AP ha presentado la nueva línea Audemars Piguet x 1017 ALYX 9SM, una serie de 5 relojes de edición limitada con los que la marca se une a la moda urbana. Con 4 elegantes relojes, 3 versiones del Royal Oak y una del Royal Oak Offshore, Audemars Piguet se asocia con el diseñador estadounidense Matthew Williams
Es ya habitual ver cada vez más marcas importantes de relojería relacionarse y colaborar con diseñadores, no sólo de moda, externos a las propias firmas relojeras, una acción con la se consigue atraer nuevos clientes y llegar al usuario más influenciado por el streetwear y la moda urbana de alta gama. La fusión de la relojería de pulsera más lujosos con el toque contemporáneo del diseño ha llevado en esta ocasión a una nueva colección de 5 relojes Royal Oak y Royal Oak Offshore, piezas diseñadas en colaboración con la marca de moda 1017 ALYX 9SM de Matthew Williams. El resultado es un diseño polarizado y distintivo, pero que ciertamente funciona y resulta profundamente atractivo en la caja de un reloj como el Royal Oak, modelo al que parece sentarle bien cualquier toque visual o incluso extravagancia. El espíritu minimalista y el lujo de estas ediciones limitadas enamorará sin duda a los aficionados.
1017 ALYX 9SM es una marca de moda fundada en 2015 por Matthew Williams, un director creativo nacido en Chicago y cuyo ámbito de acción en enmarca dentro del arte, la música, la fotografía y la moda, a lo largo de su carrera, ya de una década. Del otro lado tenemos a Audemars Piguet, una marca que no necesita presentación y que ha demostrado en los últimos años su deseo de pasar de la relojería tradicional a convertirse en la más moderna de todas las marcas de alta gama. A través de múltiples colaboraciones con artistas o diseñadores, que dan como resultado diseños atrevidos y de vanguardia, la marca rompió la norma hace ya tiempo con el Royal Oak y su diseño integrado. Manteniendo el ADN clásico de la Alta Relojería, las referencias más modernas se alejan notablemente de lo establecido.
Si hace tiempo la posibilidad de que un modelo tan emblemático como el Audemars Piguet Royal Oak pudiera variar su diseño influenciado por diseñadores de moda podría parecer una locura, el look diferente que la marca ha dado a su buque insignia, con nuevas texturas, colores y diversas excentricidades, si bien no obliga a nadie que le gusten, ha sido un acierto en la gran mayoría de casos. Incluso los nuevos materiales, como la cerámica de colores, aporta una nueva y llamativa elegancia, muy diferente pero no por ello equivocada.
Esta nueva línea Audemars Piguet x 1017 ALYX 9SM cuenta con el denominado enfoque brutalista, una tendencia en la que los adornos son sustituidos por nuevas líneas, texturas y formas geométricas similares a las del diseño de Genta. La paleta de colores es fundamentalmente monocromática y se aleja por completo de la inspiración vintage. Modernos y originales, son un aporte de frescura y lujo propios de nuestra época.
Desde los 37mm a los 42mm, Audemars Piguet ha llevado el mismo diseño minimalista también al modelo Offshore, que habitualmente es más deportivo y recargado. Las esferas, doradas, están terminadas en un patrón de cepillado vertical y se han eliminado los marcadores de hora y la ventana de fecha, reduciendo la información visual en todo lo posible, centrando la atención en las manecillas y los logotipos.
Audemars Piguet Royal Oak Automático 15550BA.OO.1356BA.02
Elaborado en oro amarillo de 18 quilates, este modelo es automático y ofrece las funciones de horas, minutos y segundos. La caja tiene un tamaño de 37 mm y un grosor de 9,1 mm, apto para todos. Las agujas tienen material luminiscente y lleva las firmas “Audemars Piguet”, aplicada, y “1017 ALYX 9SM”, transferida, en la esfera, El movimiento es el Calibre 5909, con una reserva de marcha de 60 horas. El brazalete es el característico del Royal Oak, también de oro amarillo. Lleva cristales de zafiro tanto en el frontal como en la trasera, la resistencia al agua si sitúa en 50 metros y el precio es de 73.200 euros, edición limitada a 194 unidades.
Audemars Piguet Royal Oak Chronograph 26240BA.OO.1320BA.01
Similar al anterior pero con cronógrafo y en 41 mm encontramos esta referencia 26240BA. La indicación del cronógrafo se limita a las agujas, algo muy llamativo pero muy limitado en cuando a legibilidad. El grosor es de 12,4 mm y el movimiento, el calibre automático integrado 4409, cronógrafo flyback con rueda de pilares y embrague vertical. Es hermético hasta 50 metros y tiene un precio de 90.000 euros, edición limitada a 202 piezas.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 26238BC.OO.2000BC.01
Este Offshore, con un tamaño de 42 mm y un grosor de 15,2 mm, monta una caja de oro blanco, material que también se utiliza para la esfera. Es hermético hasta 100 metros y funciona con el Calibre 4404, integrado y con cronógrafo flyback. La reserva de marcha es de 72 horas y el precio es de 111.000 euros para 76 piezas en total.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph 26238BA.OO.2000BA.01
Como el anterior pero en oro amarillo, el precio de esta referencia es también de 111.000 euros, también limitado a 76 unidades. Ambos Offshore llevan el sistema de correas intercambiables de la marca; También se incluye una correa adicional de caucho negro.
La ref. 26240SA.OO.1320SA.01. Una pieza única mixta destinada a la caridad
Además de estos cuatro modelos, Audemars Piguet y el diseñador estadounidense Matthew Williams han creado un exclusivo Royal Oak Selfwinding Chronograph de 41 mm, con caja y brazalete bicolor, que combina oro amarillo de 18k y acero inoxidable. Cuenta con una esfera dorada revestida de PVD negro en contraste y decorada con un acabado satinado vertical. La esfera también incluye las firmas de ambas marcas, así como agujas del cronógrafo, de oro amarillo. La subasta de esta pieza única tuvo lugar durante la fiesta de lanzamiento de la colaboración entre Audemars Piguet y 1017 ALYX 9SM el 24 de agosto en Tokio.
