Una de las complicaciones más apreciadas de Breguet, el Hora Mundi, acaba de alcanzar nuevas cotas técnicas y estéticas gracias a la nueva interpretación que ofrece el recién anunciado Marine Hora Mundi 5557.
Como resultado de tres años de desarrollo, la solución Hora Mundi ha obtenido cuatro patentes que ofrecen una visualización de hora dual de cambio instantáneo de gran eficacia.
Esta hazaña técnica se logra a través del pulsador y la corona. Habiendo seleccionado la hora y la fecha de la primera ciudad, el propietario del reloj solo necesita configurar la segunda ciudad. A continuación, el mecanismo del reloj calcula la hora y la fecha mediante un sistema patentado de levas, martillos y una novedosa integración.
En ese momento, simplemente presionando el botón, puede cambiar de una ciudad a otra sin afectar al preciso funcionamiento del reloj.
Artesanía del más alto nivel para caja y esfera
Enmarcada en una caja estriada de 43,9 mm de diámetro y 13,80 mm de grosor, disponible en oro blanco o rosa, la esfera, azul con textura rayos de sol, ofrece una fascinante representación del mundo jugando con materiales y placas superpuestas. Sobre la primera base de oro, las olas, terminadas con guilloché a mano, lamen las orillas de los continentes.
Los continentes están tratados con un cepillado satinado horizontal, mientras que sus costas están sutilmente delineadas con un borde turquesa metálico. Una placa adicional de zafiro compone los meridianos metalizados. El reborde exterior sirve de soporte para los distintos elementos presentes en la esfera.
Las manecillas de las horas y los minutos, así como los números romanos, están adornados con material luminiscente para mejorar la legibilidad en condiciones de poca luz. El sol, de oro rosa, y la luna, rodiada y situada a las 4 en punto, están martillados a mano para crear un efecto realista.
La fecha, que se muestra a través de una ventana ubicada a las 12 en punto, está rodeada por una manecilla retrógrada con punta redondeada en forma de “U”.
Las ciudades correspondientes a los diferentes husos horarios se indican a las 6 horas. Un ancla metalizada que aparece sobre la ventana sirve para determinar el lugar cuya hora actual se desea consultar.
Movimiento, precio y dotación
Visible a través del fondo de caja, que monta un cristal de zafiro, el movimiento que monta este Breguet Marine Hora Mundi 5557 es el Calibre 77F1, que late a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora) y ofrece una reserva de marcha de 55 horas. Este movimiento mecánico, de cuerda automática, está equipado con un escape de silicio, un material con múltiples propiedades y resistente tanto a la corrosión como al desgaste, siendo también insensible a los efectos de los campos magnéticos. Las decoraciones incluyen Côtes de Genève, guilloché y acabado caracolado.
Resistente al agua hasta una presión de 10 bar (100 metros / 330 pies), este reloj se puede combinar con una correa de cuero, una correa de caucho o un brazalete de oro.
El Breguet Marine Hora Mundi, ya sea en oro rosa (ref. 5557BR) o en oro blanco (ref. 5557BB), tiene un precio de 75.500 euros.
Este 2022 Bulgari celebra el décimo aniversario del Octo, una colección que en tan solo 10 años se ha convertido en un icono de la relojería contemporánea, con el Octo Finissimo Automatic 10th Anniversary y el Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic 10th Anniversary, dos ediciones limitadas a 200 unidades cada una, que la marca romana ha presentado junto al espectacular Octo Finissimo Ultra, el reloj mecánico más plano del mundo.
Los dos modelos se caracterizan por sus esferas, que reproducen los primeros bocetos realizados por el director ejecutivo de creación de productos de Bulgari, Fabrizio Buonamassa Stigliani, para dos modelos emblemáticos de la saga Octo Finissimo: el Automatic y el Chronograph GMT Automatic.
El Octo Finissimo Automatic, estableció un récord mundial en 2017 como el reloj automático ultraplano más delgado del mercado con un grosor total de 5,15 mm. Dos años más tarde, en 2019, el Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic añadió un quinto récord mundial a la colección al convertirse en el cronógrafo mecánico más plano de la historia de la relojería (6,90 mm).
Al igual que las ediciones estándar, la caja, la esfera y el brazalete de estos dos modelos Aniversario están fabricados en titanio ultraligero cuyo acabado arenado contrasta con las agujas, tratadas con PVD negro, los índices, el logotipo de Bulgari y el pequeño segundero, grabado.
Bulgari Octo Finissimo Automático 10º Aniversario ref. 103672
Impulsado por el Calibre automático BVL 138, que late a una frecuencia de 3 Hz (21.600 alternancias por hora) ofreciendo una reserva de marcha de 65 horas, el Octo Finissimo Automatic 10th Anniversary de 40 mm ref. 103672 tiene un precio de venta al público de 15.600 euros.
Bulgari Octo Finissimo Cronógrafo GMT Automático 10º Aniversario ref. 103673
El Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic 10th Anniversary de 42 mm ref. 103673 está impulsado por el Calibre BVL 318, un movimiento ultraplano de 4 Hz (28.800 alternancias/hora) con rotor periférico y 55 horas de autonomía. Su precio es de 18.200 euros.
Ambas ediciones se combinan con un brazalete suavemente integrado compuesto por eslabones flexibles que ofrecen una comodidad absoluta en la muñeca.
