Novedades IWC 2021 – IWC acaba de presentar una nueva creación, el Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL, un reloj experimental del que se podrán adquirir 10 unidades al año. Este reloj ha sido introducido con motivo del Watches & Wonders 2021 y es el primer modelo creado por el “Equipo de Ingeniería Experimental”.
El diseño se centra en la resistencia a golpes extremos, siendo capaz de soportar golpes de más de 30.000G. Estará disponible en una producción limitada y cuenta con una caja de 44mm de diámetro y 12mm de espesor hecha de Ceratanium , un material patentado compuesto de cerámica y titanio, resistente y ligero, y que cuenta con el sistema de protección contra impactos SPRIN-g PROTECT. El acabado es negro mate. y es resistente al agua hasta 100 metros.
El sistema se utiliza para suspender el movimiento dentro de la caja, sostenido por un resorte BMG (vidrio metálico) calculado matemáticamente. Con su microestructura amorfa, el BMG es significativamente más elástico que los metales convencionales. El movimiento automático está conectado a la corona mediante un acoplamiento flexible a modo de embrague. El Calibre que monta, el 32111 es una versión liviana de la serie de calibres 32000 automáticos de IWC, con una placa base de aluminio. Consta de 164 componentes, 21 joyas y muestra las horas, los minutos y los segundos, funciona a 4 Hz (280.800 alternancias por hora) y cuenta con 120 horas de reserva de marcha.
Combinado con una correa de caucho negra de 22 mm de diámetro, el modelo no es una edición limitada. Sin embargo, solo diez afortunados entusiastas de los relojes podrán acceder a este reloj exclusivo cada año.
Datos técnicos del IWC Big Pilot’s Watch Shock Absorber XPL ref.: IW357201
Movimiento IWC manufactura calibre 32115
Movimiento mecánico con Sistema amortiguador SPRIN-g PROTECT®
Frecuencia: 28.800 Alternancias/hora / 4 Hz
Joyas: 21
Reserva de marcha : 120 h
Bobinado: Automático
Caja Caja de Ceratanium®
Diámetro: 44 mm
Altura: 12,09 mm
Vidrio: Zafiro, borde arqueado, revestimiento antirreflectante en ambos lados
Vidrio asegurado contra el desplazamiento por caída de la presión del aire
Corona: Corona roscada
Fondo: De cristal de zafiro
Resistente al agua: 10 bar
Esfera Esfera negra, agujas negras
Correa Correa de caucho negra con incrustaciones de piel
Novedades Rolex 2021 – En el año del 50 aniversario del Rolex Explorer II ha habido pocas novedades, ya que el nuevo modelo no es más que una actualización del Explorer II previo, siendo lo más significativo la incorporación del nuevo calibre Rolex 3285, y las agujas en color mate, logrando un efecto llamativo sobre la esfera lacada.
El nuevo modelo no ha llamado mucho la atención entre los aficionados, dados los escasos cambios. Se mantiene el diseño y el diámetro de 42mm.
Rolex Explorer II. Nuevos modelos de 2021
Atendiendo a la página web de Rolex, la caja y el brazalete han sido rediseñados. Aunque esto es realmente casi imperceptible sí es cierto que la caja parece más estilizada en la zona de las asas, algo de agradecer tras la mayor anchura de los últimos años, rediseño que Rolex viene haciendo en los últimos tiempos en las cajas de los modelos deportivos hacia una mejor estética, y también el brazalete incorpora las últimas novedades técnicas de los nuevos modelos.
La caja es, por supuesto, hermética, y está fabricada en acero oystersteel. La esfera cuenta con índices Chromalight optimizados.
Rolex conserva las dos versiones del Explorer II, tanto en esfera blanca como negra.
Características técnicas del Rolex Explorer II 226570
CAJA Oyster, 42 mm, acero Oystersteel
Carrura monobloque, fondo de caja y corona enroscados
DIÁMETRO 42 mm
BISEL Fijo, graduado 24 horas
CORONA Roscada, con sistema de doble hermeticidad Twinlock
CRISTAL De zafiro, resistente a las rayaduras, con lente Cyclops sobre la fecha
HERMETICIDAD Resistente al agua hasta 100 metros/330 pies
MOVIMIENTO Perpetual, mecánico, de cuerda automática, función GMT
CALIBRE 3285, Manufactura Rolex
PRECISIÓN -2/+2 segundos al día tras el montaje
FUNCIONES Agujas de horas, minutos y segundos centrales. Segundo huso horario con ajuste rápido de la aguja de las horas, de manera independiente en relación con el resto de las agujas. Cambio de fecha instantáneo. Sistema de parada del segundero para una puesta en hora precisa
OSCILADOR Espiral Parachrom azul paramagnética. Amortiguadores de golpes Paraflex de alto rendimiento
CUERDA Automática bidireccional por rotor Perpetual
RESERVA DE MARCHA Aproximadamente de 70 horas
BRAZALETE Oyster, eslabones de tres elementos planos, fabricado en acero Oystersteel
Cierre de seguridad desplegable Oysterlock con cómodo sistema de extensión Easylink de 5 mm
Uno de los relojes con calendario perpetuo más legibles y fáciles de usar, se presenta con una estética en un nuevo marrón
Montblanc presenta el nuevo Heritage Perpetual Calendar de Manufactura en edición limitada de 100 unidades, inspirado en los históricos relojes de pulsera de Minerva de los años cuarenta y cincuenta. Se distingue por una estética vintage con una nueva esfera en color caramelo oscuro y una caja de oro rosa de 18 quilates totalmente pulido. Este reloj, con una complicación de manufactura patentada y de fabricación propia, es uno de los más legibles ya que cuenta con indicaciones bien posicionadas. Además, ofrece la posibilidad de modificar la fecha hacia delante o hacia detrás mediante la corona para ajustes rápidos de hasta un mes en menos de un minuto.
¿Qué es un calendario perpetuo?
El calendario gregoriano, con meses que duran 31, 30 o 28 días, y 29 días en febrero cada cuatro años, plantea un reto para los relojeros que deben representar estas variaciones en un reloj mecánico.
La complicación de calendario perpetuo, inventada por el relojero inglés Thomas Mudge a finales del siglo XVIII, es un mecanismo altamente complejo que identifica de forma automática el número de los días del mes, así como el ciclo de los años bisiestos. Se corrige automáticamente durante los meses cortos, incluido el 29 de febrero de los años bisiestos.
Con tal de que siga en movimiento, el reloj no necesita ningún ajuste manual durante décadas. Para lograr este nivel de destreza, las funciones se valen de una memoria técnica de 1460 días que corresponden a cuatro años. El calendario perpetuo no ha cambiado prácticamente nada desde finales del siglo XVIII, ya que sigue teniendo una rueda de 48 meses para ejecutar los periodos de cuatro años. Sin embargo, el calendario perpetuo patentado de Montblanc está revolucionando este mecanismo con un complejo sistema compuesto por varias ruedas.
Hoy en día, el calendario perpetuo sigue fascinando a los entusiastas de la relojería, por lo que cada pieza es tan apreciada como práctica para los coleccionistas.
Montblanc Heritage Perpetual Calendar de manufactura en edición limitada de 100 unidades
Montblanc presenta el nuevo Heritage Perpetual Calendar de manufactura en edición limitada de 100 unidades, que muestra las horas, los minutos, el día, la fecha, el mes, la fase lunar y el año bisiesto de manera muy legible gracias al gran tamaño de los contadores a las 3, 6 y 9. Este año, el reloj se caracteriza por una nueva estética en tonos marrones tanto en la esfera como en la correa.
El desarrollo de la complicación del calendario perpetuo, presentada hace dos años, ha requerido tres años de trabajo debido a la complejidad de la función. El calibre patentado de manufactura MB 29.22 consta de 378 componentes, de los cuales 259 se encargan de la función del calendario perpetuo. Al contrario que la mayoría de los calendarios perpetuos, que recurren al uso de palancas, está compuesto únicamente por múltiples ruedas y levas. En primer lugar, este mecanismo permite ajustar el reloj mediante la corona en ambas direcciones, lo cual no es posible con el sistema de palancas. En segundo lugar, la función de seguridad impide que se configure el reloj entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche para evitar así manipulaciones accidentales que puedan causar daños en el movimiento.
La complicación del calendario perpetuo está principalmente compuesta por una «corona» central que dirige todo el sistema con diferentes ruedas y tres levas con rotaciones específicas que permiten el salto de fecha. La primera leva se encarga del salto de fecha de 28 al 29 (una vez cada cuatro años), la segunda sirve para pasar del 29 al 30 (una vez al año) y la tercera se utiliza para saltar del 30 al 31 (una vez cada mes de 31 días). Las levas funcionan independientemente cuando la fecha cambia.
Dibujo explicativo
Además, el reloj incluye una excepcional complicación de fase lunar abombada, realista y recubierta en oro rosa, que está rodeada de un cielo estrellado. Se trata de una complicación extremadamente precisa que solo hay que ajustar una vez cada 122 años. Se combina con una función de doble huso horario con un indicador de 24 horas, que resulta especialmente útil al viajar.
La esfera abombada y lacada, un tributo a los históricos relojes Minerva, sobresale de manera particular. Los cálidos e intensos tonos de estilo vintage en marrón se han conseguido mediante un proceso especial, que exige pericia y tiempo. En primer lugar, se crea la esfera con dos motivos diferentes: una decoración de rayos de sol en el centro y un acabado «grainé» en el anillo de las horas. Una vez añadida la decoración, se aplica un color Sfumato marrón a la esfera para generar diferentes tonalidades que se irradian desde el centro. Los tonos son más claros en el centro y se oscurecen a medida que se extienden hacia la parte exterior. A continuación, se aplican varias capas de laca translúcida a la esfera, dejando tiempo para que cada capa se seque antes de aplicar la siguiente para realzar el patrón de rayos solares y crear un brillo a contraste en los relojes ya terminados.
Este reloj, acorde con los códigos de diseño de la línea Heritage, cuenta con una caja de 40 mm en oro rosa de 18 quilates totalmente pulido, asas curvas y un cristal de zafiro que le brindan un elegante aspecto vintage. La correa de piel de caimán Sfumato marrón completa el diseño.