Los fondos recaudados se donarán a proyectos destinados a apoyar iniciativas de aprendizaje basado en el juego en favor de niños desfavorecidos, en particular a través de las acciones de las ONG Kids in Motion y Right to Play.
La nueva colaboración Marvel x Audemars Piguet nos trae el Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man, un enorme paso adelante tecnológico en el esqueletado más creativo
La Alta Relojería suiza se nutre de una buena porción de diseño y mecánica tradicionales, siempre con los últimos avances técnicos. Sin embargo, marcas como Audemars Piguet destacan, sin dejar de lado los modelos clásicos, por crear también iconos disruptivos y diferenciadores, con la marca de Le Brassus conectando culturalmente con nuevos caminos, entre otros el cine o la música, como en el caso de los peculiares AP Offshore Music Edition. Del mismo modo en que el Royal Oak causó un enorme revuelo hace ya más de 5 décadas, con su innovador diseño, la cultura pop ofrece ahora una oportunidad para innovar de nuevo, en una extrema modernización del concepto de los relojes esqueleto.
El primer reloj fruto de la asociación de Audemars Piguet con Marvel fue el Royal Oak Concept Black Panther, reloj que entrega el testigo a uno de los superhéroes más populares de la franquicia cinematográfica. El segundo capítulo de la saga Marvel x Audemars Piguet es este nuevo Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man.
Creado a principios de la década de 1960 por Stan Lee y Steve Ditko, Spider-Man es uno de los superhéroes de Marvel más populares, hasta el punto de formar parte del imaginario colectivo. Peter Parker, el joven mordido por una araña radiactiva, es un superhéroe diferente al resto, cuyo éxito se debe sin duda al ingrediente especial presente en todas las historias de ficción, la capacidad del espectador de identificarse con el personaje. La popularidad de Spider-Man entre el público se debe en gran parte a la personalidad de Peter Parker. Huérfano criado por su tía May y su tío Ben, es un adolescente en proceso de encontrar su identidad, que a menudo se siente solo, y lleno de incertidumbres, un tipo que se enfrenta a diario a problemas comunes a cualquier persona.
Marvel x Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man
Al igual que en la primera colaboración, el reloj elegido para la edición Spider-Man es el Royal Oak Concept, un lienzo para la experimentación dentro de la colección Royal Oak, una línea de relojes que combinan soluciones técnicas innovadoras con un diseño vanguardista y materiales de última tecnología.
Con un diseño distintivo y futurista, la vanguardista caja de este reloj tan especial tiene 42 mm de diámetro y 15 mm de groso. Fabricada en titanio grado 5, los acabados son pulidos y microgranallados para la parte superior e inferior, mientras que los laterales están satinados. Tanto el bisel, octogonal y de cerámica negra, como la corona, atornillada, aportan un llamativo contraste y refuerzan el aspecto técnico de esta referencia. Los cristales son de zafiro con tratamiento antirreflejos y es hermético hasta 50 metros.
Destacando en este Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man encontramos el tourbillon, calado y de cuerda manual, parte del calibre 2974, un movimiento basado en el calibre 2948, utilizado en la colección Code 11.59, aunque lo realmente mágico llega sin duda con Spider-Man, que parece estar suspendido dentro del reloj, en un desafío técnico que requería eliminar gran parte del material, necesitando mantener la rigidez necesaria para crear una estructura aérea como ésta. La arquitectura del movimiento se basa en la simetría entre el barrilete, ubicado a las 12 horas, y el tourbillon, a las 6 horas. Este tourbillon, de un minuto, tiene una frecuencia de 21.600 alternancias/hora, ofreciendo una reserva de marcha de 80 horas. Como es de esperar tratándose de Audemars Piguet, los acabados son de primer nivel, con superficies pulidas en negro y angulado interior y exterior.
La representación de Spider-Man es sorprendentemente realista, trabajo que requirió unas 50 horas para cada pieza. La silueta del superhéroe se mecaniza primero a partir de un bloque de oro blanco, y tras esto, el traje se texturiza con un grabado láser. Finalmente, los retoques y acabados de este impresionante grabado son meticulosamente realizados a mano por un único artesano antes de ser pintados, también a mano, haciendo que cada pieza sea única. El resultado es muy llamativo desde ambos lados del reloj. Los pies de Spider-Man vistos desde atrás son un bonito detalle. Completando la visualización frontal, los índices, dorados, y las agujas, cuentan con revestimiento luminiscente.
El Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man Edition se ajusta a la muñeca con una correa de caucho negra y gris, suministrándose con una segunda correa de caucho negra y roja. El sistema de correas intercambiables introducido en este modelo en 2023 le permite cambiar su correa en segundos sin necesitar herramientas. La hebilla es desplegable y de titanio.
Referencia, precio y disponibilidad
En una edición limitada a 250 unidades, el precio de esta referencia 26631IO.OO.D002CA.01 puede conocerse bajo petición a la marca, aunque se estime en unos 200.000 euros. Paralelamente se ha creado una versión única de este Concept Tourbillon Spider-Man, al igual que ocurrió con la edición Black Panther, un reloj destinado a recaudar fondos para dos organizaciones benéficas, First Book y Ashoka y que cuenta con la versión en negro del superhéroe, Spider-Man Noir.
Audemars Piguet ha presentado un Offshore Chronograph que trae de vuelta y homenajea la estética del reloj que vimos en “End Of Days”, “El fin de los días” en España, en la muñeca de Arnold Schwarzenegger, la referencia 25770SN, un reloj que combinaba la estética de “The Beast”, el primer Royal Oak Offshore, con un acabado en negro mate y detalles en amarillo.
