Sin embargo, dado que el cristal de zafiro y los gongs forman una sola entidad, crean un altavoz perfecto. Y debido a que el sonido cristalino producido por los gongs de cristal de zafiro se emite a través de la parte superior del reloj, pasa por alto las limitaciones del platino , no afectando a la calidad del sonido ni a su potencia.
Operaciones sencillas
Una de las características de seguridad del L.U.C Full Strike reside en la corona, que se utiliza para dar cuerda al movimiento en una dirección y al repetidor en la otra. Reactivar un mecanismo de golpeo mientras la secuencia está en progreso puede provocar daños irreversibles en el calibre. Para contrarrestar el riesgo, este movimiento está equipado con un sistema de desacoplamiento patentado para el pulsador de la corona.
Otra característica para asegurar la máxima calidad y emisión de sonido es la incorporación de un segundo barrilete dedicado al golpeador. Si el barrilete no tiene suficiente energía no se puede activar el golpeador. El barril independiente puede almacenar energía para 12 sonidos completos de la secuencia horaria más larga, que ocurre a las 12:59 (con 12 campanadas para las horas, 3 campanadas para los 3 cuartos y 14 campanadas para los minutos). La energía acumulada o agotada en el barrilete de golpeo se indica mediante la aguja más larga del indicador de reserva de marcha, situado a las 2 en punto en la esfera.
Los repetidores de minutos funcionan gracias a la presencia de un regulador de sonería, el componente responsable de sincronizar el mecanismo de golpeo, que se puede ver en la esfera a las 8 en punto. Para aumentar el placer auditivo, Chopard ha logrado silenciar el característico zumbido del regulador y ha eliminado el silencio incómodo y, a menudo, impredeciblemente largo que se produce entre el último repique de las horas y el primero de los cuartos. A diferencia de los repetidores de minutos tradicionales, los trenes de engranajes de horas, cuartos y minutos del L.U.C Full Strike se superponen y, cuando uno ha terminado, dispara el siguiente, manteniendo una cadencia constante y saltando automáticamente los silencios.
Esfera abierta
Al igual que los modelos de oro rosa y blanco, la esfera, calada, revela buena parte de la mecánica de este reloj, así como los martillos, pulidos a espejo, situados a las 10 en punto. El anillo exterior, que abarca la esfera de las 12 a las 7 en punto, está hecho de oro macizo y tiene un color gris azulado con un tratamiento galvánico. El fondo del anillo exterior es en espiral e incorpora los números romanos rodiados aplicados de la firma L.U.C. El indicador de reserva de marcha, con dos indicadores arqueados y dos agujas (manecilla corta para el movimiento y manecilla más larga para la sonería) y el contador de segundos pequeño a las 6 en punto tienen transferencias impresas en blanco. Por el contrario, la circunferencia periférica de minutos, de tipo ferrocarril, va impresa en negro.
Calibre 08.01-L
Visible tanto en la esfera como en el reverso del reloj, el movimiento de cuerda manual del L.U.C Full Strike tiene un acabado meticuloso y lleva el prestigioso sello de calidad Hallmark of Geneva. La placa principal y los puentes, biselados a mano, pulidos y decorados con barras de Ginebra, están hechos de alpaca sin tratar (también conocida como plata alemana) y brillan con un brillo dorado grisáceo.
El movimiento está certificado como cronómetro por el COSC y oscila a 28.800 alternancias por hora, una característica poco común en un repetidor de minutos, llegando a ofrecer una reserva de marcha de 60 horas. Para proteger el movimiento de cualquier error de manipulación o daño, Chopard ha equipado el reloj con siete dispositivos de seguridad. También cuenta con función de parada de segundos para una configuración precisa de la hora.
Esta edición viene con una correa de cocodrilo azul cosida a mano con certificación CITES, con un forro de color coñac teñido con pigmentos vegetales y un cierre desplegable de platino.
Disponibilidad y precio del L.U.C Full Strike Platinum
El Chopard L.U.C Full Strike en platino es una edición limitada a 20 unidades. El precio de venta al público aún no está confirmado, pero debería superar los 240.000 euros.