Características técnicas del Montblanc Heritage Perpetual Calendar en edición limitada de 100 unidades ref.: 128669
Movimiento Calibre MB 29.22
Tipo de movimiento Movimiento mecánico con cuerda automática, calendario perpetuo
Dimensiones Diámetro = 25,58 mm; altura = 5,80 mm
Número de componentes 378
Número de rubíes 77
Reserva de marcha Aprox. 48 horas
Volante Virola plana, diámetro = 8,00mm; momento de inercia = 6,3 mg/cm2
Frecuencia 28 800 A/h (4 Hz)
Resorte Plano
Platina Revestimiento de rodio con acabado micropulido Revestimiento de rodio con «Côtes de Genève» circulares
Puentes Horas y minutos desde el centro
Funciones Indicaciones de calendario perpetuo con mes y año bisiesto a las 3, fecha y fase lunar a las 6, y día a las 9
Segunda zona horaria en el centro con una ventanilla de 24 horas a las 9
Aspecto exterior
Caja Caja de oro rosa de 18 quilates
Cristal Cristal de zafiro abombado en forma de caja resistente a los arañazos con revestimiento antirreflectante
Reverso Oro rosa de 18 quilates con cristal de zafiro encastrado
Dimensiones Diámetro = 40 mm; altura = 12,25
Resistencia al agua 5 bar (50 m)
Corona Oro rosa de 18 quilates con emblema de Montblanc en relieve
Esfera Esfera abombada de color caramelo oscuro con anillo de las horas «grainé» y acabado de rayos de sol; números árabes y puntos de los índices luminiscentes aplicados y recubiertos en oro rosa de 18 quilates; agujas dauphine de horas y minutos inclinadas, luminiscentes y recubiertas en oro rosa de 18 quilates; aguja de segunda zona horaria curvada, troquelada y recubierta en oro rosa de 18 quilates; aguja de 24 horas recubierta en oro rosa de 18 quilates; aguja tipo bastón para la fecha recubierta en oro rosa de 18 quilates; agujas de día y mes recubiertas en oro rosa de 18 quilates; aguja de año bisiesto lacada en negro y logotipo Montblanc histórico a las 12
Correa Correa de piel de caimán Sfumato marrón con hebilla ardillón en oro rosa de 18 quilates
Edición limitada 100
Certificado Montblanc Laboratory Test 500
El precio de venta al público es de 24 900 euros en oro rosa de 18 quilates y de 14 900 euros en acero inoxidable.
JAEGER-LECOULTRE DESPLEGA EL INFINITO EN CUATRO CAPÍTULOS CON EL REVERSO HYBRIS MECHANICA CALIBRE 185
La Grande Maison rinde homenaje a un icono, el Reverso, con la presentación del reloj más complicado de la historia de esta colección emblemática. El Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 es el resultado de más de seis años de desarrollo, que combina los elementos clave del savoir-faire de Jaeger- LeCoultre con innovadoras indicaciones astronómicas. Es el primer reloj de pulsera del mundo con cuatro caras funcionales. Gracias a la incorporación de tres indicaciones de información lunar en el interior de la emblemática caja del Reverso (el ciclo sinódico, dracónico y anómalo), el Hybris Mechanica Quadriptyque puede predecir la incidencia mundial de fenómenos astronómicos como superlunas y eclipses: el primer reloj de pulsera del mundo que ofrece una lectura tan profunda del cosmos.
Puntos clave del Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 (Quadriptyque)
El primer reloj del mundo con cuatro rostros; el reloj Reverso más complicado de la historia
Un total de 11 complicaciones, como el calendario perpetuo, la repetición de minutos o las indicaciones de los ciclos sinódico, dracónico y anómalo (nunca antes presentados en un mismo reloj de pulsera), que requieren 12 patentes
Combina la maestría indiscutible de Jaeger-LeCoultre en el campo de los relojes de sonería, los mecanismos de precisión, las complicaciones astronómicas y la relojería ultra compacta
Diseño y construcción de gran sencillez: el Reverso más complicado es también uno de los más fáciles de llevar
Ginebra, 7 de abril de 2021 — Con 188 años de constante innovación y savoir-faire, Jaeger-LeCoultre establece continuamente nuevos límites en el arte de la Alta Relojería mecánica. La serie de relojes revolucionarios y ultra complicados Hybris Mechanica ha consolidado una constelación de estrellas que resplandecen con un fulgor inigualable en el firmamento de la relojería. En 2021, la última incorporación a esta colección celestial es una gran obra que ha requerido seis años de fabricación: el Jaeger- LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque, el primer reloj del mundo con cuatro rostros de indicaciones horarias.
Desde la llegada de los relojes personales, la búsqueda de la construcción de relojes cada vez más complicados se ve limitada por el volumen de espacio disponible para el relojero. Tener una multitud de complicaciones en un reloj no tiene sentido a menos que puedan mostrarse de manera legible y comprensible, y el reloj pueda llevarse razonablemente. Liberado del diseño único del emblemático Reverso, Jaeger-LeCoultre ha creado una primicia mundial: una caja con dos rostros accionada continuamente por el Calibre 185 de Manufactura, y una caja integral con dos rostros e indicaciones sincronizadas y actualizadas por el movimiento primario cada día a medianoche por un ingenioso sistema mecánico patentado por Jaeger-LeCoultre.
Si se realizaran mediante mecanismos convencionales, las 11 complicaciones del Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque darían como resultado un reloj más adecuado para un escritorio que para una muñeca. Gracias a casi dos siglos de experiencia y a un enfoque totalmente moderno de la innovación, Jaeger-LeCoultre cuenta la historia del tiempo cósmico y terrestre dentro de los límites de una caja de 51 mm por 31 mm por 15 mm, una historia narrada en cuatro capítulos de virtuosismo relojero.
CAPÍTULO UNO: AJUSTAR EL UNIVERSO
La historia de Jaeger-LeCoultre se basa en la búsqueda y la consecución de la precisión. Una de las primeras invenciones del fundador Antoine LeCoultre fue el Millionomètre, el primer instrumento que permitía medir la micra. Hoy en día, Jaeger-LeCoultre es pionero y líder indiscutible en la creación de excepcionales obras con tourbillon, un mecanismo diseñado para mejorar el rendimiento cronométrico de un reloj. El Reverso Hybris Mechanica Gyrotourbillon 2 (2008) asombró al público y logró premios de cronometría gracias a su volante giratorio multiaxial, mientras que el Reverso Hybris Mechanica à Triptyque (2006) domina el exclusivo uso de un tourbillon con escape isométrico a elipse de alta precisión.
Naturalmente, el tourbillon es uno de los protagonistas del nuevo Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 (Quadriptyque). Ubicado a las 7 en el anverso de la caja, un tourbillon volante (llamado así porque la ausencia de un puente superior crea la impresión de que está flotando) realiza una rotación por minuto, que varía continuamente la posición del volante para conseguir una única medición de tiempo medio corregido.
El volante es la esencia de cualquier movimiento relojero, y es fundamental para la medición del tiempo. En una cadencia regular de 4 Hz (28 800 vibraciones por hora), el paso de un segundo se marca cada ocho latidos. Los segundos se acumulan en minutos, horas, días, semanas, meses y años. Reflejo de las excelentes habilidades de la relojería mecánica, el anverso de la caja Quadriptyque muestra las indicaciones de un calendario perpetuo, un mecanismo centenario que indica siempre la fecha correcta pese al número irregular de días de cada mes. Sin olvidar los años bisiestos, el reloj muestra el día 29 de febrero cada cuatro años. La precisión del Calibre 185 de Jaeger-LeCoultre destaca a través de las indicaciones del calendario perpetuo instantáneas, que cambian a medianoche. Además, las complejidades de la construcción del Calibre 185 requerían que la fecha se mostrara a las 5 h sobre la esfera. En Jaeger-LeCoultre, solo la perfecta legibilidad de una Grande Date se consideró aceptable para un reloj de tal prestigio, lo que requirió la creación de un nuevo sistema de discos de indicación de la fecha para albergar las dimensiones del tourbillon volante a las 7 h. El primer capítulo del Jaeger- LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 (Quadriptyque) es una potente declaración de cómo la Grande Maison ha dominado exhaustivamente la expresión del tiempo civil.
CAPÍTULO DOS: UN SONIDO CELESTIAL
Son muy pocas las manufacturas relojeras que poseen experiencia en relojes de pulsera con sonería. El número de manufacturas que los fabrican desde 1870, acumulando un siglo y medio de experiencia y conocimiento, es aún menor. Solo existe una manufactura relojera que tiene más de 200 calibres relojeros con sonería en su inventario histórico y moderno: La Grande Maison du Sentier. El reverso de la caja Quadriptyque es una virtuosa proeza del patrimonio de Jaeger-LeCoultre como maestro e innovador de los relojes de sonería.
Mediante el deslizamiento de una palanca situada sobre la corona, el Quadriptyque da rienda suelta a su melodía. Primero, una serie de notas graves, correlacionadas con el número de horas. A continuación, un pareado alterno de notas graves y agudas, correspondientes a los cuartos de hora. Y, para finalizar la melodía, una sucesión de notas agudas, que indican el número de minutos que se sumarán a los cuartos transcurridos. En concierto, el timbre de horas, cuartos y minutos reproduce la hora actual a través de un código musical. El funcionamiento de la sonería del Reverso Quadriptyque es completamente aparente junto a una indicación de la hora secundaria, que muestra la misma hora que la esfera del anverso, en un formato de horas saltantes y minutos periféricos. Cuando el Quadriptyque marca la hora, inicia una sinfonía de muelles, levas, martillos y gongs, y la información acústica confirma la indicación visual de la esfera secundaria.