Este año tan especial marca el 30 aniversario del primer Royal Oak Offshore, también conocido como “The Beast”, y ya hemos visto varios nuevos modelos nuevos lanzados por la marca de Le Brassus para celebrar este cumpleaños, como son el Offshore Black Ceramic 26238CE, The Beast en negro o el modelo de 43 mm en cerámica negra y oro amarillo 26420CE. El reloj que vemos hoy, una edición limitada, se basa en ambos relojes aunque con un estilo diferente y toques de color amarillo, una pieza que nos retrae a la década de 1990 y a aquel legendario reloj de película.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore End of Days 25770SN de 1999
Según palabras de François-Henry Bennahmias, CEO de Audemars Piguet, aquella referencia 25770SN del Offshore fue diseñada con especificaciones que contaron con el aporte del propio Arnold Schwarzenegger, fan de la marca y notable coleccionista, quien quería que el reloj fuera negro y con números amarillos. Aquel reloj, importante por muchos aspectos, fue limitado a 500 piezas numeradas, contaba con un tratamiento PVD para otorgarle el mencionado acabado en negro, primer AP con este acabado, y números arábigos luminiscentes en amarillo, característico por ser probablemente el primero creado en colaboración con una celebridad, lo que llevó a la marca a realizar innumerables colaboraciones con estrellas de diversos ámbitos, como el cine o el deporte de alto nivel, quizá demasiados relojes de edición especial. Aquellos años tan prolíficos para el Offshore contribuyeron profundamente a la fama del modelo, si bien creemos que ahora es más apreciado en referencias de tirada normal en el catálogo de Audemars Piguet.
El nuevo modelo se presenta con una caja de cerámica negra de 43 mm con elementos de titanio. El grosor es de 14,4 mm y pesa tan solo 103 gramos. El característico bisel octogonal de cerámica negra va unido a la caja mediante ocho tornillos de acero; los pulsadores y la corona, atornillada, son de cerámica negra, y los protectores de la corona y el fondo de la caja están hechos de titanio. A pesar de la dureza de la cerámica, que hace que cualquier trabajo en la caja sea un desafío, Audemars Piguet hábilmente continúa impresionando con los acabados en las piezas de este material, con la misma línea de superficies pulidas y satinadas habituales de la marca.
El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflejos y protege la esfera, negra y hecha con el nuevo patrón Mega Tapisserie introducido en la colección Offshore en 2021, con detalles en amarillo para homenajear la edición de 1999. La escala del taquímetro va impresa en amarillo en el bisel interior negro sobre la escala blanca de los minutos. Los índices de hora, aplicados yde oro blanco, y las manecillas, están recubiertos de níquel negro y rellenos con material luminiscente amarillo. Las subesferas son negras, con marcas y manecillas blancas, y completa las indicaciones la ventana de fecha, ubicada a las 4:30 revelando el disco negro con dígitos blancos en contraste. La impresión general es la de un reloj de lujo contemporáneo, más adecuado para ser usado en un lujoso yate que para luchar contra el mismísimo Diablo, como hizo Arnold Schwarzenegger en El Fin de los Días.
El movimiento de este nuevo Offshore es el Calibre 4401, un cronógrafo flyback de cuerda automática y construcción integrada. Incorpora una rueda de pilares para proporcionar un funcionamiento suave y es visible a través del fondo de caja. Está finamente decorado, con Côtes de Genève, graneado circular, acabados en rayos de sol, satinados circulares y biselados pulidos. El rotor está hecho de oro rosa, con apariencia gris antracita, ya que se ha coloreado mediante un proceso especial.
Referencia, dotación y precio
El Royal Oak Offshore End Of Days Tribute, referencia 26420CE.OO.A005VE.01, es hermético hasta 100 metros y se ofrece con una correa de piel de becerro negra con efecto textil y pespuntes amarillos, y con una correa adicional de piel de becerro amarilla con pespuntes negros. Las correas se pueden cambiar fácilmente gracias al sistema intercambiable, una característica estándar en los modelos Offshore de última generación.
Como era de esperar en una edición limitada, el fondo de caja, de titanio, está grabado en consecuencia y el precio está disponible bajo solicitud a la marca, probablemente sobre los 55.000 euros.
Audemars Piguet presenta, con estos nuevos Ultra-Complication Universelle, su candidatura al reloj de pulsera más complicado, un modelo de la colección Code 11.59 con 23 complicaciones
AP ha incluido todo lo posible en el nuevo Calibre 1000, con un total de 40 funciones y 23 complicaciones en un tamaño de caja sorprendentemente compacto y un precio a la altura de semejante proeza. El nuevo Code 11.59 Universelle Ultra-Complication RD#4 es sin duda el reloj de pulsera más complicado de la marca.
Entre los relojes más complejos existentes en el mercado, revisábamos el pasado mes de diciembre el asombroso Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 en su variación de Alta Joyería, uno de las piezas con las que Patek Philippe reclama el honor de fabricar el reloj con más complicaciones, una maravilla de miniaturización y desarrollo de la mayor excelencia relojera existente y un reloj que encuentra ahora un rival muy a tener en cuenta en este Code 11.59 Universelle Ultra-Complication, también conocido como RD#4, yendo realmente lejos al montar 23 complicaciones y 40 funciones en un movimiento con la friolera de 1155 componentes. Por si esto fuera poco, el tamaño de caja queda reducido a 42 mm. El precio es una auténtica locura, una cantidad que justifica, además de la complejidad, el desarrollo técnico para lograr este reducido tamaño.
En un homenaje al reloj de bolsillo L’Universelle, un histórico de Audemars Piguet y uno de los relojes más complicados jamás creados por la manufactura, con 19 complicaciones clásicas. incluyendo un carillón Grande Sonnerie, un calendario perpetuo, un cronógrafo de fracción de segundos, de segundos saltantes y de segundos inactivos, el nuevo Code 11.59 Universelle de este año trae de vuelta el concepto en forma de reloj de pulsera repleto de tecnología.
En 2016 dio comienzo el proyecto de este calibre 1000 y el reloj que lo incluiría, todo con el ánimo de desarrollar un reloj muy complicado pero apto para el uso diario, consiguiendo combinar dicha complejidad con la máxima estética y ergonomía. Como parte de la serie RD, este portento relojero incorpora complicaciones de los 3 relojes previos, la Supersonnerie del RD#1, el calendario perpetuo ultraplano del RD#2 y el oscilador de mayor amplitud estrenado en el RD#3. Este Calibre 1000 resultante ofrece 23 complicaciones (un número que depende de lo que se considere una complicación) en equilibrio con una gran facilidad de uso y comodidad en la muñeca.