Después de siete récords mundiales consecutivos y más de 60 premios internacionales, Bulgari supera los límites una vez más estableciendo un espectacular octavo récord mundial con el Octo Finissimo Ultra, el reloj mecánico más delgado del mundo.
Todo el reloj tiene sólo 1,80 mm de grosor. ¡Desde el fondo de la caja hasta la parte superior del cristal de zafiro, es tan delgado como una moneda de 20 céntimos de euro!
Fabrizio Buonamassa Stigliani, director ejecutivo de creación de productos de Bulgari, explica: “El desafío de este octavo récord fue el más difícil de superar, ya que tuvimos que romper las reglas no sólo en términos de diseño del movimiento, sino también de la caja, el fondo de la caja, el brazalete y el cierre desplegable. Para alcanzar este grado de delgadez necesitas un pensamiento y enfoque diferentes, pero también debes recurrir a una amplia gama de habilidades, jugar con múltiples materiales y adaptarte a una multitud de nuevas limitaciones”.
Un enfoque totalmente diferente para una insólita arquitectura
Se han presentado un total de ocho solicitudes de patente para este modelo, relacionadas con el ensamblaje del cristal del reloj, la estructura del barrilete, el módulo del oscilador, un nuevo concepto para la esfera, la estructura modular, el brazalete, la placa central/fondo bimetálico de la caja, así como la tecnología Bvlgari Singvlarity que describiremos más adelante.
Fruto de tres años de investigación y desarrollo, el Octo Finissimo Ultra conserva todos los códigos de la colección, incluida la característica caja octogonal, de 40 mm -aunque un tamaño mayor habría simplificado las cosas- y un brazalete integrado tan fino como el reloj.
Mientras que desde el frente uno podría pensar en una estructura plana, el Octo Finissimo Ultra revela una arquitectura tridimensional en la que sus componentes cobran vida en varios niveles.
Este modelo utiliza el fondo de caja como placa principal, en la que se integran los 170 componentes del movimiento, el Calibre 180 BVL, de 4 Hz (28.800 alternancias por hora). De manera similar, además de mostrar las indicaciones de la hora, la esfera también sirve para alojar otros componentes.
La rigidez general necesaria se logró desarrollando la caja, el bisel y las asas en titanio, así como el fondo de caja/placa principal, en este caso en carburo de tungsteno, una combinación particularmente densa, dura y ultrarresistente de carbono y tungsteno.
Además, para aprovechar toda la superficie del reloj, las esferas, de tipo regulador, de horas y minutos, así como el gran barrilete que almacena las 50 horas de reserva de marcha, superan el perfil interno del bisel. El segundero pequeño, directamente ensamblado en la cuarta rueda, está descentrado, a las 6 horas.
Como es fácil de imaginar, una corona vertical clásica sería demasiado pequeña y difícil de manejar correctamente, por lo que la solución adoptada por Bulgari para este reloj tan fino fue utilizar dos perillas colocadas horizontalmente, una para dar cuerda y otra para realizar los ajustes, permitiendo un fácil manejo cuando el reloj está en la muñeca.
El volumen de los eslabones del brazalete también tuvo que repensarse por completo ya que, con un grosor de 1,80 mm, encajan perfectamente en la continuidad de la delgadez de la caja, pero son dos veces más delgados que los de un brazalete Octo Finissimo normal. Además, el cierre desplegable tuvo que diseñarse según nuevos parámetros.
Bulgari Octo Finissimo Ultra ref. 103611 y NFT
El Octo Finissimo Ultra también cuenta con un código QR grabado en la rueda dentada del barrilete. Una vez escaneada, esta clave individual brinda acceso exclusivo a contenidos exclusivos dedicados al propietario del reloj, que incluyen entrevistas, segmentos del proceso de creación, un recorrido virtual en 3D del movimiento y una exploración del concepto visible/invisible vinculado al reloj. Cada uno de los diez primeros relojes Octo Finissimo Ultra se entregará además con una obra de arte exclusiva NFT que, gracias a la tecnología blockchain, garantiza la autenticidad y singularidad del reloj.
El reloj más plano del mundo establece así el listón de su propio y único arte, en un vínculo eterno garantizado por la tecnología Bvlgari Singvlarity, la octava patente de esta creación. Para mantener el efecto sorpresa que a menudo es parte del mundo de las NFT, todo este ecosistema digital se dará a conocer cuando el primer Octo Finissimo Ultra llegue al mercado dentro de unos meses.
Resistente al agua hasta 1 ATM (10 metros / 33 pies), el Bulgari Octo Finissimo Ultra ref. 103611 es una edición limitada a 10 piezas, cada una con un precio de 400.000 euros.
Seguimos repasando algunos de los relojes vintage de las principales marcas, en esta ocasión, una rareza de Rolex poco conocida. El Rolex Commando es una de esas piezas extremadamente raras de Rolex, si no la que más. Un reloj sinónimo de coleccionismo en cuanto a relojes se refiere. Se trata de un Rolex de 3 manecillas y sin fecha, vendido en escasas unidades a finales de los sesenta, muy similar al Explorer de la época, siendo su referencia la 6429.
La caja, de 34 mm de diámetro, es “Swimpruf Oyster”, elaborada a partir de un único bloque de acero inoxidable, hermética hasta 50 metros (165 pies), y monta el brazalete Oyster 7205. Fue el Rolex de precio más económico en aquel momento, destinado exclusivamente al mercado americano, y vendido por “Abercrombie & Fitch” en los Estados Unidos, más en concreto en sus bases militares.