A través de las aberturas de la platina de movimiento, decorada a mano con el motivo con guilloché “Clous de Paris”, se encuentran los elementos del exclusivo mecanismo de sonería de Jaeger- LeCoultre. Entre ellos, se encuentra el sistema silencioso, patentado por la Manufactura en 1895 para eliminar el zumbido producido por el antiguo mecanismo de áncora. Las innovaciones más recientes de la Manufactura mostradas en el Quadriptyque son los gongs de cristal (vistos por primera vez en el Master Minute Repeater Antoine LeCoultre de 2005) que unen directamente los gongs de repetición al cristal de zafiro para optimizar las propiedades acústicas del material, el perfil con sección cuadrada de los propios gongs que maximizan el contacto y la transmisión de energía entre los martillos y los gongs (un pilar de los relojes con repetición de Jaeger-LeCoultre desde 2006), y los martillos “trébuchet” articulados (desarrollados para el Hybris Mechanica Duomètre à Grande Sonnerie de 2009) que golpean los gongs de manera fuerte y nítida. En conjunto, estas innovaciones permiten que los repetidores de minutos de Jaeger-LeCoultre produzcan algunos de los relojes de pulsera con la sonería más fuerte y clara de la actualidad.
El Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 desvela una ingeniería completamente novedosa de los componentes de sonería para crear un timbre impecable sin pausas entre las horas, los cuartos y los minutos. El mecanismo convencional de repetición de minutos utiliza unos rastrillos especiales que leen la hora en una serie de levas y, a continuación, activan cada grupo de timbres de uno en uno. Esto hace que se produzcan a menudo espacios de silencio entre las notas, especialmente cuando solo hay horas y minutos que anunciar, sin cuartos intermedios. El Hybris Mechanica Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon (2014) y el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel (2019) forjaron avances excepcionales en el savoir-faire de la sonería con la reducción de los intervalos de silencio, pero el Reverso Quadriptyque ha alcanzado la maestría definitiva en este campo. Al refinar e invertir pasos específicos de esta secuencia mecánica, el Quadriptyque ha conseguido eliminar por completo estas lagunas.
El sonido del Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 es una obra ininterrumpida de excelencia acústica. Es el sonido de la innovación en su máxima expresión.
CAPÍTULO TRES: DESCUBRIR LA ÓRBITA
Antes del desarrollo formal de los sistemas de cálculo del tiempo, las sociedades primitivas observaban los fenómenos celestes y creaban poderosos mitos e historias en torno a la danza de los astros. Los primeros astrónomos eran también matemáticos, y los instrumentos construidos a partir de sus formulaciones eran capaces de calcular mecánicamente las posiciones de diversos objetos celestes. La interacción entre las distintas órbitas del Sol, la Tierra y la Luna determina los ritmos de la vida, y la relojería evolucionó por primera vez como un medio para poner orden en el mundo que nos rodea. Como Manufactura relojera con casi dos siglos de experiencia en la Alta Relojería, Jaeger-LeCoultre ha dominado todos los aspectos de la expresión del tiempo, desde lo cotidiano hasta lo esotérico. Presentada por primera vez en el Master Grande Tradition Grande Complication (2010), una de las complicaciones características de Jaeger-LeCoultre es la indicación del tiempo sideral, determinado a partir de las estrellas en lugar del Sol.
Este año, por primera vez en la historia de la relojería mecánica, Jaeger-LeCoultre reúne en un solo reloj de pulsera tres indicaciones de información lunar: el ciclo sinódico, el ciclo dracónico y el ciclo anómalo. Esta exclusiva combinación micromecánica de indicaciones, ubicada en el interior de la caja integral del Reverso Hybris Mechanica Calibre 185, permite determinar eclipses (tanto solares como lunares) y fenómenos lunares insólitos, como las superlunas.
La mitad superior del interior de la caja integral del Reverso Quadriptyque muestra una representación masiva de las fases lunares en el hemisferio norte. Una luna grabada a láser se oculta y se revela progresivamente mediante un disco móvil de laca azul con brillo dorado, correspondiente a la edad de la luna en el ciclo sinódico. Mientras que las indicaciones convencionales de la fase lunar acumulan un día de error cada 32,5 meses, la indicación de las fases lunares del Quadriptyque requiere únicamente un ajuste cada 1111 años.
Bajo la indicación de las fases lunares, a la izquierda, se encuentra un contador con un sol tridimensional microesculpido en oro rosa y orbitado por una pequeña luna hemisférica. El contador muestra el ciclo dracónico, que indica el momento en el que la trayectoria de la Luna se cruza con la órbita de la Tierra alrededor del Sol (conocido como plano eclíptico). Esta intersección, indicada por la alineación horizontal de la luna y el sol en el contador, se produce dos veces en cada ciclo. En este momento, la Luna, la Tierra y el Sol se encuentran en el mismo plano, pero es posible que no estén alineados. Para que los astros se alineen, un fenómeno conocido como sizigia, debe cumplirse una condición adicional: la Luna debe estar en fase nueva o llena. Cuando esto ocurre, se produce un eclipse en la Tierra: lunar, si la Luna está en su fase llena, o solar, si la Luna está en su fase nueva. Sin embargo, la visibilidad real del eclipse depende de varios factores, como la posición geográfica del espectador.
A la derecha del contador de ciclos dracónicos, se encuentra una representación abombada de la Tierra esmaltada micropintada, con una luna hemisférica en órbita excéntrica a su alrededor. Este contador representa el ciclo anómalo, que muestra la distancia variable entre la Tierra y la Luna. En su apogeo, la Luna se encuentra a la distancia máxima de la Tierra y está más cerca del perigeo. Cuando la Luna está en su fase llena y se acerca al perigeo, se produce un fenómeno conocido como superluna, en el que la Luna puede parecer hasta un 14 por ciento más grande de lo habitual en el cielo.
Sin precedentes en la relojería, la triple indicación del ciclo sinódico, dracónico y anómalo, estas dos últimas patentadas, convierte el Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 en el único reloj jamás fabricado que proporciona tanta información sobre los fenómenos astronómicos.
La familia de relojes Hybris Mechanica de Jaeger-LeCoultre comenzó con el Atmos Mystérieuse de 2003 y, desde entonces, ha crecido hasta presentar cerca de 20 creaciones relojeras innovadoras, como el Master Hybris Mechanica Gyrotourbillon 1 (2004) el Reverso Hybris Mechanica Grande Complication à Triptyque (2006), el Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon (2014) y el Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel (2019). La palabra Hybris procede del griego hubris, que hace referencia a la elevada ambición que demostraban los héroes legendarios de la antigüedad. Jaeger-LeCoultre prometió traspasar continuamente los límites de la relojería: una promesa que se ha mantenido de manera fiel durante 18 años.
CAPÍTULO CUARTO: INVERTIR EL UNIVERSO
El Jaeger-LeCoultre Reverso nació en 1931, a partir de la necesidad de proteger los delicados mecanismos relojeros en medio del competitivo ballet de cascos y mazos durante los partidos de polo. Hoy, 90 años después, una danza mucho más antigua se refleja en el Reverso Hybris Mechanica Quadriptyque, que guía el ritmo del calendario según reglas tan precisas y estructuradas como las del majestuoso deporte ecuestre.
El Reverso original tenía una única esfera de indicación de la hora, con una caja móvil que podía girarse dentro de la caja integral, para revelar un fondo macizo. La siguiente generación del Reverso incorporó otra esfera en el fondo de la caja, que podía mostrar un diseño distinto para adaptarse a las preferencias estéticas de cada usuario (Duetto), o un segundo huso horario (Duoface) para ofrecer una mayor funcionalidad durante los viajes. El Reverso Hybris Mechanica à Triptyque (2006) representó un salto evolutivo en la innovación relojera, con una tercera indicación ubicada en el interior de la caja integral del Reverso.
Este año, se presenta el primer reloj de pulsera del mundo con cuatro rostros: el Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 (Quadriptyque), la máxima expresión del concepto Reverso. En el último rostro del Quadriptyque, el exterior de la caja integral, se muestra una representación de las fases lunares en el hemisferio sur. La mayoría de las indicaciones de la fase lunar representan la perspectiva del hemisferio norte. La indicación de las fases lunares en el hemisferio sur sobre el cuarto rostro del Quadriptyque es la realización del dualismo fundamental del Reverso. Una mapa del cielo con estrellas, grabado y lacado en un degradado de tonos azules, forma el telón de fondo de la luna de oro rosa, todo ello creado en el Atelier des Métiers Rares® de Jaeger-LeCoultre.
El secreto de los cuatro rostros funcionales del Reverso Hybris Mechanica Quadriptyque reside en una solución utilizada por primera vez en el Reverso Hybris Mechanica Grande Complication à Triptyque de 2006. Cada día a medianoche, un alfiler surge del movimiento de la caja principal para activar un corrector mecánico en la caja integral, que hace avanzar las indicaciones. El mecanismo que anima las indicaciones de la caja integral se sitúa directamente en la propia caja, sin platinas de movimiento adicionales que aumenten el grosor del reloj. La experiencia de Jaeger-LeCoultre en la relojería ultracompacta hace que el Quadriptyque, a pesar de sus múltiples indicaciones y complicaciones, sea uno de los modelos con grandes complicaciones más fáciles de llevar de nuestra época.
LA PRESENTACIÓN DEL INFINITO
El Jaeger-LeCoultre Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 se presenta en una caja excepcional con un mecanismo integrado que permite ajustar de forma rápida e intuitiva todas las indicaciones astronómicas y de calendario del reloj después de un periodo de inactividad.
Una corona de dos posiciones situada en el lateral de la caja permite ajustar primero el número de días transcurridos desde la última vez que se utilizó el reloj. Con el Quadriptyque ubicado dentro del marco de soporte de corrección, la corona correctora de la caja puede extenderse a la segunda posición para dar cuerda rápidamente al reloj y establecer la fecha actual de todas las indicaciones astronómicas y el calendario. No hay riesgo de sobrecorregir el reloj ni dañar el movimiento, ya que todo el proceso está controlado por el mecanismo corrector de la caja.
Tras seis años de investigación y desarrollo, el último reloj de la serie Hybris Mechanica ha sido realizado gracias a los 188 años de innovación y experiencia de los talleres de la Grande Maison. Con el Reverso Hybris Mechanica Calibre 185 Quadriptyque, Jaeger-LeCoultre reitera su posición en el apogeo de la relojería mecánica y reafirma su dedicación a ampliar los límites del conocimiento relojero.
Características técnicas del JLC Reverso Hybris Mechanica Calibre 185
Creado en 1957, el Seamaster 300 representa uno de los relojes más famosos de la historia subacuática. Admirado por generaciones de buceadores, se mantiene como un reloj icónico durante más de 60 años. En 2021, llegará la última colección de modelos. No solo serán más delgados que las versiones anteriores, gracias al nuevo cristal de zafiro, sino que incluirán muchos testimonios de época y una flamante actualización Master Chronometer de manufactura.