Características técnicas del Chopard L.U.C Full Strike Platinum ref. 161947-9001
Caja: 42,5 mm de diámetro x 11,55 mm de altura – platino 950, satinado y pulido – corona de oro blanco de 18k con logotipo L.U.C para dar cuerda al movimiento en una dirección y operar la repetición de minutos en la otra – fondo de caja de cristal de zafiro antirreflejos
Esfera: parcialmente calada – esfera de oro con base de color gris azulado galvanizado – anillo exterior en forma de caracol con números romanos aplicados y chapados en rodio – agujas de horas y minutos Dauphine-fusée chapadas en rodio – contador de segundos pequeño a las 6 en punto – circunferencia de minutos tipo ferrocarril en periferia – indicador de reserva de marcha para el movimiento y la sonería entre la 1 y las 3 en punto – martillos pulidos a espejo a las 10 en punto
Movimiento: calibre LUC 08.01-L, manufactura, de cuerda manual, certificado por cronómetro COSC / sello de Ginebra, 533 piezas, reserva de marcha de 60 h, frecuencia de 4 Hz, horas, minutos, segundero pequeño, indicador de reserva de marcha doble, repetidor de minutos con gongs de cristal de zafiro monobloque único y patentado, parada del segundero
Correa: piel de aligátor azul cosida a mano con forro de color coñac teñido con pigmentos vegetales – cierre desplegable de platino
Los Rolex Comex son relojes, modelos tanto del Submariner como del Sea Dweller, entregados a Comex por la marca suiza para una utilidad profesional. Primero veremos algunos datos de esta compañía francesa, especializada en ingeniería y mundo submarino, y luego analizaremos estos ya legendarios y cotizados relojes.
Rolex Sea Dweller 1665 Comex
Comex
La Compagnie Maritime d’Expertises, o COMEX, fue fundada en Marsella en 1962 por Henri Germain Delauze. En poco tiempo se convirtió en la empresa líder mundial en ingeniería, tecnología e intervenciones subacuáticas humanas o robóticas. En 1964, Comex inició la construcción de su primer Centro de Pruebas Hiperbáricas y en 1968 lo instaló en Marsella, ubicado en el fondo de Riaux, en Estaque, un conjunto hiperbárico de 300 metros y un gran conjunto modular de saturación para estudios fisiológicos. Este último es adecuado para bucear en saturación bajo hidrógeno hasta 800 metros. En cincuenta años, Comex ha realizado más de 5.300 operaciones con más de mil buzos, incluidas casi 2.700 inmersiones experimentales con humanos y más de 400 inmersiones con animales. Tiene récords de inmersiones en el mar a −534 metros (HYDRA 8, 1988) y en cajones a −701 metros (HYDRA 10, 1992).
El Grupo Comex alcanzó su punto máximo en 1981 con una facturación anual de 322 millones de euros, en particular a través de su filial Comex Services, que a su vez tenía numerosas filiales en todo el mundo. Comex disfrutó de una gran notoriedad en los años setenta y ochenta, tanto es así que el mismísimo Leonid Brezhnev pidió visitar la empresa.
En la actualidad Comex ofrece servicios tales como:
Ingeniería hiperbárica y diseño de máquinas especiales
Pruebas hiperbáricas e hipobáricas en el Centro de Pruebas Hiperbáricas (CEH)
Operaciones marinas con los recursos de los buques de investigación oceanográfica (Minibex y Janus)
Ensayos de flotabilidad neutra en tanques de ensayo,
así como diseño de tecnologías en sistemas hiperbárico, fabricación de cámaras de oxigenoterapia hiperbárica en hospitales y otros tipos de sistemas industriales. También realiza estudios aerospaciales, como los llamados experimentos de “Bed Rest” en Toulouse, para los que los sujetos debían permanecer acostados durante un mes. Al final de este reposo en cama, los sujetos se enderezaban verticalmente durante la “prueba de inclinación”, simulando el regreso a la tierra de los astronautas a una gravedad de 1g, estudios de contención y aislamiento (programa de investigación HYDREMSI) y simulaciones EVA (de Actividad Extra Vehicular, comúnmente conocidos como paseos espaciales).
Historia de Rolex y Comex
La colaboración entre Rolex y Comex, en cuanto a relojes, tuvo lugar entre los años 1970 y 1992, pero continúa a día de hoy, por ejemplo con el tanque hiperbárico desarrollado por la compañía de Marsella específicamente para los relojes Rolex Deepsea.