Es casi seguro que todos los Rolex Commando tienen un número de serie del tipo 2075xxxx, probablemente todos vendidos en 1969. Dentro del Commando encontramos el Calibre Rolex 1225, de cuerda manual, lo que contribuye a la delgadez de la caja del reloj.
Esfera y agujas del Commando
La esfera de este Rolex es muy bonita y sencilla, en negro mate y con índices 3-6-9 con tritio, así como en las manecillas, y cuenta con la inscripción “Commando” a las 6 en punto.
Las agujas del Rolex Commando son un poco más gruesas que las de otros modelos Rolex sencillos de la época (principal diferencia con el Rolex Explorer), lo que mejora la legibilidad, dentro de las especificaciones del ejército estadounidense para esta referencia, que había de ser sólida y eficiente. Se trata de un reloj austero, simplificado y que no cuenta con certificación de cronómetro COSC.
Curiosidades del Rolex 6429
Algunos, aunque muy escasos, de estos Rolex Commando se han vendido recientemente en subasta en Christie’s a precios superiores a los 25.000 euros, lo que da una idea de lo codiciado de este reloj, en relación a su precio de venta original.
Hay quien afirma que los Rolex Commando no vendidos en las bases militares fueron posteriormente vendidos, hasta el año 1972, directamente por Abercrombie, teoría que parece 100% acertada, ya que hay anuncios de Abercrombie sobre este modelo y recibos de venta del mismo en 1972.
Tratándose de un modelo tan sumamente raro, siendo sencillo, debe tenerse cuidado con posibles falsificaciones o relojes construidos a partir de cajas Oyster que no corresponden con el modelo, tapa diferente, etc. Hay que tener en cuenta que la caja del Rolex Commando 6429 es ligeramente más ovalada que la del resto de modelos de 34 mm de diámetro, lleva la referencia 6429 entre las asas y también grabada en el interior de la tapa. Básicamente, la caja y las agujas son los elementos diferenciadores del Commando.
Este reloj es el perfecto ejemplo del incremento de precio en un reloj vintage exclusivamente derivado de su rareza, ya que, en sí no es un reloj de un gran valor intrínseco.
Omega introduce hoy el nuevo Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, una colección de relojes de buceo profesionales basados en la misma tecnología Ultra Deep que en 2019 hizo posible llegar al lugar más profundo de nuestro planeta.
En abril de ese año, tres relojes Ultra Deep acompañaron al explorador Victor Vescovo en una misión al fondo de la Fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, a una profundidad de 10.935 metros (35.876 pies), la más profunda a la que jamás se haya sumergido un ser humano o un reloj. Gracias a su construcción y diseño, los tres relojes completaron la inmersión de 12 horas sin ningún problema.
Para presentar la nueva línea, Omega ha introducido siete modelos, todos ellos resistentes al agua hasta 600 bar (6.000 metros / 20.000 pies) y montando unas imponentes cajas de 45,5 mm de diámetro y 18,12 mm de grosor.
Diseño de los nuevos Planet Ocean Ultra Deep
La primera versión se presenta en titanio de grado 5, forjado y pulido con chorro de arena, Esta versión va equipada con un bisel de cerámica en acabado cepillado, enriquecido con una escala de inmersión en Liquidmetal. La caja, asimétrica y perfilada, se caracteriza por las asas tipo manta, que podían apreciarse en el Ultra Deep original.
Estas asas permiten montar una correa NATO a rayas, en cian y negro, hecha de hilo de poliamida procedente de redes de pesca 100 % recicladas. La correa va asegurada a la muñeca con un lazo y una hebilla en titanio de grado 5.
Tratado con antirreflejos por ambas caras, el cristal de zafiro es abombado y sobresale por encima del bisel, protegiendo la esfera, de titanio ceramizado negro con números cian y un degradado azulado en el segundero.
El fondo de caja presenta un emblema Sónar negro grabado con láser, con el inconfundible Seahorse Omega en el centro, rodeado por la inscripción “Diver’s watch 6000 m for saturation diving”.
Los otros seis modelos de la colección Ultra Deep se han fabricado con O-MEGASTEEL, una nueva aleación de acero inoxidable de alto rendimiento que ofrece una solidez y resistencia a la corrosión superiores, un color más claro y un excepcional brillo. Al igual que el modelo de titanio, también los modelos de acero cuentan con biseles de cerámica con escala de buceo y los nuevos protectores de corona.
La gama incluye tres variaciones principales que pueden combinarse con una correa de caucho o con un brazalete O-MEGASTEEL. Las correas presentan una estructura de traje de buceo técnico en la superficie superior, junto con una hebilla O-MEGASTEEL. Los brazaletes están equipados con un sistema de cremallera y pulsador, plegable y extensible, patentado, con un ajuste de longitud complementario y una extensión de buceo adicional.
La primera variación combina una esfera con efecto degradado de azul a negro, manecillas e índices de oro blanco de 18 quilates y un bisel de cerámica negra pulida.
La segunda propuesta presenta una esfera lacada en blanco con cuatro números arábigos en azul y un bisel de cerámica azul pulido.
La esfera con efecto degradado de gris a negro de la tercera variación se complementa con cuatro números arábigos en naranja y un bisel de cerámica pulida también en un llamativo tono naranja.
Todos los fondos de caja están hechos de titanio de grado 5 con el mismo emblema de Sónar grabado con láser y el mismo texto que el modelo completo de titanio.
Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep. Calibre y precios
Todos los relojes de esta colección cuentan con la certificación Master Chronometer con el estándar más alto de precisión, rendimiento y resistencia magnética de Suiza y están impulsados por el Calibre 8912 Co-Axial Master Chronometer, que late a una frecuencia de 3,5 Hz (25.200 alternancias por hora). Con un volante de suspensión libre con espiral de silicio, este movimiento de última generación garantiza al menos 60 horas de reserva de marcha.
El nuevo Omega Seamaster Planet Ocean Ultra Deep en O-MEGASTEEL tiene un precio de 12.000 euros con correa de caucho forrada o de 12.300 euros con brazalete metálico. La versión de titanio con correa NATO (ref. 215.92.46.21.01.001) se vende en 13.100 euros.
Girard-Perregaux da una segunda bienvenida al Casquette, el innovador reloj de cuarzo de los setenta
El Casquette original se fabricó entre 1976 y 1978. Durante ese período, Girard-Perregaux fabricó 8200 ejemplares de este original reloj. A lo largo de los años se ha vuelto muy buscado por los aficionados a los relojes y amantes del estilo. Este mes de febrero de 2022 lo tenemos de vuelta, ahora denominado Girard-Perregaux Casquette 2.0. Manteniendo el lenguaje de diseño del original, y hecho en cerámica y titanio grado 5, ahora monta un nuevo movimiento de cuarzo con más funciones. Su ergonómica caja, así como el tamaño y su diseño, hacen del Casquette 2.0 un reloj apto para todos.
El nacimiento del Casquette
En 1976, Girard-Perregaux presentó el Casquette, un reloj de vanguardia dotado de una pantalla LED tubular. Impulsado por un movimiento de cuarzo, aprovechando el auge de estos calibres en los años 70, este reloj mostraba un aspecto muy diferente al del tradicional reloj de dos manecillas. Curiosamente, Girard-Perregaux, Manufactura fundada en 1791, se colocaba a la vanguardia del cronometraje de cuarzo. La Maison fijó la frecuencia de 32.768 Hz, posteriormente adoptada como estándar universal para los relojes de cuarzo.
Este innovador reloj no se llamó oficialmente “Casquette”, su nombre era el número de referencia que le acompañaba, denominándose únicamente Girard-Perregaux 9931. Sin embargo, los coleccionistas de relojes comenzaron a apodar cariñosamente al reloj “Casquette” debido a su forma, un sobrenombre que ha permanecido como parte del lenguaje relojero y ahora adoptado para este nuevo modelo.
Girard-Perregaux 9931. Casquette original vintage
El original mostraba las horas, los minutos, los segundos, el día y la fecha mediante un movimiento de cuarzo que brindaba un alto grado de precisión. Además, mientras que muchas marcas rivales simplemente cambiaron la pantalla convencional por un panel circular con una serie de LEDs, Girard-Perregaux otorgó un diseño completamente nuevo al Casquette. La pantalla LED tubular no sólo era funcional, sino que su apariencia se apartaba de cualquier convencionalismo, contribuyendo a mostrar un estilo vanguardista, comparable al de los muscle cars de los años 70, con unos LEDs que recordaban a los faros traseros de estos coches.
La larga y fructuosa experiencia en diseño por parte de Girard-Perregaux se ha hecho notar década tras década. Al diseñar un reloj, la marca ve cada elemento no sólo de forma aislada, sino también como parte de un todo, de un conjunto. Allá por los años 70, la marca adoptó la idea de equipar los relojes con correas y brazaletes integrados, mostrando siempre predilección por las diferentes formas de las cajas, prestando la debida atención a la ergonomía, la practicidad y la legibilidad.
El Casquette original se ofreció en tres variantes de caja, Makrolon® (policarbonato), acabado en oro amarillo y, por último, acero. En los años siguientes, el Casquette se ha vuelto muy buscado tanto por coleccionistas de relojes como por amantes de la moda. Su diseño “retro futurista” continúa ofreciendo un gran atractivo que no se ha visto mermado.
Una nueva era
Este nuevo reloj, el Casquette 2.0. cuenta con una caja de cerámica, muy resistente, y cuenta con un fondo de titanio grado 5. Tanto el titanio como la cerámica son hipoalergénicos y muy ligeros, siendo el peso del reloj realmente bajo, 107 gramos, lo que ayuda a aumentar la comodidad de quien lo lleva. Más cómodo que nunca, el nuevo Casquette mantiene su ligereza en el resto de elementos, como los pulsadores, también de titanio, así como la insignia sobre la esfera del reloj, adornada con el logotipo GP de época.
En 2021, Girard-Perregaux, en colaboración con Bamford Watch Department, creó una pieza única en apoyo de la subasta benéfica Only Watch. Basado en el Casquette original de 1976, el reloj fue revestido en carbono forjado y titanio, y dotado de pulsadores de titanio. El reloj se vendió por 100.000 francos suizos, recaudando fondos muy necesarios para la investigación de la distrofia muscular de Duchenne. En ese momento, algunos perspicaces observadores notaron que el Casquette Only Watch Edition presentaba un nuevo movimiento, el Calibre GP03980, preguntándose por qué la Maison había producido un nuevo movimiento para un solo reloj. La respuesta sobre este Calibre GP03980 se encuentra en el corazón del nuevo Casquette 2.0.
Patrick Pruniaux, CEO de Girard-Perregaux, apuntaba que el encanto y el interés de estos relojes nunca se ha venido abajo, aumentando enormemente de valor y atrayendo la atención de muchísimos aficionados. Asimismo, la marca está encantada de diseñar estos relojes tan atractivos, con estilo y encanto duraderos.