UNA HISTORIA PIONERA
El Seamaster 300 original llegó en una época de grandes cambios en todo el mundo. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, la sociedad comenzó a abrazar una nueva y emocionante era de exploración, viajes y aventuras. La ciencia y la industria también progresaban rápidamente y OMEGA estaba decidida a responder con una serie de relojes dedicados enteramente a los profesionales. Así nació en 1957 la colección “Trilogía Professional”, que incluía el Speedmaster, el Railmaster y el Seamaster 300.
Como parte de aquella familia, el Seamaster 300 se lanzó como el primer reloj OMEGA de inmersión profesional. Su diseño destacó por su esfera negra, sus índices luminosos y sus grandes agujas, que lo hacían muy fácil de usar y de leer en diversas condiciones.
Además, era una maravilla innovadora. Además de ofrecer un ingenioso sistema de estanquidad a alta presión, el reloj introdujo también el primer bisel OMEGA de inmersión, construido con una característica especial de seguridad para evitar giros accidentales durante las inmersiones.
El Seamaster 300 atrajo inmediatamente a los buceadores experimentados, ya que ofrecía la mejor precisión y fiabilidad para la vida bajo el agua. Con el paso del tiempo, la reputación del reloj creció y, más tarde, se convirtió en una opción popular entre los buceadores aficionados, los científicos y los marinos militares.
DISEÑO GENERAL
La nueva colección sigue el espíritu de aquellos modelos originales. Cada uno de los relojes de 41 mm se entregará en el clásico acero noble, con biseles más finos realizados en aluminio anodizado oxálico, para aumentar su dureza.
PULSERA Y BRAZALETE
Los brazaletes son también de acero noble y ahora tienen un ajuste y un acabado mejorados. Su forma se ha configurado ergonómicamente, con unos detalles estilizados y un cierre más delgado, cepillado y pulido. En las pulseras de piel también se ha incluido una nueva hebilla.
ESFERA SÁNDWICH
Quizá los cambios más notables se encuentren en las nuevas esferas. Para ello, OMEGA ha utilizado un concepto de sándwich, que incluye una capa base con Super-LumiNova y una segunda placa encima con recortes para los índices horarios y los números empotrados. En un guiño a la historia, estos números son del estilo arábigo de época, que apareció en los primeros modelos Seamaster 300 de la década de 1960.
ESFERA LIMPIA Y AGUJA LOLLIPOP
OMEGA también ha reincorporado el popular segundero central “lollipop” para los modelos de acero noble, con su punta ahora rellena de Super-LumiNova. La aguja combina perfectamente con la esfera, más limpia, que solo luce el logotipo OMEGA y el nombre Seamaster 300. Ya no hay referencias al movimiento (estas se han trasladado al fondo de caja).
ESTILO MÁS DELGADO
Los más observadores también notarán que el delgado borde interior ha dado a la esfera una mayor visualización, con una amplitud de 30,4 mm, frente a los 29,5 mm anteriores. Además, OMEGA ha conseguido un Seamaster 300 ligeramente más delgado, gracias a un nuevo cristal de zafiro abovedado en la parte delantera del reloj. Este aspecto más delgado se ve reforzado por la incorporación de una nueva corona cónica en el canto de la caja.
MASTER CHRONOMETER CERTIFICADO
Por último, el fondo de caja incluye un diseño de bordes ondulados, así como un cristal de zafiro que ofrece una vista del movimiento OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 8912. El movimiento y el reloj completo han sido certificados por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS) con los más altos estándares del sector en cuanto a precisión, rendimiento y resistencia al magnetismo.
EL OMEGA SEAMASTER 300 ORO BRONCE
En un momento verdaderamente pionero, la nueva colección Seamaster 300 de este año incluirá también un modelo de 41 mm realizado en el exclusivo Oro Bronce de OMEGA. El reloj es el primer OMEGA creado con esta aleación pendiente de patente.
El bronce tiene una larga y tradicional historia relacionada con la exploración de los océanos, ya que se ha utilizado en aplicaciones náuticas como las hélices de los barcos y los cascos de inmersión. También existe una referencia histórica a la combinación del cobre con oro o plata, para crear una aleación que en su día se denominó Bronce de Corinto. Aunque los detalles de su composición exacta son limitados, varios textos griegos antiguos refuerzan la reputación del bronce corintio como un metal muy apreciado para la creación de estatuas, jarrones, vasijas y otros objetos. Haciéndose eco de su propio nombre de inspiración griega, OMEGA ha revivido hoy este arte clásico de forma exclusiva.
El Oro Bronce (Bronze Gold) se desarrolló específicamente para producir una estética y un tono agradables, al tiempo que ofrece una aleación de bronce que puede llevarse en contacto directo con la piel, gracias a su peculiar composición.
Utilizada para toda la caja y la hebilla, la aleación, única en su género, está enriquecida con elementos nobles como el 37,5% de oro, con contraste de 9 qt, así como paladio y plata, para crear un color único que se sitúa exactamente entre el oro MoonshineTM de 18 qt y el oro SednaTM de 18 qt, ambos de la firma.
Además de presentar un suave tono rosado, durante su uso ofrece una incomparable resistencia a la corrosión sin oxidación por verdín, con lo que envejecerá lentamente y conservará su bella pátina natural durante más tiempo. Para los aficionados a los relojes de bronce y a los materiales innovadores, es una gran noticia.
Para complementar el impresionante Oro Bronce, el aro del bisel de este reloj ha sido creado en cerámica marrón, con una escala de inmersión en Super-LumiNova de época. Como la esfera es un componente interno, OMEGA ha aprovechado la oportunidad de utilizar una aleación de bronce común (CuSn8) para ofrecer un color marrón oscuro único, con una pátina creada tras un proceso especial de envejecimiento. El contraste con el exclusivo Oro Bronce es, pues, especialmente cautivador.
El modelo cuenta con una garantía completa de 5 años e incorpora el movimiento OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 8912.
Características técnicas del Omega Seamaster 300 ref.: 234.92.41.21.10.001 Oro Bronce
MOVIMIENTO
OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 8912
Reloj certificado oficialmente por el METAS
Autocarga en ambas direcciones
Cronómetro certificado oficialmente
Rubíes: 38
Frecuencia: 25.200 A/h* (3,5 Hz) *Alternancias por hora
Reserva de marcha: 60 horas
Funciones exclusivas con:
Resistencia al magnetismo hasta 15 000 gauss
Función de huso horario
Espiral de silicio “Si14”
Volante OMEGA de oscilación libre
Escape Co-Axial, 3 niveles
2 barriletes montados en serie
NIVACHOC
Acabado especial de lujo:
Rotor y puentes rodiados
Côtes de Genève en arabesco
Tornillos, barriletes y rueda de volante ennegrecidos
EN ESFERA
Agujas horarias y segundero centrales
MATERIAL
Caja: Oro (Au375) Bronce con aro de bisel de cerámica [ZrO2]
Hebilla: Oro (Au375) Bronce
Pulsera: piel
CAJA
Diámetro: 41 mm
Altura: 14,4 mm
Hermética hasta: 30 bar (300 m / 1000 ft)
Cuerpo de caja: cepillado y pulido
Bisel: giratorio unidireccional; aro cerámico marrón pulido, con escala de inmersión rellena de Super-LumiNova de época; punto situado a las 12, con Super-LumiNova (emisión verde) de época
Nueva corona cónica: corona pulida y atornillada con Ω grabado en relieve
Zafiro frontal: cristal de zafiro abovedado resistente al rayado, con tratamiento interior antirreflejos
Fondo de caja: atornillado, cepillado y pulido, diseño de bordes ondulados, grabado con “CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER” y la resistencia al agua; cristal de zafiro abovedado
ESFERA
Acabado: opalino
Color: bronce [CuSn8] oxidado, con pátina
Compuesta por 2 placas:
1.a con Super-LumiNova (emisión azul) de época
2.a con índices horarios empotrados y números en calado
AGUJAS
Agujas horarias y segundero facetados y pulidos en PVD de color oro bronce, Super-LumiNova de época
Emisión azul: aguja horaria y segundero (de acuerdo con los índices)
Emisión verde: minutero (de acuerdo con el punto en la escala de inmersión del bisel)
PULSERA
Piel marrón con hebilla cepillada y pulida
Ajustes: 21 mm entre asas, 16 mm en la hebilla con Ω en relieve
ESPECIFICACIONES
5 años de garantía
Entregado con certificación Master Chronometer, que asegura que el reloj ha superado las pruebas atestiguadas por el METAS
Peso total aproximado: 98 g
(Basado en una pulsera de tamaño medio)
Características técnicas del Omega Seamaster 300 ref.: 234.30.41.21.03.001 con esfera azul y brazalete de acero
MOVIMIENTO
OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 8912
Reloj certificado oficialmente por el METAS
Autocarga en ambas direcciones
Cronómetro certificado oficialmente
Rubíes: 38
Frecuencia: 25.200 A/h* (3,5 Hz) *Alternancias por hora
Reserva de marcha: 60 horas
Funciones exclusivas con:
Resistencia al magnetismo hasta 15 000 gauss
Función de huso horario
Espiral de silicio “Si14”
Volante OMEGA de oscilación libre
Escape Co-Axial, 3 niveles
2 barriletes montados en serie
NIVACHOC
Acabado especial de lujo:
Rotor y puentes rodiados
Côtes de Genève en arabesco
Tornillos, barriletes y rueda de volante ennegrecidos
EN ESFERA
Agujas horarias y segundero centrales
MATERIAL
Caja: acero noble
Brazalete: acero noble
CAJA
Diámetro: 41 mm
Altura: 13,85 mm
Hermética hasta: 30 bar (300 m / 1000 ft)
Cuerpo de caja: cepillado y pulido
Bisel: giratorio unidireccional; aro azul de aluminio anodizado oxálico con escala de inmersión rellena de Super-LumiNova (emisión azul) de época; punto situado a las 12 con Super-LumiNova (emisión verde) de época
Nueva corona cónica: corona pulida y atornillada con Ω grabado en relieve
Zafiro frontal: cristal de zafiro abovedado resistente al rayado, con tratamiento interior antirreflejos
Fondo de caja: atornillado, cepillado y pulido, diseño de bordes ondulados, grabado con “CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER” y la resistencia al agua; cristal de zafiro plano
ESFERA
Color: azul
Compuesta por 2 placas:
1.a con Super-LumiNova (emisión azul) de época
2.a con índices horarios empotrados y números en calado
AGUJAS
Agujas horarias y segundero “lollipop” rodiados, facetados y pulidos; Super-LumiNova de época
Emisión azul: aguja horaria y segundero (de acuerdo con los índices)
Emisión verde: minutero (de acuerdo con el punto en la escala de inmersión del bisel)
BRAZALETE
Brazalete: pulido y cepillado, con sistema de barra y tornillo patentado por OMEGA y nueva integración a la caja; cierre patentado extensible OMEGA de cremallera y pulsador.