Lo característico, y la diferencia entre un Rolex Submariner Comex o Sea Dweller Comex y uno de serie regular es el logo de la marca sobre fondo blanco en la esfera y el grabado en la tapa, con la numeración correspondiente a la pieza.
No son series limitadas como tal, sino que se trata de unos pocos relojes de cada modelo que sólo se entregaron a Comex con una finalidad profesional, tanto a buzos como a trabajadores de la empresa, nunca estuvieron a la venta por parte de la marca. Son tan cotizados en la actualidad por esa razón y por su escasez.
A los buzos de Comex, que durante las décadas de 1970 y 1980 centraron el grueso de su trabajo en buceo de profundidad en las plataformas petrolíferas, se les hacía necesario un reloj con una válvula de helio, ya que los cristales de los relojes se llegaban a romper en la descompresión al subir a la superficie. Puedes leer más información acerca de la válvula de helio en nuestra entrada sobre la resistencia al agua.
Un Rolex Sea Dweller 16600 Comex, último Sea Dweller Comex fabricado
Rolex Submariner Comex
Rolex Submariner 5513 Comex
Uno de los modelos de los que menos unidades se fabricaron pero que fue muy utilizado en en inmersiones. Llevaba válvula de helio y montaba el brazalete 9315. Se fabricaron 80 unidades en 1970. Llevaba esfera mate y se cree que es incluso más exclusivo que el 5514, identificándose frecuentemente otros modelos del 5513 como Pre-Comex.
Rolex Submariner 5514
Un reloj histórico, ya que fue el único modelo del Submariner exclusivo para Comex, con válvula de helio. Se hicieron 280 unidades en el año 1972. Montaba ya el brazalete 91350 y el calibre 1520.
Rolex Submariner 1680 Comex
Puede que el más raro de los Rolex Comex, con 60 ó 80 unidades, fabricadas en 1978. Se rumorea que algunas unidades fueron dadas a trabajadores de Comex no buzos, siendo también los primeros en ser vendidos posteriormente.
Rolex Submariner 16800 Comex
Ya con cristal de zafiro, el Submariner 16800 Comex montaba el calibre 3035, tuvo un completo rediseño de la caja y llevaba ya índices aplicados en la esfera. Se hicieron 300 unidades, en 1982.
Rolex Submariner 168000 Comex
Modelo de transición, ya de por sí muy exclusivo, del que se fabricaron 100 unidades Comex en 1988. Algunas esferas de este modelo han tomado un color marrón con el paso de los años. En cuanto al Submariner 168000, fue el primero en utilizar el acero 904L, lo que lo diferencia del 16800.
Rolex Submariner 16610 Comex
El ya histórico Rolex Submariner Date 16610 también tuvo sus modelos Comex, 150 unidades fabricadas en 1986. El Submariner por excelencia, modelo con el periodo más largo de fabricación, montaba ya el calibre 3135 y fue el último Rolex Comex.
Rolex Sea Dweller Comex
Rolex Sea Dweller 1655 Comex
El primer Sea Dweller y primer reloj con válvula de escape de helio, fue uno de los grandes iconos en cuanto a los relojes de submarinismo en los setenta. Realmente bien construido y siendo probablemente el reloj que llevó a Rolex a lo más alto, también tuvo su modelo Comex, en dos versiones, 600 y 610 metros, de los que fueron fabricadas 300 unidades en 1978.
Rolex Sea Dweller 16660 Comex
El famoso Sea Dweller “triple Six”, ya con cristal de zafiro y una mejorada resistencia al agua de 4.000 pies o 1.220 metros, tuvo 200 unidades Comex en 1980 y, probablemente, en 1985. Fue el reloj utilizado por 8 buzos para la primera inmersión de prueba del HYDRA VI en Comex en 1986, que estableció un récord de 520 m con hidrógeno durante 33 días. El 16660 Comex, al ser uno de los primeros, montaba esfera mate de índices pintados, aunque también hay otras unidades del otro tipo de esfera, de índices aplicados.
Rolex Sea Dweller 16600 Comex
El ya histórico y último de los Sea Dweller Comex fue uno de los primeros 16600, modelo que tantos años estuvo en producción, con 200 unidades en el año 1992. Los 16600 Comex son muy raros, con pocas unidades.