Nuevo calibre GP03980
Además de las funciones comentadas del original, el nuevo movimiento incorpora funciones adicionales, como el mes, el año, cronógrafo, segunda zona horaria y fecha secreta. Esta última función permite al usuario guardar una fecha remarcada a su elección, por ejemplo a modo de recordatorio. La fecha secreta (día, mes y año) se puede mostrar el día especificado a la hora especificada por el usuario, por ejemplo, un cumpleaños.
El Casquette permite al usuario ver la hora sólo cuando lo necesite, alargando la vida útil de la batería. De hecho, suponiendo que los pulsadores se presionen una media de 20 veces al día, la batería debería durar 2 años. El reloj se acompaña de un brazalete de cerámica con un interior de goma que resulta más flexible y cómodo que su homólogo instalado en el Casquette original. El brazalete ahora se cierra mediante una hebilla desplegable de titanio.
Durante el tiempo de producción del Casquette original, se fabricaron 8200 unidades. Inspirándose en esta última cifra, Girard-Perregaux ha optado por limitar la producción del nuevo Casquette a sólo 820 piezas, parece que ya agotadas en la web de la marca. El precio del Casquette 2.0 lo ubica dentro de un nuevo segmento para Girard-Perregaux.
Tras el periodo de venta en la web de GP, del 22/02/2022 al 7/3/2022, el reloj estará disponible en tiendas selectas de Girard-Perregaux en todo el mundo.
Datos técnicos del Girard-Perregaux Casquette 2.0 ref. 39800-32-001-32A
Edición limitada a 820 piezas, no numeradas. Precio: 4.700 euros
Movimiento
Referencia: GP03980
movimiento de cuarzo
Dimensiones: 26,24 x 27,60 mm
Espesor: 6,40 mm
Frecuencia: 32.768 Hz
Número de componentes: 45
Funciones: horas, minutos, segundos, día, fecha, mes, año, cronógrafo, segundo huso horario, fecha secreta
Caja
Material: cerámica negra y titanio de grado 5, pulsadores de titanio de grado 5
Dimensiones: 42,40 x 33,60 mm
Grosor: 14,64 mm
Cristal: cristal de zafiro
Fondo de caja: titanio, asegurado por 4 tornillos
Esfera: Pantalla LED tubular
Resistencia al agua: 50 metros (5 ATM)
Brazalete/Correa
Material: cerámica negra con interior de goma
Hebilla: plegable, de titanio
En el año 2009 Omega reeditó este clásico, modelo que es historia del Omega Seamaster, un reloj meramente herramienta, puro diseño destinado específicamente al submarinismo. En una época, la actual, en la que los ordenadores de buceo han reemplazado a los icónicos relojes diver que han marcado la historia, Omega ha actualizado este legendario modelo, no sólo con cambios estéticos, sino trayendo todas las innovaciones técnicas a un Seamaster con mayúsculas.
Omega Ploprof 1200
Con una resistencia al agua de 1.200 metros (4.000 pies), un fondo de caja atornillado y un botón de bloqueo del bisel en metal anodizado en lugar de plástico, Omega introdujo el nuevo Ploprof con el Calibre Co-axial 8500 en el interior, siendo recientemente actualizado en los nuevos modelos al movimiento Co-Axial Master Chronometer Calibre 8912, que cuenta con el nuevo certificado METAS, la nueva resistencia a campos magnéticos y mayor precisión. Visualmente, el Seamaster Ploprof no había cambiado demasiado con respecto al Ploprof original, aunque sí es cierto que destaca, sin duda, y tiene una presencia notable en la muñeca.
El Omega Seamaster 600 Ploprof se diseño completamente hermético, no siendo necesario incorporar una válvula de escape de helio, sin embargo, al nuevo modelo se le agregó este elemento en la caja, realmente diferenciador respecto al modelo vintage, que además añadió algún milímetro al grosor de este Omega. Las nuevas dimensiones son 55 mm x 48 mm y 16,6 mm de grosor.
Este modelo ha sido un éxito rotundo estos últimos años gracias a su belleza y extraordinarios acabados. A pesar de ser un reloj grande y pesado, la versión en acero pesa 279 gramos, es un placer llevarlo y resulta muy cómodo. En los últimos años Omega lo ha editado en varias versiones en titanio, con diferentes colores de esfera y bisel, así como en una variante en titanio y oro sedna alucinante, de esfera y bisel azules. El acabado del calibre es de lujo, ya que es visible a través de la tapa, que monta un cristal de zafiro.
El Omega Seamaster Proplof 1200 se ofrece con una milanesa Sharkproof gruesa de gran calidad que se completa con un excelente cierre desplegable, ajustable. Se entrega en un estuche especial con una correa adicional de caucho negro.
El Ploprof, para algunos de diseño tosco, era bonito en su esencia y su técnica. El nuevo Ploprof 1200 es hermoso lo mires por donde lo mires.