ESPECIFICACIONES
5 años de garantía
Entregado con certificación Master Chronometer, que asegura que el reloj ha superado las pruebas atestiguadas por el METAS
Ajuste complementario de longitud en el brazalete
libere el cierre, presione sobre “push” y deslice el cierre interior
ajustable a 3 posiciones a partir de 3,80 mm
Peso total aproximado: 154 g
(Basado en el brazalete estándar)
Características técnicas del Omega Seamaster 300 ref.: 234.32.41.21.01.001 con esfera negra y correa de piel
MOVIMIENTO
OMEGA Co-Axial Master Chronometer calibre 8912
Reloj certificado oficialmente por el METAS
Autocarga en ambas direcciones
Cronómetro certificado oficialmente
Rubíes: 38
Frecuencia: 25.200 A/h* (3,5 Hz) *Alternancias por hora
Reserva de marcha: 60 horas
Funciones exclusivas con:
Resistencia al magnetismo hasta 15 000 gauss
Función de huso horario
Espiral de silicio “Si14”
Volante OMEGA de oscilación libre
Escape Co-Axial, 3 niveles
2 barriletes montados en serie
NIVACHOC
Acabado especial de lujo:
Rotor y puentes rodiados
Côtes de Genève en arabesco
Tornillos, barriletes y rueda de volante ennegrecidos
EN ESFERA
Agujas horarias y segundero centrales
MATERIAL
Caja: acero noble
Hebilla: acero noble
Pulsera: piel
CAJA
Diámetro: 41 mm
Altura: 13,85 mm
Hermética hasta: 30 bar (300 m / 1000 ft)
Cuerpo de caja: cepillado y pulido
Bisel: giratorio unidireccional; aro negro de aluminio anodizado oxálico con escala de inmersión rellena de Super-LumiNova (emisión azul) de época; punto situado a las 12 con Super-LumiNova (emisión verde) de época
Nueva corona cónica: corona pulida y atornillada con Ω grabado en relieve
Zafiro frontal: cristal de zafiro abovedado resistente al rayado, con tratamiento interior antirreflejos
Fondo de caja: atornillado, cepillado y pulido, diseño de bordes ondulados, grabado con “CO-AXIAL MASTER CHRONOMETER” y la resistencia al agua; cristal de zafiro plano
ESFERA
Color: negro
Compuesta por 2 placas:
1.a con Super-LumiNova (emisión azul) de época
2.a con índices horarios empotrados y números en calado
AGUJAS
Agujas horarias y segundero “lollipop” rodiados, facetados y pulidos; Super-LumiNova de época
Emisión azul: aguja horaria y segundero (de acuerdo con los índices)
Emisión verde: minutero (de acuerdo con el punto en la escala de inmersión del bisel)
PULSERA
Pulsera: piel marrón con hebilla cepillada y pulida
Ajustes: 21 mm entre asas, 16 mm en la hebilla con Ω en relieve
ESPECIFICACIONES
5 años de garantía
Entregado con certificación Master Chronometer, que asegura que el reloj ha superado las pruebas atestiguadas por el METAS
Peso total aproximado: 86 g
(Basado en una pulsera de tamaño medio)
En homenaje a los orígenes de Minerva, Montblanc presenta el nuevo Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins en edición limitada de 100 unidades, una reedición de un cronógrafo monopulsador militar de 46 mm de los años 1930 que tenía el calibre 19- 09CH.
Cuando los clientes o periodistas visitan el museo de la manufactura en Villeret, suelen quedar sorprendidos por el estilo moderno y la belleza de un cronógrafo monopulsador Minerva militar de 46 mm de los años 1930. Este reloj, con la esfera negra y los elementos vintage luminiscentes, fue la principal inspiración para toda la colección Montblanc 1858: de ahí viene el nombre Origins. Cada detalle del reloj original se ha tenido en cuenta, desde la esfera hasta la caja y el movimiento, pero la reedición va mucho más allá.
Los orígenes
Minerva, especialista líder en la fabricación de relojes y cronómetros profesionales, desarrolló el cronógrafo monopulsador militar de 46 mm con el calibre 19-09CH en los años 1930. Este reloj histórico contaba con una caja de gran tamaño, algo inusual en la época. Este tamaño permitió a los relojeros integrar el calibre 19-09, un movimiento de 19 líneas desarrollado en 1909 y originalmente pensado para un reloj de bolsillo. La caja del cronógrafo, que no tenía la forma redonda tipo piedra de río de los relojes de bolsillo, estaba especialmente desarrollada para un modelo de pulsera. Daba un aspecto muy moderno que aunaba todo el confort y la ergonomía necesarios. El reloj original tenía una esfera negra con contadores bicompax y agujas tipo catedral revestidas con Super-LumiNova, en un diseño para uso militar con una excelente legibilidad de día y de noche.
Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins en edición limitada de 100 unidades
La nueva edición limitada, inspirada en el cronógrafo monopulsador Minerva militar de 46 mm de los años 1930, rinde homenaje a los orígenes de la manufactura. El reloj es mucho más que una simple reedición, ya que conserva los elementos clave del modelo original y tiene detalles vintage. El Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins tiene el calibre MB M16.29 de cronógrafo monopulsador de la manufactura, una caja de 46 mm en una aleación especial de bronce, un distintivo reverso de la caja estilo «oficial», una esfera vintage negra con elementos beige y una correa de piel de caimán Sfumato marrón a juego.
La caja del Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins es de una aleación especial de bronce que adquiere una atractiva pátina con el tiempo y recuerda a las herramientas de exploración del pasado. Incluye un reverso de la caja estilo «oficial», como en los relojes de bolsillo tradicionales, que protege el movimiento y está adornado con grabados distintivos en ambos lados. La parte exterior del reverso de la caja estilo «oficial» muestra la cabeza de la diosa Minerva. El interior de la tapa tiene la inscripción «Ré-édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d’un calibre fait main dans la pure tradition horlogère suisse calibre» (Reedición de un cronógrafo Minerva militar de los años 1930 con un calibre hecho a mano conforme a la tradición relojera suiza).
Montblanc utiliza una técnica muy innovadora para crear la imagen de la diosa Minerva en el reverso con estilo «oficial», que permite representarla realmente en tres dimensiones para aportarle profundidad y realismo, como si de una fotografía se tratara. En primer lugar, hay que estructurar el metal de titanio, lo que implica que la decoración se grabará con láser teniendo en cuenta el relieve del dibujo. Seguidamente, se le aplica el acabado deseado (mate o brillante) también con láser. La última fase es la coloración. Los colores se crean por oxidación generada por láser. Se obtiene el color final deseado según el grado de oxidación. Montblanc es una de las Maisons suizas más avanzadas en usar esta tecnología en una superficie tan grande. Esta innovación sigue el espíritu de exploración de la marca.
Al abrir el reverso de la caja estilo «oficial», aparece la belleza de calibre MB M16.29 de cronógrafo monopulsador de la manufactura, que muestra una reconstrucción auténtica del calibre del cronógrafo Minerva de principios del siglo XX. Para esta edición limitada, la ejecución del movimiento merece una mención especial, ya que la placa principal y los puentes son de alpaca (también denominada plata alemana) pura, un material tradicional de alta calidad utilizado en los movimientos de Minerva en épocas pasadas. La alpaca da un acabado ligeramente amarillento, a diferencia del revestimiento de rodio más habitual. Por supuesto, los acabados tradicionales, como «Côtes de Genève», los ángulos interiores, el motivo circular y el biselado se hacen en la misma manufactura Montblanc de Villeret.
Al igual que en el calibre de cronógrafo original, el MB M16.29 incluye el emblemático puente en forma de V (cuyo diseño se patentó en 1912), una rueda de pilares, un acoplamiento horizontal y una frecuencia tradicional de 18 000 A/h. A modo de tributo a los movimientos históricos, la flecha de Minerva es visible en la extremidad del «bloqueador» del cronógrafo.
El reloj tiene una esfera negra con agujas tipo catedral en color oro rosa a contraste y números con Super-LumiNova beige para ofrecer una gran legibilidad por la noche. Esta mayor visibilidad se aplica también a los números árabes, así como a las agujas de las horas y los minutos, gracias a los toques luminiscentes extra. Además, se ha incluido un guiño al cronógrafo original con el logotipo Minerva en la esfera, situado simétricamente debajo del histórico logotipo de Montblanc a las 6.
Otros detalles vintage, como los contadores bicompax con segunderos y minuteros de cronógrafo grandes y pequeños, además de la vía férrea de minutos, provienen del diseño original.
El Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins se completa con una flamante correa vintage de piel de caimán Sfumato marrón con costuras en beige y se lanza en una edición limitada de solo 100 unidades.