Complicaciones del Code 11.59 Ultra-Complication Universelle
Cronógrafo
Fracciones de segundo
Contador de minutos (semi-instantáneo)
Contador de horas (arrastrando)
Función de retorno
Repetición de minutos (mediante pulsador)
Grande Sonnerie (modo)
Petite Sonnerie (modo)
Silencio (modo)
Cuartos de silencio (regularización del silencio entre las horas y los minutos)
Bloqueo de la activación automática y manual cuando el barrilete está insuficientemente cargado
Cuerda automática del barrilete Grande Sonnerie Supersonnerie
Calendario perpetuo
Visualización de la fecha
Visualización del día (por discos o apertura)
Visualización del mes (por discos o apertura)
Visualización de fase lunar
Visualización del año
Semigregoriano (calendario automático hasta 2400)
Luna astronómica precisa
Tourbillon
Cuerda automática
Contando con elementos como la carga automática o el contador de minutos como una “complicación”, lo cierto es que entre este total de 23, AP ha logrado ubicar una Grande Sonnerie, un repetidor de minutos, un calendario perpetuo, un cronógrafo flyback de fracción de segundo y un tourbillon volante (lo que lo convierte, por definición, en una Gran Complicación en el sentido estricto del término) en un reloj apenas más grande que su clásico cronógrafo automático: el Code 11.59 Selfwinding Chronograph, un reloj que tiene 41 mm de diámetro, casi como este nuevo Code 11.59 Universelle, de 42 mm. Una hazaña sin igual en la que el número oficial de complicaciones importa realmente poco.
Code 11.59. Un diseño perfecto como base para todo tipo de complicaciones
La técnica y el diseño de la ya icónica caja del joven Code 11.59 hacen de los relojes de esta colección, un recipiente idóneo para incorporar funcionalidad. Estas altísimas piezas relojeras continúan con los rasgos de diseño de la línea, con sus asas caladas, superficie superior de doble curvatura y su complejo cristal, el delgado bisel delgado y el núcleo de caja octogonal, una parte que conecta con el modelo estrella de la marca, el Royal Oak. La carrura se vuelve más compleja en estas 4 referencias, algo esperable debido a los numerosos pulsadores y coronas, en una integranción fantástica, fruto de años de desarrollo.
Diseño y funcionalidad
El lateral izquierdo dispone de un pulsador para iniciar la repetición de minutos y dos correctores para las indicaciones de la luna y el día. las tres coronas en el lado derecho, junto con los pulsadores coaxiales, permiten al usuario dar cuerda al reloj, ajustar la hora y la fecha con la corona central y seleccionar el modo de repique (Grande Sonnerie, Petite Sonnerie o modo silencio). El cronógrafo flyback se puede iniciar y detener con la supercorona ubicada a las 2 en punto y reiniciar con la otra supercorona, a las 4 en punto. Esta ultima corona también corrige el mes, en sincronía con el año.
4 referencias
En cuanto a la apariencia, el Audemars Piguet Code 11.59 Universelle Ultra-Complication se lanza en cuatro ediciones diferentes. Todos comparten la misma caja, de 42 mm de diámetro y 15,5 mm de grosor, disponible en oro blanco o rosa de 18 quilates. Los tres modelos de oro blanco tienen una esfera negra cerrada con contraste plateado, una esfera beige cerrada con contraste negro y detalles dorados o una esfera calada con un movimiento rodiado y contadores negros/grises. El modelo en oro rosa también está calado y presenta un movimiento tono sobre tono con contadores y fondo en negro y gris. Todos se acompañan de una correa de piel de aligátor negra con cierre desplegable. También se incluye una correa adicional de piel de becerro recubierta de caucho texturizado negro.
Calibre 1000 de Audemars Piguet
Como hemos mencionado, el nuevo movimiento agrupa complicaciones diversas en torno al timbre, el calendario y el cronógrafo, contando también con un siempre destacado tourbillon volante.
Comenzando con las funciones relativas al sonido, cabe destacar que todas ellas se combinan con la tecnología Supersonnerie patentada por la marca, una serie de innovaciones que mejora el volumen, la riqueza, la musicalidad y la claridad del sonido producido por los todos los timbres. El Calibre 1000 está equipado con una Grande Sonnerie, marcando las horas y pasando cada cuarto de hora. En la posición Petite Sonnerie, el reloj suena sólo las horas, mientras que el timbre automático está desactivado en el modo silencioso. Además, el usuario puede activar el mecanismo de repetición de minutos en cualquier momento a través del pulsador dedicado a esta función y ubicado a las 10 en punto. Las energía para estas funciones procede de un barrilete dedicado que se carga con el movimiento de la muñeca, alternativamente al barrilete principal.
La parte posterior del reloj no sólo muestra la cámara de resonancia clásica de la tecnología Supersonnerie, sino que se ha actualizado para que el usuario pueda ver el Calibre 1000, con una cubierta extrafina “secreta” y una nueva caja de resonancia, de sólo 0,6 mm. de espesor, íntegramente elaborada en cristal de zafiro, sobre el que van montados los gongs. Este elemento es ahora abatible y se puede abrir gracias a una discreta palanca situada justo debajo de la corona.
En cuanto a las funciones de calendario, con un mecanismo de calendario perpetuo semi-gregoriano, se utiliza, para ahorrar espacio, la tecnología de una sola capa del Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin (también conocido como RD#2). En este nuevo reloj, logrando más claridad en la visualización, se utilizan discos y aberturas para indicar los datos del calendario. Las indicaciones del calendario se han disociado de los contadores del cronógrafo, y la fecha ahora se indica mediante un módulo de dos discos, a las 12 en punto. Finalmente, el Calibre 1000 es más avanzado que los calendarios perpetuos tradicionales, ya que tiene en cuenta la corrección de 100 años que normalmente se requiere en los calendarios perpetuos gregorianos tradicionales. Por lo tanto, no se requerirá ningún ajuste manual antes del año 2400. Finalmente, también incluye una luna astronómica de salto instantáneo con dos discos concéntricos.