Comprar un Rolex Comex
Si eres coleccionista y te lo planteas algún día, a la hora de comprar un Rolex Comex hay que tener un cuidado realmente especial y contar con un asesoramiento específico y del máximo valor posible, de personas que conozcan bien el grabado de la tapa, los números de serie correspondientes a los Comex de cada modelo, etc., teniendo en cuenta que son piezas muy falsificadas (sólo se modifica la esfera y dicho grabado en la tapa), y que posiblemente tengamos que pagar entre 100.000 y 400.000 euros por uno de estos relojes tan cotizados.
Breguet celebra el tourbillon con el lanzamiento del Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365, una edición limitada a sólo 35 piezas, la misma cantidad de relojes tourbillon fabricados durante la vida de Abraham-Louis Breguet, fundador de la Maison e inventor de esta hazaña relojera.
El 26 de junio de 1801, el Ministro del Interior francés le concedió una patente de 10 años por su “reloj que compensa todas las desigualdades que se pueden encontrar en el volante y el muelle real”.
Pensaba que era posible compensar los efectos de las fuerzas gravitacionales sobre la precisión de los relojes de bolsillo instalando el órgano regulador (volante y espiral suspendidos) y el escape dentro de un sistema móvil que realiza una rotación completa sobre su propio eje una vez por minuto.
Con este invento, Breguet no sólo mejoró la precisión de los cronómetros de bolsillo, sino que también creó uno de los dispositivos relojeros más apreciados y fascinantes, Puedes leer más sobre este histórico invento, su funcionamiento, curiosidades, tipos y evolución en nuestra entrada sobre el tourbillon.
Diseño y excelencia del Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire
Este nuevo modelo monta una caja de 41 mm elaborada a partir de oro rosa con la típica carrura estriada y asas soldadas con barras atornilladas.
La esfera, dorada, muestra el dominio excepcional de Breguet en el arte del torneado, también conocido como guillochage.
Esta técnica de decoración se convirtió en uno de los muchos rasgos distintivos de cada reloj Breguet desde el comienzo de la historia de la marca. El fundador, Abraham-Louis, fue el primero en introducir el grabado guilloché para las esferas de los relojes. Patrones receptivos se grabaron en la placa de la esfera utilizando un torno manual. Más que meramente decorativos, estos patrones ofrecen la ventaja de suprimir el reflejo de la luz en las placas metálicas del dial. Las superficies torneadas también están mejor protegidas de los estragos del paso del tiempo que las de acabado pulido, que son demasiado brillantes y propensas a la corrosión y los arañazos.
En el nuevo Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire 5365, un patrón Clous de Paris ocupa toda la parte central del reloj. Hecho a mano con un cincel de diamante, se crea entrelazando líneas grabadas y cruzadas con un paso de sólo 0,25 milímetros. Desde una distancia de 50 cm, da la apariencia de un acabado mate, lo que facilita la lectura de las horas y los minutos, indicados por las dos agujas centrales de acero azulado, descentradas y con punta abierta. En la periferia, la pieza está decorada con un motivo de grano d’orge (o “grano de cebada”).
El tourbillon de 60 segundos destaca entre las 4 y las 6 en punto, con uno de sus ejes indicando los segundos. De una manera bastante inusual, el puente superior de la pieza está hecho de acero pavonado. El “cartouche” colocado sobre el tourbillon lleva el texto “Brevet No 157”, una referencia al número de patente otorgado en 1801.
A través de un cristal de zafiro transparente, es posible admirar la parte trasera del movimiento, con el grabado a mano “Anniversaire 1801-2021” en el cuerpo, “Brevet No 157 Du 7 Messidor An IX” en el puente inferior del tourbillon junto al número individual de cada pieza y una reproducción fiel de la placa de acuarela original utilizada por Abraham-Louis Breguet al presentar su solicitud de patente 1801 para el tourbillon regulador.
El movimiento, el Calibre 581, de cuerda automática, está equipado con un barrilete de alta energía que, en combinación con un rotor de platino periférico torneado con un motivo ondulado, garantiza una reserva de marcha de 80 horas. El muelle de equilibrio Breguet, de silicio, oscila a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora).
Dotación y precio
Combinado con una correa de cuero marrón con hebilla de triple cierre, el nuevo Breguet Classique Tourbillon Extra-Plat Anniversaire ref. 5365BR/15/9WU tiene un precio de 159.900 euros.