Características técnicas del Montblanc 1858 Monopusher Chronograph Origins en edición limitada de 100 unidades N.o de id. 128506
Movimiento Calibre MB M16.29 de la manufactura Montblanc
Tipo de movimiento Cronógrafo monopulsador de cuerda manual
Cronógrafo Monopulsador con rueda de pilares y acoplamiento horizontal
Dimensiones Diámetro = 38,40 mm; altura = 6,30 mm
Número de componentes 252
Número de rubíes 22
Reserva de marcha Aprox. 50 horas
Volante Volante atornillado, diámetro = 14,5 mm; momento de inercia = 59 mg/cm2
Frecuencia 18.000 A/h (2,5 Hz)
Resorte Con curva terminal Phillips
Placa Alpaca (plata alemana) pura con motivo circular en ambos lados
Puentes Alpaca (plata alemana) pura con «Côtes de Genève»
Tren de ruedas Chapado en oro, con motivo circular, biselado y engarces de diamante en ambos lados
Funciones Horas y minutos desde el centro
Segundero pequeño a las 9
Segundero del cronógrafo desde el centro de la esfera
Contador de 30 minutos transcurridos a las 3 en punto
Aspecto exterior
Caja Aleación especial de bronce con acabado pulido y satinado
Cristal Cristal de zafiro abombado en forma de caja resistente a los arañazos con revestimiento antirreflectante
Reverso Reverso de la caja de titanio revestido de bronce atornillado con cristal de zafiro encastrado
Reverso de la caja estilo «oficial» de titanio revestido de bronce con un grabado en ambos lados: la cabeza de la diosa Minerva en la parte exterior y la inscripción especial en el interior «Ré- édition du chronographe militaire Minerva des années 1930 doté d’un calibre fait main dans la pure tradition horlogère Suisse» (Reedición de un cronógrafo Minerva militar de los años 1930 con un calibre hecho a mano conforme a la tradición relojera suiza)
Dimensiones Diámetro = 46 mm; altura = 14,50 mm
Estanqueidad 3 bar
Corona Estriada en bronce con el emblema de Montblanc en relieve
Pulsadores Cronógrafo monopulsador integrado en la corona
Esfera Esfera lacada en negro con números árabes luminiscentes de color beige, agujas de horas y minutos tipo catedral luminiscentes de color beige y oro rosa, segundero en blanco, aguja de los minutos y segundos del cronógrafo en blanco, logotipo histórico de Montblanc a las 12 y logotipo original de Minerva a las 6
Correa Piel de caimán Sfumato en marrón con costuras beige y hebilla ardillón de acero inoxidable revestido de bronce
Montblanc presenta el cronógrafo Montblanc 1858 Split Second en una edición limitada de 18 unidades. Este reloj presenta una exclusiva e innovadora aleación de oro de 18 quilates llamada oro lima. Es un modelo para auténticos entendidos que quieran relojes vintage con personalidad propia.
Los legendarios relojes profesionales Minerva de las décadas de 1920 y 1930, creados para uso militar, eran precisos, legibles y resistentes a las condiciones extremas. Inspirándose en estas piezas históricas, la línea Montblanc 1858 rinde homenaje al patrimonio de Minerva. Los relojes Montblanc 1858, que siguen la tendencia global de disfrutar del aire libre y la naturaleza, se han diseñado y concebido para que resulten útiles como herramientas para la exploración de montaña.
Cronógrafo Montblanc 1858 Split Second en edición limitada de 18 unidades
En una reinterpretación de un cronógrafo militar histórico de 46 mm de Minerva de los años 1930 con el calibre original 19-09CH, el cronógrafo Montblanc 1858 Split Second en edición limitada de 18 unidades presenta una caja de una innovadora aleación de oro de 18 quilates llamada oro lima, una característica esfera dorada con elementos verdes a contraste y una correa de piel nobuk de becerro a juego en verde vintage: una sinfonía de colores que convierte este reloj en una pieza única.
Es la primera vez que una Maison relojera presenta un modelo en este color oro, llamado afectuosamente oro lima por el intenso tono dorado que vira hacia un verde amarillento pálido. El color oro lima se consigue mediante una aleación especial compuesta de oro de 18 quilates (Au 750 ‰), plata (Ag 238 ‰) y hierro (Fe 12 ‰), que le da este distintivo tono para aportarle una estética verdaderamente vintage.
A juego con el color de la nueva caja de 44 mm en oro lima de 18 quilates, el cronógrafo Montblanc 1858 Split Second en edición limitada de 18 unidades presenta una característica esfera dorada con un acabado de rayos de sol. La estética monocroma, que ofrece una excelente legibilidad y confiere al reloj un estilo vintage, se combina con elementos en verde de diferentes tonos a contraste, como las agujas de las horas y minutos tipo catedral luminiscentes, la minutería, la aguja del Split Second central y las escalas del taquímetro y del telémetro, así como el histórico emblema Montblanc a las 12. Para aportarle un aspecto tridimensional tanto de día como de noche, los números árabes son totalmente de Super-LumiNova con un proceso especial patentado, que encapsula el material luminiscente y crea una forma «monobloque» sin perfilar. En el cronógrafo, el segundero central, el contador de 30 minutos y el segundero pequeño son dorados.
El cristal de zafiro de la esfera tiene un tratamiento antimagnetizado por la parte interior para aumentar la precisión de los dos segunderos del cronógrafo.
Al igual que en el reloj original, el cronógrafo Montblanc 1858 Split Second en edición limitada de 18 unidades tiene una escala telemétrica alrededor de la esfera. El telémetro, una función habitual en los legendarios cronógrafos Minerva, añade tanto funcionalidad como un toque vintage a este nuevo modelo. El telémetro permite medir la distancia en relación con un fenómeno que sea tanto visible como audible, como los rayos y los truenos de una tormenta. El reloj también incluye un taquímetro (base 1000) en forma de caracol en el centro de la esfera para que el usuario pueda medir un intervalo de tiempo de hasta tres minutos en lugar de uno, que es lo habitual en los cronógrafos tradicionales. El taquímetro indica la velocidad de un objeto en movimiento, como un coche, en una determinada distancia.
El reverso de la caja permite admirar el calibre MB M16.31 de manufactura del cronógrafo monopulsador, inspirado en los calibres Minerva originales 19-09CH del año 1909, y su evolución, el 17-29, desarrollado en los años 1930, que se utilizaban en los relojes tanto de bolsillo como de pulsera. El calibre MB M16.31 es especialmente bello gracias a sus acabados tradicionales artesanales, como «Côtes de Genève», los ángulos interiores, el motivo circular y el biselado. Todos se hacen en la manufactura Montblanc de Villeret. El mecanismo del Split Second en el centro aporta incluso más luz a todo el movimiento.
Para esta edición limitada, las placas y los puentes son de alpaca (llamada también plata alemana) recubierta de oro de 18 quilates, en una combinación armoniosa con la esfera y la caja de oro lima de 18 quilates. El calibre tiene dos ruedas de pilares para la complicación de cronógrafo y Split Second, acoplamiento horizontal y reserva de marcha de 50 horas. Como su predecesor, tiene el mismo puente en forma de V (cuyo diseño se patentó en 1912) y un gran volante con 18 tornillos con la frecuencia tradicional de 18 000 A/h (2,5 Hz).
El cronógrafo Montblanc 1858 con Split Second en edición limitada de 18 unidades se completa con una nueva correa de piel nobuk de caimán en verde con costuras beige para realzar aún más su aspecto vintage. La correa también incorpora una hebilla de oro lima de 18 quilates a juego, que es el toque final perfecto.
Características técnicas del Cronógrafo Montblanc 1858 Split Second en edición limitada de 18 unidades N.o de id. 128085
Movimiento Calibre MB M16.31 de manufactura Montblanc
Tipo de movimiento Cronógrafo monopulsador de cuerda manual, Split Second, taquímetro y telémetro
Cronógrafo Monopulsador con dos ruedas de pilares (una para el cronógrafo y otra para el Split Second) y acoplamiento horizontal
Dimensiones Diámetro = 38,40 mm; altura = 8,13 mm
Número de componentes 287
Número de rubíes 25
Reserva de marcha Aprox. 50 horas
Volante Volante atornillado, diámetro = 14,5 mm; momento de inercia = 59 mg/cm2
Frecuencia 18.000 A/h (2,5 Hz)
Resorte Con curva terminal Phillips
Placa Alpaca (plata alemana) revestida de oro de 18 quilates con motivo circular en ambos lados
Puentes Alpaca (plata alemana) revestida de oro de 18 quilates con «Côtes de Genève»
Tren de ruedas Chapado en oro, brazos facetados y superficies pulidas con diamante
Funciones Horas y minutos desde el centro
Segundero pequeño a las 9
Agujas de segundos transcurridos y del Split Second del cronógrafo desde el centro de la esfera
Contador de 30 minutos transcurridos a las 3
Escalas taquimétrica y telemétrica
Aspecto exterior
Caja Oro lima de 18 quilates con acabado pulido y satinado
Cristal Cristal de zafiro abombado en forma de caja resistente a los arañazos con revestimiento antirreflectante
Reverso Atornillado, en oro lima de 18 quilates y cristal de zafiro encastrado
Dimensiones Diámetro = 44 mm; altura = 14,20 mm
Estanqueidad 3 bar
Corona Estriada, en oro lima de 18 quilates con emblema Montblanc en relieve
Pulsadores Cronógrafo monopulsador integrado en la corona y un pulsador en las 2 para el Split Second
Esfera Esfera dorada con números árabes luminiscentes en verde, agujas de horas y minutos tipo catedral luminiscentes en verde y blanco, agujas del segundero pequeño y del segundero del cronógrafo de color dorado, aguja del Split Second en verde, aguja de minutos del cronógrafo en dorado con flecha verde, emblema Montblanc histórico a las 12, escala taquimétrica en la parte central de la esfera y telemétrica en el exterior de la esfera
Correa Correa de piel nobuk de caimán en verde con costuras beige y hebilla ardillón en oro lima de 18 quilates
Tribute to Fifty Fathoms No Rad: reinterpretación de un modelo icónico en edición limitada
Blancpain reinterpreta un reloj emblemático de su historia, el Fifty Fathoms “no radiations”. Este instrumento de buceo de mediados de los años sesenta, del cual una de sus versiones equipaba a los nadadores de combate de la Marina alemana, se caracterizaba por estar marcado con el logo “no radiations”, indicando que Blancpain no utilizaba materiales luminiscentes con radio. Este signo distintivo en la esfera del reloj forjó su éxito; la pieza original y sus diferentes versiones actualmente se encuentran entre los modelos Fifty Fathoms más icónicos, a los cuales el nuevo reloj Tribute to Fifty Fathoms No Rad decididamente hace honor. Aviso a los coleccionistas: la edición de este reloj-homenaje se limita a 500 ejemplares.