– modelo ya descatalogado, en acero, y modelo actual de bisel naranja, en titanio
– 5 modelos actuales disponibles
Omega Seamaster Ploprof 1200m. Precio
Los precios de los Omega Ploprof 1200 son los siguientes:
Titanio con Titanio, esfera negra y bisel negro, ref. 227.90.55.21.01.001 – 12.000 euros
Titanio con Titanio, esfera blanca y bisel azul, ref. 227.90.55.21.04.001 – 12.000 euros
Titanio con Titanio, esfera gris y bisel gris en nitrito de silicio, ref. 227.90.55.21.99.001 – 13.100 euros
Titanio con Titanio, esfera gris y bisel en cerámica naranja, ref. 227.90.55.21.99.002 – 13.100 euros
Titanio y Oro Sedna™ con Titanio, de esfera y bisel azules, ref. 227.60.55.21.03.001 – 18.300 euros
Trataremos ahora el Omega Ploprof 600, modelo vintage que ya es destino de los grandes coleccionistas.
Omega Seamaster 600 Ploprof
Omega construyó de forma monobloque la caja del Seamaster Ploprof 600, asegurándose de que ni siquiera el helio pudiera entrar dentro. El nombre de este reloj, referencia 166.077, deriva de “Plongeur Professionnel”, que significa buceador profesional. Fue diseñado por Frederic Robert, asesor y director de la unidad marina de Omega.
El Ploprof fue concebido para el buceo profesional, y ha sido testigo de hazañas que van más allá de la exploración oceánica, siendo usado por los buzos que colocaron los cables submarinos que facilitan nuestro Internet hoy en día y la exploración petrolífera que impulsa nuestra economía en la actualidad. El diseño es inexpugnable, contando además con un elemento de seguridad, el famoso pulsador, que mitiga el avance accidental del bisel. El Ploprof lleva la corona al lado izquierdo, ubicándose el pulsador que bloquea el bisel en el lado derecho para que los buzos diestros puedan manipular mejor este elemento, de un uso más frecuente que la corona bajo el agua.
La corona también funciona de manera diferente a la mayoría de los relojes de buceo de la época. La forma sobresaliente de la caja en el lado izquierdo actúa como un protector de la corona, que se ajusta a la caja con una placa cuadrada unida a la parte de la corona que normalmente se sujeta. Cuando la corona está cerrada la caja presenta una línea continua que no se engancha en nada y ayuda a evitar daños, tanto a la corona como a la tija. El mecanismo de bloqueo de la corona, cuando está correctamente cerrado, forma un sello que es totalmente impermeable, el más seguro de su época. Omega utilizó para este reloj el denominado “acero de Urano”, variedad de acero con molibdeno, más resistente a la soldadura submarina en agua salada.
Algunas curiosidades del Omega Ploprof 600:
En inicio, el Omega Ploprof 600 costaba lo mismo que 2 Rolex Submariner.
Fue probado a más de 1000 metros de profundidad, superando la prueba con éxito.
A finales de los años 60, como parte de la fase de prueba del Ploprof, los buzos Christian Cornillaux, Michel Liogier y Patrick Cadiou usaron el reloj durante la Operación Janus.
Gianni Agnelli, presidente de Fiat y Ferrari ayudó a popularizar el Ploprof. Agnelli llevaba los relojes por encima del puño de la camisa y era conocido por usar relojes extravagantes, como el Ploprof, que llevaba con una correa de Isofrane de caucho negro.
Los precios de los Ploprof vintage no han variado mucho los últimos años. Un modelo no prototipo llegó a alcanzar 29.256 dólares en subasta.
Fue también, como el Rolex Comex, utilizado por esta compañía y sus buzos.
Puede configurarse “al revés”, con la corona a la derecha, ya que la parte baja de la esfera es simétrica.
Uno de los prototipos originales montaba una corona y contratuerca de plástico rojo
Fue utilizado por el Comandante Jacques Cousteau, pionero y mito de la exploración submarina.
Omega 166.077
Hay varias versiones del Ploprof 600, hasta mark 4, con diferentes biseles, esferas, manecillas, corona, estampado de la caja y granulado de la misma. El primer Ploprof se introdujo en febrero de 1971, estando en producción durante 7 años. Para los coleccionistas que desean hacerse con un pedazo de historia con uno de estos relojes, existe una página web, omegaploprof.com, que detalla las variaciones de cada elemento, ayudando a identificar posibles réplicas y falsificaciones, así como esferas repintadas o elementos de posteriores servicios por parte de Omega.
Omega Ploprof vintage con calibre 1002
El movimiento que llevaba el Ploprof 600 era el calibre 1002, enormemente robusto, presentado en 1968. Este calibre fue probablemente uno de los últimos movimientos diseñados exclusivamente por Omega hasta los actuales Master Chronometer. Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, contaba con cambio de fecha instantáneo a medianoche.
Aunque se hicieron más de 370.000 unidades de este calibre, experimentó problemas ocasionales de durabilidad, lo que supuso que a muchos Ploprof se les cambiara el movimiento posteriormente.
El Monza es un modelo, ya descatalogado, con una gran historia para TAG Heuer. Cuando los relojes con forma de tonel o almohada eran muy comunes, años 30 y 40, con legendarios modelos de Rolex y Panerai entre otros muchos, Heuer lanzó el Monza, un cronógrafo de cuerda manual con un solo pulsador, en versiones de esfera blanca y negra.
TAG Heuer Monza Chronograph
Posteriormente, en los años 70, el diseño de la caja del Monza cambió, sobre todo en la zona de las asas, ahora integradas en la forma de la caja, incluyendo subesferas descentradas y ventana de fecha. En 1975, Heuer lanzó el cronógrafo de pulsera “Monza” que montaba el movimiento automático Heuer 11 (posteriormente Heuer 15). Especialmente característico fue el modelo completamente en negro, con agujas y escalas en rojo e incorporando escala taquimétrica en la propia esfera. Este reloj fue dedicado al piloto Niki Lauda conmemorando su 3er lugar en el Gran Premio de Italia celebrado en Monza el 7 de septiembre de 1975. Este remarcable día para el automovilismo, Lauda le devolvió al equipo Ferrari el campeonato del mundo de Fórmula 1. El primer modelo se produjo sólo hasta 1978.