El Big Pilot con calendario perpetuo, también en el novedoso material cerámico de IWC, tanto caja como brazalete
Con raíces que se remontan a la década de 1940 y, lo que es más importante, una historia de producción que comenzó a mediados de la década de 1990, la colección de relojes de piloto de IWC es una de las gamas más consolidadas de la marca, comprendiendo casi todas las complicaciones y movimientos que la marca ha logrado crear a lo largo de los años. Por supuesto, el calendario perpetuo de Kurt Klaus no es una excepción a la regla, y el Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar se ha visto, incluso recientemente, en múltiples ediciones, como el nuevo IW503005 Racing Green, el IW503004 TOP GUN Mojave Desert o el precioso IW503605, modelo azul sobre acero de la colección permanente. El reloj que presentamos hoy es un TOP GUN en el característico color negro táctico de estas ediciones. En realidad, lo más interesante no es el aspecto sino los materiales utilizados, ya que estamos ante el primer reloj de la marca hecho completamente de Ceratanium, tanto la caja como el brazalete. Este material de IWC no es nada fácil de producir, por lo que de momento la marca sólo lo utilizará en el modelo más complejo, el Calendario Perpetuo.
Diseño y arquitectura del IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium
Para abreviar la historia con respecto a las especificaciones, el reloj en cuestión se basa en la edición de acero inoxidable y esfera azul que está de vuelta en la colección permanente desde principios de este año, la referencia IW503605. Esto significa una caja de gran tamaño, de 46,2 mm de diámetro y 15,4 mm de grosor, una caja grande pero acorde al concepto, con los elementos típicos de un reloj de piloto, como la gran corona, roscada, en forma de diamante y el cristal de zafiro que protege la esfera, asegurado contra el desplazamiento causado por caídas en la presión del aire, lo que convierte a este IWC en un reloj de piloto absolutamente real. La esfera se centra en el módulo de calendario perpetuo desarrollado por Kurt Klaus en la década de 1980, con sus indicaciones extendidas pero cómodamente ubicadas en una caja y esfera grandes como éstas, con horas, minutos, segundero pequeño, un indicador de reserva de marcha y un calendario perpetuo que muestra la fecha, el día de la semana, el mes, el año en 4 dígitos y una fase lunar doble para los hemisferios norte y sur.
Tras el fondo de caja, atornillado y con cristal de zafiro de superficie ligeramente tintada, se encuentra el calibre 52615 de IWC, una base automática interna de gran potencia que proporciona no menos de 7 días o 168 horas de reserva de marcha en doble barrilete. Con una frecuencia de 4 Hz, el movimiento de base alimenta el módulo QP en la parte superior y es cargado por un sistema de cuerda Pellaton. La vista a través del fondo de caja, con su revestimiento parcialmente tintado, aporta un aspecto coherente con el resto del reloj.
Un Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar realmente especial
Una vez analizado el concepto y diseño de este reloj cabe destacar ciertos aspectos especiales del mismo, y es que, al ser parte de la familia TOP GUN, muestra un look táctico totalmente negro y realmente moderno. La esfera, por ejemplo, tiene una base negra mate y muestra elementos y marcadores luminosos de color gris, sólo acentuados por pequeños toques de rojo en la punta de las manecillas de los indicadores del calendario perpetuo, pero es que diseño monocromático negro azabache continúa en la caja, que está hecha de Ceratanium, así como en la corona, extendiéndose a todo el reloj.
En cuanto al material, el Ceratanium es el último desarrollo de IWC en materiales de rendimiento avanzado. Conocida por su uso pionero del titanio y la cerámica, la marca ha desarrollado recientemente el Ceratanium, un material que combina la ligereza y la integridad estructural del titanio con una dureza y resistencia al rayado similar a la de la cerámica. Basado en una aleación de titanio fabricada específicamente para IWC, se somete a un proceso de sinterización que da como resultado una transformación de fase logrando una superficie similar a la cerámica que se adhiere directamente al titanio. Como tal, la superficie negra mate que ves no es un recubrimiento sino un tratamiento de la estructura del metal. El resultado es un material más ligero que el acero, que tiene una gran resistencia mecánica y que está protegido de las agresiones externas (arañazos y corrosión).