El reloj Tribute to Fifty Fathoms No Rad revisita el modelo histórico en el que se inspira. Su esfera de color negro oscuro mate está salpicada de formas geométricas; combina los tradicionales círculos, rectángulos y el rombo, a las 12 h. El disco horario, las agujas y la escala horaria del bisel están cubiertos de Super-LumiNova® “old radium”, reproduciendo el tono beige-anaranjado de los indicadores de época patinados. A las 3 h, posee una ventanilla para la fecha realzada por un borde blanco, como uno de los modelos de los años sesenta. El principal elemento de la esfera sigue siendo el logo amarillo y rojo “no radiations”, que intensifica aún más el carácter marcado de este reloj. El bisel giratorio unidireccional, con una graduación típica de los antiguos Fifty Fathoms, está dotado de un inserto de zafiro, un rasgo característico de la colección contemporánea. Su perfil abombado contribuye a poner de relieve la esfera del reloj, ya realzada gracias a la utilización de un cristal zafiro glassbox. La caja de acero, estanca hasta 300 metros, mide 40,3 mm, un diámetro exclusivo de los relojes Fifty Fathoms de edición limitada. Alberga el calibre Blancpain 1151, un movimiento con cuerda automática equipado de una espiral de silicio que ofrece 4 días de reserva de marcha. El remonte de sus dos barriletes se efectúa mediante un rotor dotado de una abertura en forma de cartucho, un guiño a algunos relojes históricos de la colección, como el primer Fifty Fathoms. Poco común actualmente, este detalle antes era utilizado para flexibilizar la masa oscilante y proteger así el movimiento contra posibles golpes. Este modelo posee una correa de caucho de tipo “Tropic”, un material muy popular entre los buzos de la época debido a su resistencia al desgaste y su comodidad de uso.
A través de esta edición limitada, Blancpain devuelve sus cartas de nobleza a un instrumento de culto de su pasado como proveedor de las fuerzas navales de numerosas armadas del mundo entero. Los nadadores de combate franceses son los primeros en utilizar el Fifty Fathoms para sus misiones submarinas, en 1953. Gracias a su estanqueidad, su legibilidad, su seguridad y su robustez, la pieza inmediatamente se impone como un componente indispensable de su equipo. Otros les seguirán, como la armada alemana que, a mediados de los años sesenta, adoptará el modelo Fifty Fathoms RPG 1, más conocido hoy en día bajo el nombre de “BUND No Rad”. Esta denominación hace referencia al término “Bundeswehr” (fuerzas armadas) grabado sobre el fondo de los relojes que equiparán a los “Kampfschwimmer”, la unidad de comando de élite de los hombres rana alemanes, hasta principios de los años setenta. El atributo distintivo del modelo RPG 1 es el logo “no radiations”, que aparece por primera vez en la esfera de un Fifty Fathoms.
Blancpain Fifty Fathoms No Radiations. Modelo vintage
A principios de los años sesenta, el radio, un elemento radioactivo utilizado en relojería por sus propiedades luminiscentes, es declarado perjudicial para la salud. Para tranquilizar a los buzos profesionales, así como a los aficionados experimentados que compran sus relojes Fifty Fathoms a proveedores de equipos especializados, Blancpain decide indicar claramente que sus relojes no contienen radio –por lo tanto, son inofensivos– añadiéndoles un símbolo especial: tres segmentos rojos sobre fondo amarillo tachados con una cruz negra. Las palabras “no radiations” inscritas debajo del logo garantizan una clara comprensión del mensaje. Más adelante, se incluirá este signo en el modelo Fifty Fathoms RPGA 1, una versión del “BUND No Rad” con calendario, en el cual se mantendrá como el criterio principal.
Estos relojes de buceo, en cuya esfera se indica la ausencia de radio a través del logo “no radiations”, se han convertido en piezas de colección muy codiciadas. Hoy, forman parte del legendario patrimonio del Fifty Fathoms, que se extiende a lo largo de unos setenta años.
Datos técnicos del Blancpain Tribute to Fifty Fathoms No Radiations Ref. 5008D-1130-B64A
Caja de acero
Espesor 13,23mm
Diámetro 40,30mm
Hermeticidad 30bar
Fondo de zafiro
Distancia entre asas 20mm
Breguet, inventor del tourbillon, celebra este año 2021 el 220º aniversario de la creación de esta complicación relojera, la más espectacular y apreciada
En 2021 se celebra el 220o aniversario de una de las mayores complicaciones relojeras de todos los tiempos: el Tourbillon. La invención de este ingenioso mecanismo, de una complejidad sin igual, fue el centro de una verdadera aventura humana que aún hoy contribuye en gran medida a la notoriedad de su creador, Abraham-Louis Breguet, y de su Maison.
Breguet Tourbillon 5367BR/29/9WU
Los inventos técnicos son la expresión de una época y rara vez sobreviven al paso del tiempo, pues acaban siendo arrastrados por las olas de un progreso continuo en el que una innovación anula a la otra. Pero hay algunas excepciones…
Desarrollado hace 220 años por Abraham-Louis Breguet (1747-1823) y considerado una de las mayores complicaciones de todos los tiempos, el Tourbillon nunca había estado tan vivo en la Alta Relojería como hoy. No solo sigue desarrollándose en la Maison, su depositaria, sino que ha sido adoptado por muchas marcas relojeras, pues Breguet lo patentó en 1801… ¡y solo por diez años! También inspiró a otros investigadores a lo largo del siglo XIX, como a Bahne Bonniksen, quien a partir del mismo principio creó el Carrusel.
Breguet Tourbillon 5395BR/1S/9WU
La fascinación por el invento de Breguet se origina en la propia génesis de esta proeza: el Tourbillon no es un objeto de arte mecánico, sino el resultado de observaciones físicas precisas; una verdadera aventura humana y una epopeya industrial en sí. En este 2021 tan especial, la Maison Breguet rendirá tributo al ingenio de su fundador y a la aventura del Tourbillon con distintas iniciativas y con la celebración de una novedad el 26 de junio. Ese día se conmemora el aniversario de la obtención de la patente. Fue el 26 de junio de 1801, o 7 de mesidor del año IX, como fijaba el calendario en aquel entonces en una Francia que acababa de asistir a una revolución memorable.
LOS ORÍGENES DEL TOURBILLON
Un hombre
El Tourbillon emana del espíritu brillante de un hombre con una rica experiencia. Abraham- Louis Breguet nació en Neuchâtel, Suiza, en 1747. Allí inició su aprendizaje como relojero, que continuó en Versalles y París, donde llegó a los 15 años. En la capital francesa, resplandeciente faro para el mundo entero, el joven Breguet siguió una formación teórica en el Collège Mazarin que lo convirtió en un hombre con una cultura científica muy sólida, en particular en matemáticas y física. Un ingeniero adelantado a su tiempo. Cuando Breguet presentó su idea y solicitó una patente a las autoridades, ya tenía una larga carrera a sus espaldas, pues había instalado su propio negocio en la Ile de la Cité en 1775. Sus relojes automáticos, llamados «perpétuelles», sedujeron al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta, y posteriormente a toda la corte de Versalles. Sus numerosas innovaciones técnicas, su sentido del diseño, sobrio y minimalista, lo convirtieron en un innovador de prestigio internacional. Su nombre fue haciéndose cada vez más conocido en las principales capitales y todos empezaron a imitarlo.
La búsqueda de la precisión
Obligado a regresar a su país natal en 1793 para protegerse de los excesos de la Revolución Francesa, Breguet vivió dos años en Suiza, concretamente en Ginebra, Neuchâtel y Le Locle. Fue un retiro saludable, un período de intenso trabajo intelectual y de intercambio con los relojeros suizos, tanto los de Ginebra como los del Jura de Neuchâtel. A su regreso, sus reflexiones contribuyeron a dar un segundo impulso, realmente deslumbrante, a su carrera.
En los cinco años posteriores a su regreso a París, que tuvo lugar en la primavera de 1795, la Maison presentó a su clientela, ya internacional y cosmopolita, productos innovadores como el reloj de tacto (que permite leer la hora mediante el tacto), el péndulo simpático (en el que un péndulo pone en hora y regula un reloj colocado en la parte superior), el reloj de suscripción (asombrosamente minimalista), un nuevo escape denominado «de fuerza constante» y un nuevo dispositivo llamado «regulador de Tourbillon».
Breguet Tourbillon 7047PT/11/9ZU
Desafiando las leyes de la física
A fuerza de reflexión y de observación, Breguet adquirió una perfecta comprensión de los elementos que pueden perturbar la precisión de los relojes, especialmente en el interior del escape. Era el único de su profesión que, por su recorrido profesional, había asimilado y sintetizado los logros de las tres naciones relojeras de aquella época (Suiza, Francia e Inglaterra, que visitó varias veces y donde frecuentó en particular a John Arnold), pero también era consciente de que por sí solo no podía resolver todos los problemas de dilatación de los metales y de estabilidad de los aceites, así que sorteó el problema para tratarlo mejor «compensando» los efectos de las leyes físicas que producen las deformaciones de los órganos vitales del reloj y alteran la regularidad de la marcha. Dicho de otra forma: como no podía cambiar las leyes de la gravedad terrestre, optó por «dominar» sus efectos.
El significado de una palabra
¿Quién más que Breguet podía proponer un proyecto como ese, científicamente sólido y al mismo tiempo un poco optimista? Toda esa coyuntura fue necesaria para que naciera el proyecto bautizado por su inventor como Tourbillon, una palabra cuyo significado es con frecuencia mal interpretado, ya que se refería a la astronomía en un sentido hoy ya olvidado. Como se recoge en los grandes diccionarios del siglo XIX, que evocaban tanto a Descartes como a la Enciclopedia, la palabra servía para designar tanto un sistema planetario y su rotación sobre un eje único como la energía que hacía girar los planetas en torno al Sol. Lejos del significado actual de «rotación violenta» o de «tormenta incontrolable», la palabra elegida por Breguet es la de un hombre de los tiempos de la Ilustración que observaba el mundo antes de imitarlo, haciéndose eco de los filósofos del siglo XVIII que veían en la relojería una representación miniaturizada del cosmos.