En la época moderna, siendo ya TAG Heuer, el Monza se ha vuelto a editar con varios modelos, contando con la primera versión del diseño de la caja, más acorde con los gustos contemporáneos. Las últimas versiones lograron hacer del TAG Heuer Monza un reloj muy atractivo y deportivo, aunque bien es cierto que no se trata de un reloj para un público demasiado amplio, modernizándolo y conservando su forma característica y dimensiones contenidas. Versiones como la que montaba el calibre 17, terminadas en PVD negro y con correa de piel han tenido un gran éxito estas dos últimas décadas.
En 2016, TAG Heuer relanzó el Monza por última vez para conmemorar el 40º aniversario de este modelo. Teniendo en cuenta las vidas que ha tenido este legendario reloj, no es descartable que vuelva al catálogo de TAG Heuer en el futuro. Repasamos a continuación las versiones más relevantes del Monza.
Calibre 15
Calibre 17 PVD
Calibre 17
Calibre 36
TAG Heuer Monza Calibre 17
El Monza con calibre 17, automático, es un modelo que se comenzó a producir entre 2010 y 2011, con caja de acero clásica y esfera negra en el modelo más habitual, sin más contraste que el blanco de índices, manecillas, contadores del cronógrafo y fecha, de referencia CR2113.
TAG Heuer Monza CR2111
El Monza ref. CR2111, también con calibre 17, de base ETA 2894-2, con caja de 38 mm y un grosor de unos 13 mm, esfera blanca crema y hermético hasta 3 ATM, es un reloj realmente distinguido, con índices y agujas plateados, combinado con una elegante correa de piel marrón y cierre desplegable con el logo HEUER.
TAG Heuer Monza Calibre 6 ref. WR2110
Al mismo tiempo que el Monza comenzó a incorporar el logotipo de TAG Heuer, se anunció una segunda versión del reloj: el Monza con movimiento automático Calibre 6 (ETA 2895-1), con horas, minutos y segundero pequeño a la 6 horas.
Si bien el reloj tenía una caja similar a la del cronógrafo, la esfera era mucho más simple, como cabría esperar de un reloj de tres manecillas. Al igual que otros modelos de la gama Monza, el Calibre 6 también constaba en el catálogo en un precioso modelo de oro rosa.
La esfera del TAG Heuer Monza Calibre 6 Oro Rosa tiene un efecto “Flinqué” para el acabado de la esfera y una terminación “Clous de Paris” detallada para la subesfera de las 6 en punto. Este Monza era resistente al agua hasta 2,5 ATM.
TAG Heuer Monza Calibre 36
El Monza ref. CR5110 fue el top de la gama Monza, un cronógrafo de edición especial que montaba el famoso movimiento COSC El Primero. El TAG Heuer Monza Calibre 36 tenía también un acabado Flinqué en la esfera, además de tener dos patrones diferentes para las subesferas: los contadores de las 3 y las 9 en punto tenían un contorno cuadrado, mientras que el de las 6 en punto era de forma circular.
El Monza Calibre 36 también usa un diseño de los pulsadores del cronógrafo diferente al del modelo Calibre 17 estándar, aunque el cambio no fue muy acertado, y monta un cristal de zafiro en el fondo de caja para mostrar el movimiento.
La versión en oro rosa del Monza Calibre 36, referencia CR5140, ofrecía una esfera muy detallada, aunque resultaba más recargada que en otros modelos, como la del Calibre 6, por las diferentes formas de las subesferas.
TAG Heuer Monza Calibre 17 40 aniversario ref. CR2080
El último retorno del Monza fue este modelo edición limitada presentado en 2016, un reloj de esfera negra y caja en acabado PVD que rememora los colores del primer Monza, de 1976. Montaba una correa rally de piel de becerro con agujeros grandes de estilo vintage y se vendió a un precio de 4.950 euros.
TAG Heuer Monza. Precio
El Monza más económico, el Calibre 6, se puede adquirir en la actualidad en el mercado de relojes usados a un precio de unos 1.400 euros, estando el cronógrafo de Calibre 17 en unos 3.000 euros, pudiendo encontrarse más económico dependiendo del estado y la dotación. Modelos más exclusivos como el vintage Calibre 15 son difíciles de encontrar, aunque su precio varía mucho, pudiendo irse desde los 2.900 hasta por encima de los 4.500 o 5.000 euros. El TAG Heuer Monza Calibre 36 es el más caro, situándose en un precio inicial de alrededor de 3.800 euros.
A pesar de ser un modelo descatalogado con mucha relevancia histórica, el TAG Heuer Monza puede adquirirse a muy buen precio en la actualidad, no habiéndose revalorizado tanto como otros modelos vintage de marcas reconocidas.
El Speedmaster ref. 376.0822, conocido como Holy Grail, fabricado y vendido por Omega en los años 80, es uno de los relojes más coleccionables y buscados del mundo. Se cree que alrededor de 2000 unidades de este Omega Speedmaster fueron producidas, sólo en los años 1987 y 1988, pero este reloj es singular y cotizado no sólo por su escasez, sino por la capacidad del reloj y su calibre.