Sobre las funciones de cronógrafo, el calibre 1000, para este Code 11.59 Universelle, está equipado con un cronógrafo flyback de fracciones de segundo. El cronógrafo flyback le permite restablecer y reiniciar el cronógrafo con un solo toque del pulsador a las 4 en punto, mientras que el mecanismo de fracciones de segundo mide intervalos de tiempo intermedios gracias al pulsador dedicado en la corona a las 3 en punto. Controlado por rueda de pilares, el cronógrafo ha sido remodelado para ahorrar espacio, con el mecanismo de fracciones de segundo integrado en el centro del cojinete de bolas del rotor, aunque generalmente superpuesto, ahorrando así más de 1 milímetro.
Finalmente, el movimiento está regulado por un tourbillon volante, que no es un requisito en un reloj Grande Complication, sino otra hazaña que se agrega a la lista. Este tourbillon de un minuto va anclado sólo por un lado (arquitectura volante) y presenta un nuevo oscilador con mayor amplitud (el que encontramos en el Royal Oak RD#3 37 mm Flying Tourbillon extraplano).
Aislando el movimiento de la caja, contabilizamos más de 1140 piezas en unas dimensiones de 34,3 mm de diámetro y 8,8 mm de grosor, números que impresionan por sí solos, por cantidad de componentes, miniaturización, y por formar parte de un movimiento automático, algo no usual en un Grande Complication. Por último y como era de esperar, está terminado y decorado como corresponde a la Alta Relojería tradicional. Es hermético hasta 20 metros.
Referencias, disponibilidad y precio
No siendo ediciones limitadas, la cantidad producida de estos 4 relojes increíbles será muy, muy reducida. El precio está disponible bajo consulta personal a la marca, pero se estima no inferior a 1.600.000 euros.
Audemars Piguet vuelve a presentar uno de los impresionantes relojes de la línea Royal Oak Concept, los más técnicos y atrevidos
El lanzamiento de un nuevo Royal Oak Concept es siempre todo un acontecimiento. Desde 2002, la línea ha sido una plataforma de experimentación para Audemars Piguet, combinando soluciones técnicas innovadoras con un diseño de vanguardia. Un buen ejemplo de ello es esta nueva referencia Split Second Chronograph GMT 26650TI, que combina un nuevo cronógrafo rattrapante automático con función de hora dual y fecha de gran tamaño junto con un nuevo tamaño de caja y un sistema de correa intercambiable.
El cronógrafo es una complicación habitual en las series deportivas de muchas marcas, además muy cuidada y evolucionada, pero un cronógrafo con función rattrapante o de fracción de segundo lo lleva a un nivel mucho más elevado. Este complejo mecanismo es uno de los más difíciles de producir, y es que los cronógrafos de fracciones de segundo cuentan con dos segunderos superpuestos que cronometran dos eventos de diferentes duraciones simultáneamente. Una aguja (la rattrapante) se puede detener para mostrar un tiempo intermedio, mientras que la otra sigue funcionando. Una segunda pulsación permite que la aguja parada alcance a la que continuaba en movimiento.
Esta complicación ha sido muy poco vista en los relojes de pulsera de Audemars Piguet, con sólo una referencia documentada previa a 1996, una pieza de 1949 perteneciente en la actualidad a una colección privada. Los modelos más recientes que incluyeron un cronógrafo rattrapante fueron 3 relojes Grande Complication, además del Royal Oak Concept Laptimer, desarrollado junto con Michael Schumacher, un reloj que, si bien no era estrictamente un cronógrafo split seconds, sí podía medir tiempos de vueltas consecutivas en un circuito.
Un nuevo calibre flyback ratrapante con hora GMT y fecha de gran tamaño
Este nuevo Royal Oak Concept Split-Seconds estrena un nuevo movimiento que combina un cronógrafo flyback con función Split Second, hora GMT y fecha de gran tamaño. La esfera es calada y deja entrever su espectacular arquitectura al tiempo que refuerza el carácter moderno y técnico del reloj. Los detalles en rojo y amarillo, que marcan respectivamente las funciones de cronógrafo y GMT, y la escala taquimétrica, transferida en el bisel interior, añaden un toque aún más deportivo.
Como sugiere su número de referencia, el nuevo calibre 4407 de este Royal Oak Concept Split-Seconds deriva del calibre 4400, el cronógrafo integrado fabricado internamente por Audemars Piguet y visto por primera vez dentro de la colección Code 11.59. Como tal, es una construcción moderna de alta gama con rueda de pilares y embrague vertical. Aún así, se ha rediseñado sustancialmente para permitir incluir la función rattrapante, específicamente para la gestión de la energía. A diferencia del calibre 4400, el espiral cuenta con una bobina superior Breguet.
Uno de los aspectos más destacados de este moderno movimiento puede apreciarse a través del fondo de caja, que monta un cristal de zafiro, y es que el mecanismo de fracción de segundo se ha integrado parcialmente en el centro del rotor de carga de platino (que AP describe acertadamente como semiperiférico). Esto permitió a los relojeros de la marca mantener la delgadez del movimiento, ofreciendo una vista sin obstáculos de la rueda de fracción de segundos y la abrazadera, bajo los puentes, en forma de X en el centro del movimiento. Todo esto para un calibre de carga automática. La reserva de marcha es de 70 horas.
El Royal Oak Concept Split-Seconds GMT también presenta un nuevo tamaño de caja, de 43 mm, con 17,4 mm de grosor, fabricada en titanio y con una combinación de superficies satinadas, pulidas y pulidas con chorro de arena. Siendo probablemente una de las cajas más complejas jamás fabricadas por Audemars Piguet, la arquitectura, dinámica y angular, presenta pulsadores cerámicos y múltiples protectores. El pulsador rattrapante se encuentra a las 9 en punto, mientras que el pulsador co-axial en la corona, atornillada, se utiliza para los ajustes de la función GMT.