Y, en efecto, cómo no ver un pequeño mundo bien ordenado en este mecanismo que reúne el órgano regulador (volante espiral) y el órgano de distribución (rueda de escape y áncora) en una jaula móvil que gira con la regularidad de los planetas…
La carta al ministro y el expediente
Para obtener su patente en 1801 en una Francia (ya) acosada por una administración poderosa y procedimental, Breguet tuvo que superar el obstáculo del expediente de solicitud, ilustrado con una lámina de acuarela y precedido de una carta al ministro del Interior.
Ciudadano Ministro,
Tengo el honor de presentarle una memoria que contiene la descripción de un nuevo invento aplicable a las máquinas para medir el tiempo y que he denominado Regulador de Tourbillon (…)
Gracias a este invento, he logrado anular por compensación las anomalías debidas a las distintas posiciones de los centros de gravedad del movimiento del regulador y de los agujeros en los que se mueven sus pivotes, de modo que la lubricación de las partes en rozamiento sea siempre igual a pesar de la coagulación de los aceites y se reduzcan muchas otras causas de error que afectan a la precisión del movimiento (…)
Considerando todas estas ventajas, los medios perfeccionados de producción que dispongo, los gastos considerables en los que me he comprometido para procurarme estos medios, he decidido tomar un privilegio para fijar la fecha de mi invento y asegurarme las compensaciones
Saludo y respeto
BREGUET
Un camino tan largo
Si consideramos que el Tourbillon maduró en el espíritu de Breguet entre 1793 y 1795 (durante su estancia en Suiza), pasaron seis años entre su regreso a París y la obtención de la patente, el 26 de junio de 1801. Transcurrieron otros seis años entre la obtención de la patente y las primeras ventas, que empezaron muy lentamente. Se comprende entonces que probablemente Breguet subestimó las dificultades de puesta a punto de este nuevo tipo de regulador –otro efecto de su habitual optimismo– y que los «gastos considerables» y los «sacrificios» que mencionó en su carta al ministro del Interior no cesaron en 1801…
Abraham-Louis Breguet necesitó más de diez años para desarrollar y fiabilizar este invento extremadamente complejo. El maestro hablaba de su invento cada vez que podía y aprovechaba las exposiciones nacionales de Productos de la Industria que se llevaban a cabo en París en 1802, 1806 y 1819 para elogiar este mecanismo gracias al cual los gardetemps «conservaban la misma precisión de marcha, sea cual sea la posición, vertical o inclinada, del reloj».
Seguro de la pertinencia de su invento, que se podía incorporar en varios tipos de relojes, Breguet y sus colaboradores realizaron 40 Tourbillons entre 1796 y 1829, a los que se añadieron otras 9 piezas que nunca fueron terminadas y que figuran en los libros como pasadas a pérdidas y ganancias, desechadas o perdidas…
Breguet Tourbillon Extra plano 5367BR
Clientes célebres y uso
Un análisis completo de los archivos disponibles permite establecer con precisión la lista y la historia de cada una de esas piezas. Hay 35 relojes, de los cuales más de la mitad tienen una jaula que efectúa su rotación en 4 o 6 minutos, mientras que la patente describe una jaula que gira en un minuto. También hay otros 5 objetos únicos: un péndulo simpático y un conjunto péndulo-reloj, un modelo de demostración de gran formato, un cronómetro de marina y un péndulo de viaje…
No es sorprendente que entre los compradores figuren varios soberanos (Jorge III y Jorge IV de Inglaterra, Fernando VII de España), aristócratas rusos (príncipes Yermoloff, Gagarin, Repnin, Demidoff…) y eminentes personalidades europeas procedentes de Polonia (conde Potocki), de Prusia (príncipe Hardenberg), de Italia (conde d’Archinto, G.B. de Sommariva), de Hungría (barón Podmaniczky) y de Portugal (caballero de Brito).
Se ha destacado muy poco hasta ahora que un cuarto de estos Tourbillons tuvo con certeza un uso «naval», es decir que fueron adquiridos por armadores o marinos y empleados para la navegación en el mar y el cálculo de la longitud. Un explorador de África le dio el mismo uso. Thomas Brisbane se fue a Australia con el suyo. Algunas piezas se utilizaron durante unos cincuenta años en los mares del mundo. Además, algunas pertenecieron a preeminentes científicos.
A todas luces, y según la clasificación del mismo Breguet, el Tourbillon pertenecía a la relojería de uso científico por oposición a la relojería de uso civil. Los compradores habían comprendido la mayor precisión ofrecida por el dispositivo y se beneficiaban de ella.
Un éxito complejo
Estos Tourbillons, dotados de una caja de oro o de plata, eran obras maestras cuya estética estaba a la altura de la técnica. Considerados como puros objetos científicos, debían tener, sin embargo, un aspecto más refinado. Las esferas de los Tourbillons estaban entre las más hermosas de Breguet. Perfecta legibilidad –era la firma de la Maison– y funciones que se podían añadir sobre las esferas de oro, plata o esmalte: segunderos centrales, segunderos a demanda, reserva de marcha, a veces termómetro… Ninguna pieza era igual al resto. El dispositivo del Tourbillon se podía adaptar a varios tipos de escape y a varios tipos de reloj.
Sin embargo, la producción era muy lenta. En 1802, tras la obtención de la patente, se empezaron a producir seis relojes de Tourbillon. La realización de cada una de las piezas llevó entre 5 y 10 años. En 1809, aprovechando el auge de los negocios y las esperanzas que tenía depositadas en el mercado ruso por la apertura de una sucursal en San Petersburgo, Breguet empezó la fabricación de 15 nuevos Tourbillons, de los que la mitad no se terminó hasta 1814. El cronómetro de marina con Tourbillon fue una pieza única, al igual que el péndulo portátil, el último Tourbillon de la secuencia original. Dificultad para fabricar estas piezas, largo trabajo de desarrollo, escasez de mano de obra capaz de realizarlas…
Si bien el Tourbillon deleitaba a los fieles de Breguet, no aportó a su autor la compensación económica que merecían sus esfuerzos. La explicación está en el hecho de que Breguet se pasó toda la vida buscando soluciones para mejorar la marcha de los relojes… ¡y encontró otras más simples!
El Tourbillon, estrella fugaz en el firmamento relojero, una idea genial nacida del pensamiento del Siglo de las Luces, se desvaneció sin llegar a desaparecer del todo. Aún no había dicho su última palabra.
Un patrimonio venerado e inspirador
Precioso testimonio de un pasado fecundo, los Tourbillons de la época del inventor fascinan desde siempre a los coleccionistas, los historiadores y los grandes actores de la relojería, desde Jorge IV de Inglaterra hasta Sir David Salomons, desde George Daniels hasta Nicolas G. Hayek. Una docena de piezas se conservan en museos: tres forman parte de las colecciones del Museo Breguet, cinco se conservan en el British Museum y en otros museos de Inglaterra, otros en Italia, Jerusalén y Nueva York. Otros quince están en manos de coleccionistas privados. Recientemente se han vendido dos piezas en subastas. En total, casi 30 de las 40 piezas han sobrevivido, una proporción que dice mucho de la fascinación que suscita el Tourbillon.
Un renacimiento fulgurante
La Maison Breguet, que siempre ha mantenido con esmero las piezas producidas por su fundador, produjo en los años 20 y 50 del siglo pasado algunos nuevos relojes de bolsillo con Tourbillon. Solo unos pocos conocedores fueron informados.
A partir de ahí empezó un renacimiento tan inesperado como fulgurante. Concebido para los relojes de bolsillo, que por lo general se llevaban en posición vertical, el invento de Abraham-Louis Breguet reapareció en los años 80 en la reducida caja de los relojes de pulsera, mucho menos sensibles a la atracción terrestre. ¡Qué paradoja! Desde entonces, el éxito no ha cesado y conquista cada año nuevos territorios. Si bien el aumento de la precisión ya no es la ventaja principal del Tourbillon, el aficionado actual aprecia en él la belleza de un proceso revolucionario (en todos los sentidos) que 220 años después sigue hablando al espíritu humano.
Relojes tourbillon históricos de Breguet
B1176 Reloj Breguet Tourbillon, escape natural
Rotación: 4 mm
Regulador tourbillon, escape natural, segundero de observación, segundero ordinario, reserva de marcha, agujas Breguet de acero pavonado
Caja: oro, fondo de caja grabado con escudo de armas de la familia Potocki (Polonia)
Esfera: oro
Vendido el 12/02/1809 al Conde (Stanislas Kostka) Potocki
Precio: 4.600 Francos
Fechas de fabricación: 05/07/1802 – 12/02/1809
Diámetro: 64 mm
Colecciones del Museo Breguet
B1188 Reloj Breguet Tourbillon, escape natural
Rotación: 4 mm
Regulador tourbillon, escape natural, segundero de observación, segundero ordinario, reserva de marcha, agujas Breguet de acero pavonado
Caja: oro, fondo de caja grabado al sol
Esfera: esmalte con números turcos (reemplazado en 1841, el mecanizado original era en oro)
Vendido el 01/08/1808 al Príncipe Antonio de Borbón de España
Precio: 3.600 Francos
Fechas de fabricación: 24/08/1802 – 09/06/1807
Diámetro: 65 mm
Colecciones del Museo Breguet
B2567 Reloj Breguet Tourbillon simple
Rotación: 1 mm
Escape Tourbillon, segundero pequeño, agujas Breguet de acero pavonado
Estuche: caja de caza (hunting case, caja con tapa con bisagra para proteger el cristal) en oro
Esfera: mecanizada en plateado
Vendido el 21/03/1812 a Mr Armand-Pierre Le Bigot
Precio: 1800 Francos
Fechas de fabricación: 26/10/1809 – 31/12/1812
Diámetro: 61 mm
Colecciones del Museo Breguet
B986 Reloj Breguet Tourbillon simple
Rotación: 1 mn
Regulador Tourbillon, segundero pequeño, agujas de acero azulado, volante Guillaume, ganador del boletín de primera clase y primer premio del Observatorio de Neuchâtel
Caja: oro liso
Esfera: esmalte
Vendido el 1 de febrero de 1926 al señor Louis-Harrison Dulles
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