El Omega Speedmaster Holy Grail se ganó su apodo gracias a Chuck Maddox, uno de los más ávidos coleccionistas de cronógrafos de las últimas décadas, en especial de Omega y todos sus Mark. En 1999, cuando la proliferación de foros e información sobre relojes en internet no estaba tan extendida ni de lejos como en la actualidad, Maddox detalló en Timezone su búsqueda de esta complicada rareza relojera, con un empeño y obsesión comparable al de la leyenda artúrica, la búsqueda del Santo Grial.
Calibre Omega 1045
Lo más relevante del Omega Holy Grail es su calibre y esfera. El movimiento que monta es el calibre 1045, que toma como base el Calibre Lemania 5100, un cronógrafo automático realmente fiable y funcionalmente optimizado, producido durante años a un coste reducido y utilizado por marcas Como Sinn, Heuer y también Omega. El calibre 1045, además de cronógrafo, incorpora la indicación de día de la semana, fecha y 24 horas.
La caja del Omega Speedmaster Holy Grail es, como la del Speedmaster Moonwatch, de gran tamaño, 42 mm de diámetro y 15 mm de grosor. Es destacable que el incremento de grosor de esta caja respecto a la del Speedmaster Moonwatch, manual, es muy ligero, teniendo en cuenta que alberga la carga automática del movimiento, además de las funciones añadidas.
La esfera del Speedmaster Holy Grail es muy bonita, en negro mate y con un diseño muy bien estructurado de la información. Incorpora tritio en índices y agujas, que han tomado una pátina amarillenta en cada modelo con el paso de los años, añadiéndole un mayor atractivo estético. Como todo Speedmaster, monta un útil bisel con escala taquimétrica. El brazalete original del Speedmaster 376.0822 es la referencia 1450 con end links 808, algo que añade más valor si cabe al reloj, siendo considerado el mejor brazalete vintage de Omega.
Como curiosidad, la firma “CRS” está grabada en el interior de todas las tapas de este reloj, lo que indica que fueron fabricados por C. R. Spillman, fabricante de las cajas de muchos Rolex Daytona de cuerda manual.
El paso de los años, reparaciones y cambios de propietario, han hecho que haya unidades de este reloj que ya no montan piezas originales, incluyendo el brazalete, por lo que, como en toda compra de un reloj vintage de precio elevado, se recomienda informarse al máximo e inspeccionar el reloj cuidadosamente para asegurar una compra de confianza.
– Fotografías de un Speedmaster Holy Grail vendido por Sotheby’s, en las que se aprecian detalles como el grabado de las iniciales CRS en el interior de la tapa.
Caja, esfera, brazalete, cristal y agujas en detalle
Aunque hubo varios tipos de bisel para este reloj, la mayoría llevaban la tipografía con trazo “Serif” en el 7 del 70 en el bisel, dato importante para contrastar la originalidad del mismo.
El brazalete original, el 1450, lleva grabado la palabra “Speedmaster” en el cierre, mientras que los de reemplazo o de servicio, montados posteriormente, fueron las referencias 1479 y 1171/1, que no llevan más que el logo de Omega en el cierre, y diferentes eslabones finales, más conocidos como “end links”.
Sobre la caja, se han visto diferentes perfiles de carrura. Hay quien estima que existen 2 tipos de caja, aunque también es muy probable que sea debido a sucesivos y agresivos pulidos en la zona de las asas. La posición de la corona y de los pulsadores, con seguridad de un sólo tipo, es bastante profunda respecto al borde de la caja.
El cristal que monta el Speedmaster Holy Grail es realmente especial, ya que, estando hecho de hesalite como es habitual en estos relojes, tiene la peculiaridad de llevar fijado en el interior un anillo biselado con las indicaciones del minutero, algo que no puede verse en ningún otro Speedmaster. Se estima que el logo de Omega en el cristal sólo se encuentra en modelos de 1987, aunque no es algo que influya en el valor del reloj.
Las esferas de este Omega fueron hechas por Singer, y la manera de identificar una esfera original diferenciándola de una de servicio, así como de esferas repintadas o falsificadas, es el hecho de que la esfera original tenía problemas de luminosidad tanto en el cuadrante superior derecho como en el inferior izquierdo y, en la mayoría de los casos, en la posición de las 3 en punto. El lumen es cremoso y las subesferas cuentan con una textura en círculos concéntricos. La impresión en blanco en todo el dial es densa y nítida, sin fusionarse ningún elemento con otro. En otras esferas, de servicio o no originales, pueden detectarse diferencias en estos aspectos, así como subesferas más pequeñas, pintura más delgada, carencia de elementos o elementos fusionados e impresión de baja calidad.
Sobre las agujas, elemento difícil de contrastar, la manecilla de hora original es larga y solo un 25 % más ancha que la manecilla de minutos. Las manecillas horarias de reemplazo o servicio son aproximadamente un 50 % más anchas que las manecillas de los minutos, y significativamente más cortas.
Datos técnicos del Omega Speedmaster Holy Grail
Referencia: 376.0822
Caja de acero inoxidable de 42 mm de diámetro y 15 mm de grosor
Cristal de plexiglás
Índices y manecillas con tritio
Calibre Omega 1045, de carga automática
Brazalete referencia 1450 con end links 808
Ancho entre asas de 20 mm
Precio en la actualidad: entre 20.000 y 30.000 euros, dependiendo de la condición y dotación
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