Por vez primera en un Concept, se incluye un sistema de correa intercambiable. El mecanismo de clic y liberación, integrado tanto en la caja como en el cierre, le permite cambiar sus correas en cuestión de segundos. El reloj se entrega con una correa de caucho negra y gris y una segunda correa de caucho completamente negra. Dos correas más, de caucho negro con detalles en rojo o amarillo, estarán disponibles en las boutiques de AP.
Precio del Audemars Piguet Royal Oak Concept Split Second Chronograph GMT Large Date 26650TI.OO.D013CA.01
El Audemars Piguet Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date 43 mm (ref. 26650TI.OO.D013CA.01) tiene un precio estimado de 170.000 euros y forma parte de la colección permanente.
Una de las novedades más deportivas de Audemars Piguet ha sido este Royal Oak Offshore de 43 mm en cerámica negra y oro amarillo, un modelo del 30 aniversario del Offshore que combina la estética, siempre ganadora, del negro con el amarillo o el dorado
Los años pasan volando, y ya nos encontramos frente al trigésimo cumpleaños del Royal Oak Offshore, el más viril y atrevido de los Royal Oak. Aquel primer modelo, este año rememorado en el acabado totalmente negro de la cerámica con la referencia 26238CE.OO.1300CE.01 (The Beast en negro), impresionó al público en la feria de Basilea, y es que aquella caja de gran tamaño con una junta de goma expuesta entre la caja y el bisel resultó difícil de olvidar. La nueva caja, de 43 mm y más ergonómica, incluyendo correas intercambiables y la incorporación del último movimiento, un cronógrafo flyback integrado fabricado internamente por la marca, el calibre 4401, muestra el Offshore más espectacular y refinado. Este modelo hace destacar como ningún otro los detalles de oro amarillo en un mágico contraste bicolor.
Tras las recientes actualizaciones de diseño, tanto del Royal Oak como del Offshore, la caja de este nuevo reloj, de cerámica negra, es de 43 mm y cuenta con los pulsadores rediseñados y ubicados dentro de estructuras de oro amarillo mate que se duplican como protectores de corona para garantizar la resistencia al agua de 100 metros de la caja. Según la marca, cada componente de la caja ha necesitado un complejo proceso de fabricación, más aún tratándose de cerámica, seguido de refinadas técnicas de acabado manual que han dado como resultado biselados pulidos y superficies satinadas. Al igual que las últimas ediciones, el bisel, la corona y los pulsadores están ligeramente curvados. El bisel, con sus característicos tornillos de oro blanco, va arqueado suavemente de las 6 a las 12 en punto para coincidir con el perfil del cristal de zafiro.
El patrón Mega Tapisserie para esta esfera negra también se ajusta al lavado de cara de 2021, al igual que las subesferas del cronógrafo, reubicadas a las 3 y las 9 en punto, el segundero, a las 6 en punto, la ventana de fecha, ahora más cerca del borde de la esfera y el monograma AP aplicado al mediodía, todo renovado. Los marcadores de hora, de oro amarillo en contraste con laca negra, y las manecillas, en el mismo tono, que se posan en la escala de minutos, también de oro amarillo, agregan una lujosa explosión de color. Sin Super-LumiNova para resaltar las funciones, las inscripciones en la escala del taquímetro, dentro de las subesferas, y la fecha, son blancas.
Calibre Audemars Piguet 4404 integrado
Este superdeportivo equipa el último cronógrafo automático de la firma, el calibre 4404, automático. De construcción integrada, con rueda de pilares y función flyback, este movimiento, visto por vez primera en la línea Code 11.59, cuenta con 367 componentes y 40 rubíes. Las dimensiones son de 32 mm de diámetro y 6,8 mm de espesor y, con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora, ofrece 70 horas de reserva de marcha. Es visible a través del fondo de caja, que monta un segundo cristal de zafiro, y está decorado con elegantes acabados.
La correa de esta nueva referencia 26420CE es de aligátor negra con pespuntes dorados y una hebilla ardillón de oro amarillo de 18k. Las piezas de unión de la caja con la correa también son de oro amarillo y la correa cuenta con un sistema intercambiable para la sustitución fácil de una correa por otra. Se ofrece con una correa adicional de caucho negro.
Disponibilidad, referencia y precio
El nuevo modelo Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 43mm Black Ceramic and Yellow Gold (referencia 26420CE.OO.A127CR.01) tendrá un precio de 60.000 euros y forma parte de la colección permanente.
Presentamos tres Audemars Piguet Royal Oak en cajas de oro blanco de 41 mm con esferas en azul claro ahumado
Esta trilogía de modelos del Royal Oak, todos en 41 mm y con cajas de oro blanco está destinada al mercado japonés. El color claro de la esfera resulta cautivador, tanto para el modelo automático como para el cronógrafo y la referencia con tourbillon volante.
A pesa de que el año pasado fue sin duda el año del Royal Oak en su tan señalado aniversario, el aluvión de modelos nuevos de esta marca de Alta Relojería incluye varias nuevas versiones del legendario reloj. Este trío de ediciones especiales cuenta con un Selfwinding, un Selfwinding Chronograph y un Selfwinding Flying Tourbillon, relojes que tienen en común el tamaño, el material de la caja y el color del dial.
El pasado año trajo novedades para el Royal Oak, con nuevos acabados, nuevas texturas y pequeños retoques estéticos para perfilar los biseles y el brazalete, ahora de eslabones más ligeros. Las ruedas del fechador van ahora a juego con los colores de esfera y el logo de AP situado a las 12 horas se sustituía por la firma de la marca, galvanizada en varias capas de oro y luego aplicada en la esfera.
El tono azul claro ahumado de los nuevos Royal Oak de 41 mm va en degradado desde un color más claro en el centro hacia un azul marino más oscuro hacia la periferia, cambiando también, gracias a la textura, según la incidencia de la luz. Veremos ahora con más detenimiento las características de cada reloj en particular.