Además de que la caja y la corona están fabricadas en esta innovadora aleación, el brazalete también está hecho de Ceratanium, siendo lo realmente novedoso para la marca. Este brazalete monta eslabones en forma de H con la misma superficie negra mate y agradable para la piel que la caja. Está equipado con un cierre desplegable y, lo mejor de todo, el cierre cuenta con un dispositivo de ajuste fino.
Disponibilidad y Precio
El IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium IW503604 no estará limitado en número, pero su producción estará limitada a 150 piezas al año. Tendrá un precio de 46.500 euros.
Datos técnicos del IWC Big Pilot’s Watch Perpetual Calendar Top Gun Ceratanium ref. IW503604
Caja: 46,2 mm de diámetro x 15,4 mm de grosor
Caja de Ceratanium (aleación de titanio con tratamiento cerámico negro mate)
Cristal de zafiro antirreflejos, asegurado contra el desplazamiento causado por la caída de la presión del aire
Corona atornillada
Fondo de zafiro
Resistente al agua 60 m
Esfera: esfera negra mate con agujas negras, todos los elementos llenos de Super-LumiNova de color gris
Movimiento: Calibre IWC 52615 automático con sistema de cuerda Pellaton
54 joyas
Reserva de marcha de 7 días o 168 horas
28.800 alternancias / hora
Función de horas, minutos, segundos (hacking), calendario perpetuo con fecha, día de la semana, mes, año en 4 dígitos, fase lunar perpetua para los hemisferios norte y sur e indicador de reserva de marcha
Brazalete: Brazalete de Ceratanium, eslabones en forma de H, negro mate
Cierre desplegable de Ceratanium con sistema de microajuste
Ancho entre asas: 22 mm
Referencia: IW503604
Disponibilidad: No se trata de una edición limitada, pero su producción es sólo de 150 piezas al año
Repasamos hoy un modelo icónico de Panerai, reedición de un reloj histórico y leyenda de la marca y uno de los relojes de pulsera más grandes que existen, el Panerai Radiomir L’Egiziano 60mm PAM00341
Presentado en 2009, el precio de este reloj era de 25.000 euros y se fabricaron 500 unidades correspondientes sólo de la serie L. Se trata de una reedición del excepcional GPF 2/56 “Big Egiziano”, de esfera sandwich y movimiento Angelus Cal. 240 SF (8 días), del año 1956. Panerai hizo 50 unidades del Big Egiziano para la armada egipcia, siendo la falta de dientes en el bisel (giratorio en graduación de 5 minutos) lo único que diferencia a este reloj del PAM00341. También era conocido como “Egiziano Grosso” y es de destacar que fue el primer Panerai apto para submarinismo, ya que hasta entonces sólo existían los históricos Panerai Rolex. Algunos GPF 2/56 llevaban material Luminor y otros material Radiomir en la esfera, de ahí las diferentes inscripciones. La base de sujeción del bisel (y ajuste del cristal) de este reloj estaba atornillado desde el fondo de la caja mediante 6 largos tornillos.
Un GPF 2:56 Big Egiziano original de 1956
Diseño y arquitectura del Panerai Radiomir Egiziano
El Panerai Egiziano monta una caja de titanio de 60mm de diámetro (66mm contando el puente-corona) y tiene una esfera sandwich con segundero a las 9 horas (conservando el índice de las 9) y la inscripción “8 GIORNI BREVETTATO” a las 3 horas (algo único de este modelo). Panerai indica que el L’Egiziano es hermético hasta 100 metros pero presumiblemente, su increíblemente resistente caja y cristal es capaz de soportar profundidades de hasta 200 metros y superiores.
Para hacerse una idea del tamaño de este reloj, sólo el cristal, de plexiglás, tiene 5,8mm de grosor. Tanto la caja como el bisel son de titanio en acabado cepillado. El ancho entre asas es de 26mm (La descomunal correa y su hebilla casi parecen un cinturón) y monta el calibre Panerai P.2002/7, mecánico de cuerda manual y que ofrece una reserva de marcha de 8 días.
Curiosidades del Panerai Egiziano. Un diámetro muy inusual
Los modelos Panerai de 44mm y 47mm son ya muy grandes aunque muy cómodos en muñecas medianas dada la contenida distancia de asa a asa, pero este Panerai Egiziano no es ni mucho menos apto para todo el mundo, no por su precio, aunque sea elevado, sino por el descomunal tamaño de 60mm y su ajuste en la muñeca, quedando grotesco incluso en una muñeca “muy grande”.