Audemars Piguet Royal Oak Automático 41 mm Oro blanco ahumado y esfera azul claro 15510BC
No podía faltar una referencia automática de tres agujas y fecha, con las novedades de diseño y una resistencia al agua de 50 metros. La textura de la esfera es Grand Tapisserie en azul ahumado claro, y los índices y las manecillas son de oro blanco, tratados con material luminiscente. El grosor total es de 10,5 mm.
Tras la actualización, el movimiento que incorpora esta línea es el Calibre 4302, presentado en el Code 11.59. De un tamaño más grande, provoca que la fecha quede más cerca del borde. La frecuencia es más alta y la reserva de marcha es mayor, ahora de 70 horas. Puede admirarse a través del cristal de zafiro del fondo. La referencia completa es la 15510BC.OO.1320BC.02 y el precio, de 63.600 euros.
Audemars Piguet Royal Oak Cronógrafo automático 41 mm de Oro blanco esmerilado y esfera azul claro ahumada 26240BC
También para los aficionados japoneses, lo más distintivo de la nueva variación con cronógrafo es la caja de oro esmerilado y el movimiento con los últimos avances técnicos presentado el año pasado. El singular acabado esmerilado o florentino se lleva a cabo con una herramienta de punta de diamante, con la que el artesano martilla delicadamente la caja, el bisel y el brazalete produciendo pequeñas muescas que brillan y otorgan un acabado realmente bonito, que destaca diferenciándose de la terminación clásica cepillada en una dirección. El contraste con este acabado es mayor en relación al pulido del bisel y elementos como los tornillos, pulsadores y corona.
La textura y color de la esfera son similares a los del modelo previo, incorporando las subesferas del cronógrafo, en un color similar pero con interiores acaracolados y marcas en negro. Los marcadores y las manecillas son de oro blanco y luminiscentes y la fecha va ubicada a las 4:30 horas. El grosor total del reloj es de 12,4 mm y la hermeticidad se sitúa en 50 metros.
El movimiento es el Calibre 4401, un cronógrafo flyback automático integrado, con rueda de pilares y embrague vertical, fabricado internamente y con una reserva de marcha de 70 horas. Con referencia 26240BC.GG.1324BC.02, el precio de este modelo es de 90.600 euros.
Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon automático 41 mm Oro blanco y diamantes con esfera azul claro ahumada 26730BC
El tercer y último modelo es el más elevado, con engaste de diamantes talla baguette para el bisel y un tourbillon volante ubicado a las 6 en punto. La esfera Grand Tapisserie en azul ahumado claro protagoniza también esta referencia, con el Calibre 2950, movimiento de rotor central con una reserva de marcha de 65 horas. El precio de esta referencia 26730BC.ZZ.1320BC.02 sólo está disponible bajo solicitud a Audemars Piguet.
Destinados inicialmente al mercado japonés, se venderán a partir del verano de este año en el resto del mundo.
Pasando ligeramente desapercibido entre el mar de novedades de Audemars Piguet encontramos este reloj, que dejará boquiabierto a más de uno, el Royal Oak Quantieme Perpetuel Ultra-fino, que fuera una vez el calendario perpetuo más delgado del mundo y luego superado por Bulgari, ahora completo en titanio y en azul ahumado.
En 2019 Audemars Piguet presentó el calendario perpetuo más plano del mundo, con un movimiento de 2,89 mm de espesor y una caja de sólo 6,30 mm de grosor. Aquel reloj, el Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin montaba una caja de titanio con piezas de aleación de platino, como el bisel, y se basó en el RD#2 Concept presentado un año antes. Ese año recibió el Aiguille d’Or, el máximo galardón de los GPHG, en reconocimiento a su creatividad e innovación. Con el reloj que vemos hoy, AP introduce una nueva edición limitada del Royal Oak QP Ultra-Thin, completamente hecho en titanio (ya sin piezas de platino) y con una esfera azul degradado.
Con récords en mecánica ultraplana que datan ya de hace más de un siglo, Audemars Piguet se ha situado siempre a la vanguardia del desarrollo de este tipo de movimientos. Cabe destacar el reloj de bolsillo de 1,32 mm de grosor, un auténtico récord, y presentado nada menos que en 1921. Ya más recientemente, el mundo asistió a la presentación, en 1978, de un calendario perpetuo automático increíblemente delgado, con 3,95 mm de espesor. Tras el reloj de hace 3 años, Bulgari desarrolló el Octo Finissimo Perpetual Calendar, superando en finura al Royal Oak, que por supuesto sigue siendo un reloj espectacular, aunque ya no ostente el número 1 en delgadez.
Entero en titanio y con una nueva textura para la esfera
Esta nueva referencia cuenta con una caja de titanio de 41 mm junto con un brazalete, también de titanio, en acabado satinado. La diferencia con su predecesor está en la esfera, ahora en azul ahumado y textura en rayos de sol con tres contadores negros acaracolados creados exclusivamente para este reloj. La edición anterior tenía una esfera mate cepillada verticalmente con subcontadores tono sobre tono. No se ha modificado casi nada más, y es que es realmente difícil imaginar mejoras para este diseño, sobre el que sobran las palabras.
Los marcadores de hora son de oro blanco y van aplicados. La forma es ya conocida, igual que la de las agujas de horas y minutos, características del Royal Oak. Todos estos elementos llevan revestimiento luminiscente. Los datos del calendario están impresos en blanco, lo que hace que las indicaciones tengan una buena legibilidad a pesar de la abundancia de información visual. El contraste de las subesferas y la belleza de la fase lunar, por encime del logo de la marca, están a la altura del increíble calibre. Las funciones, además de horas y minutos, incluyen fecha, día, mes, año bisiesto, indicador día-noche, año bisiesto y fase lunar.
Un calendario perpetuo redefinido y extremadamente delgado
La finísima caja de este Calendario Perpetuo se ha fabricado en titanio de grado 5, igual que el bisel y el brazalete. La alternancia de acabados clásica del modelo permanece, y el fondo monta un segundo zafiro para poder disfrutar el trabajo que realiza el Calibre 5133 de Audemars Piguet, con sólo 2,89 mm de grosor.
Esta privilegiada vista permite comprender en cierta medida cómo se ha logrado un perfil tan delgado, por su arquitectura de distribución horizontal. Aunque la parte interesante está oculta, de lado de la esfera, el módulo de calendario perpetuo se ha rediseñado para reducir la altura total del movimiento. Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que contribuyó a la creación del calibre 5133, y vale la pena mencionar que este movimiento está simplificado en comparación con el calibre 5134 (basado en el anterior calibre 2120), que alimenta las referencias “habituales” del Calendario Perpetuo en los relojes de la colección Royal Oak y Code 11.59, y tiene sólo 256 piezas.
Referencia y precio
El Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin Smoky-Blue and Titanium, referencia 26586TI.OO.1240TI.01, es el legítimo heredero del modelo galardonado. Es una de las muchas referencias que otorgan a AP una clasificación superior en el mundo de la Alta Relojería. Si bien podría mejorarse con una mayor resistencia al agua, actualmente en 20 metros, y una autonomía mayor, ya que la reserva de marcha se sitúa en sólo 40 horas, es un reloj asombroso. El precio se puede conocer bajo solicitud a la marca, estando con total seguridad por encima de los 100.000 euros. Se trata de una edición limitada a 200 unidades.
El Code 11.59 de Audemars Piguet se presenta en acero pro primera vez, en tres modelos de hora y fecha y tres cronógrafos. Los colores de esfera son beige, verde y azul
Introducida en 2019, la colección Code 11.59 debutó originalmente con los modelos más lujosos sin parar de evolucionar en materiales y complicaciones, como con el reciente Code 11.59 Starwheel de horas errantes. Hasta ahora sólo con modelos de oro blanco o rosa en combinación con cerámica, la atractiva línea está disponible a partir de ahora en acero inoxidable, aunque el precio sigue siendo elevado, con modelos de 3 manecillas y referencias con cronógrafo, con un nuevo patrón de esfera y colores apagados, más deportivos. Dos de las nuevas referencias incluyen también partes cerámicas y degradado para la esfera.
En una fría acogida en el comienzo, posiblemente por las excesivamente elegantes esferas y el protagonismo robado por el Royal Oak, lo cierto es que estos relojes son espectaculares, con una más que interesante y compleja caja, impresionante desde el lateral, y nuevos e increíbles movimientos manufactura. Aun con una sobradísima tarjeta de presentación, las esferas degradadas y las cajas que combinan la cerámica han realzado el Code 11.59 con gran acierto.
Los modelos de este 2023 en acero, son seis referencias de sorprendentes texturas y colores discretos. La caja sigue manteniendo la complejidad, con las ya reconocibles asas caladas, un bisel ultrafino, un núcleo de caja octogonal y una curvatura que va de las 12 a las 6 en punto. Sigue siendo discreto a primera vista y tornándose interesantísimo si se ve de lado. El acabado del acero no es menos impresionante, combinando el más exquisito cepillado con detalles pulidos a mano. Los dos modelos en beige montan un centro de caja y corona en cerámica negra, con un mayor contraste y toque deportivo. La hermeticidad se sitúa en 30 metros, como los relojes predecesores.
El uso del acero, junto con el diseño de la caja hace que estos relojes sean bastante ligeros. Las dimensiones siguen siendo de 41 mm de diámetro y 10,7 de grosor para los modelos con hora y fecha, y del mismo diámetro y algo más de grosor, 12,6 mm, para los cronógrafos. Las propiedades del acero mantienen la resistencia y fiabilidad del modelo, ahora de estilo más casual, combinado con correas de caucho y piel con estampado textil, ajustándose a la muñeca con una hebilla de tipo ardillón, en colores a juego con las esferas.
Centrándonos en las esferas y las mejoras que presentan, lo más destacable es el patrón ondulado de círculos concéntricos, obtenidos mediante un proceso de estampado. La creación es el resultado de una colaboración con el artesano guilloché Yann von Kaenel, quien grabó a mano los sellos básicos, con ondas y cientos de pequeños agujeros, por lo que, aunque sean estampados, las esferas muestran un nivel de detalle impresionante.
En cuanto a los colores, el clásico Bleu Nuit, Nuage 50 que vimos en el RO Jumbo se combina con un borde interior gris oscuro y contadores grises en contraste para el cronógrafo referencia 26393ST.OO.A348KB.01. Encontramos el verde caqui, con borde tono sobre tono, en el modelo 26393ST.OO.A056KB.01, realzado por el rodiado de las escalas rodiadas de los contadores del cronógrafo. El tercer reloj, con parte cerámica en la caja, incorpora una esfera beige degradada, ahumada desde el centro y completamente negra en el perímetro. Los contadores contrastan, en negro. El biselado del perímetro interior tiene un nuevo diseño, más ancho, con marcaciones del minutero más detalladas, y un bisel más suave.
Otra novedad son las agujas y los índices, ahora alargados en lugar de números arábigos. Todos los elementos son facetados y más anchos, con inserciones de material luminiscente. El logotipo de la marca va aplicado, en oro, y la fecha se muestra enmarcada a las 3 horas en los modelos sin cronógrafo.
La evolución se detiene en la parte interna, manteniendo el Calibre 4302, fabricado por AP, automático y de 4 Hz de frecuencia. La reserva de marcha es de 70 horas. Los cronógrafos mantienen el impresionante calibre integrado 4401, un cronógrafo con rueda de pilares y función flyback. Visibles a través del fondo de zafiro, estos movimientos se cargan mediante un rotor de oro rosa macizo, bellamente decorado.
Disponibilidad, referencias y precios
Los seis nuevos modelos Code 11.59 de acero inoxidable de Audemars Piguet Selfwinding y Selfwinding Chronograph formarán parte de la colección permanente y estarán disponibles en abril de 2023.
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