Se ha podido ver en numerosas ocasiones a las leyendas del cine de acción Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone con uno de estos Panerai Egiziano PAM00341 en sus enormes muñecas. Sin duda este reloj no es demasiado grande para ellos, y recordemos que Sylvester Stallone está íntimamente ligado a la historia moderna de Panerai.
Otra curiosidad son las siglas del Egiziano original, GPF, que significan “Giovanni Panerai Figlio”, fundador de la marca e hijo del también Giovanni Panerai.
En resumen, este Panerai Egiziano es un modelo realmente poco usable pero muy representativo para la marca italiana.
Características técnicas del Panerai Radiomir Egiziano PAM00341
Producción única de 500 unidades de la serie L
MOVIMIENTO
Movimiento mecánico de cuerda manual, calibre P.2002/7, íntegramente realizado por Panerai, 13¾ líneas, 6,6 mm de espesor, 21 rubíes, volante Glucydur®, 28.800 alternancias/hora.
Dispositivo antichoque KIF Parechoc®.
Reserva de marcha de 8 días, tres barriletes.
191 componentes.
FUNCIONES
Horas, minutos, segundero pequeño
CAJA
Diámetro 60 mm, titanio satinado con Plexiglas®
BISEL
Titanio satinado. Bisel giratorio bidireccional
FONDO
Atornillado, titanio
ESFERA
Negra con números arábigos e índices horarios luminiscentes. Segundero a las 9 horas
IWC ha presentado el Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium ref. IW395505, el primer modelo TOP GUN con complicación Timezoner
Producidos por IWC desde 2007, los relojes Top Gun toman su nombre del Programa de Instructores de Tácticas de vuelo de combate, que proporciona a los mejores pilotos de la Armada de los Estados Unidos entrenamiento táctico y de vuelo. Estos relojes están especialmente diseñados con materiales avanzados como la cerámica, el titanio y ahora también el Ceratanium, para cumplir con los requisitos específicos de los pilotos de combate de élite en el cockpit de un caza supersónico.
El material idóneo para el Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN
El Ceratanium es un material especial, desarrollado por IWC, que combina las características de la cerámica y el titanio, ofreciendo la dureza y resistencia al rayado del primero y la ligereza e integridad estructural del segundo, al tiempo que proporciona un aspecto único.
Los componentes de la caja se mecanizan a partir de barras, con tolerancias mínimas y utilizando centros de torneado y fresado controlados por computadora. El acabado se realiza a mano, tras el cual los componentes se cuecen en un horno a altas temperaturas. Durante este proceso de cocción la superficie del material no sólo obtiene propiedades similares a la cerámica, como gran dureza y resistencia al rayado, sino también su llamativo acabado negro mate.
La caja del Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium es resistente al agua hasta una presión de 6 bar (60 metros / 200 pies), tiene un diámetro de 46 mm y un grosor de 15,1 mm. Está equipada con un bisel giratorio de cerámica que contiene los nombres de 24 ciudades, representando cada una de ellas una de las zonas horarias internacionales.
La zona horaria elegida se puede ajustar fácilmente simplemente presionando el bisel, girándolo a la ubicación deseada y soltándolo.
La manecilla de las horas, la visualización de 24 horas y la fecha se moverán hacia adelante o hacia atrás en pasos de una hora. Esto también funciona con la fecha.
Protegida por un cristal de zafiro convexo con revestimiento antirreflejos por ambas caras, la esfera, negra mate, ofrece una excelente legibilidad gracias a los números grises impresos y las agujas negras, recubiertas con material luminiscente.
Movimiento, dotación y precio
Visible a través de un fondo de caja que monta un cristal de zafiro tintado, el calibre 82760, que tiene una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), fabricado por IWC, utiliza un sistema de cuerda Pellaton, reforzado con componentes cerámicos para ofrecer una reserva de marcha de 60 horas en el muelle real.
Este modelo se combina con una correa de caucho negro con incrustaciones textiles. el IWC Pilot’s Watch Timezoner TOP GUN Ceratanium, de referencia IW395505, tiene un precio de 18.100 euros. Su producción anual estará limitada a 500 piezas.
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