Reducir ligeramente el diámetro de las cajas y elaborar diseños más equilibrados y proporcionados está siendo un acierto en los últimos tiempos entre las principales marcas suizas de relojes. Casi todos los elementos, desde las manecillas hasta las ventanas de fecha, las subesferas e incluso los índices, pueden evolucionar adaptándose a estos nuevos tamaños, creando una composición visual incluso mejor en diámetros del rango de los 36 ó 39mm. IWC entiende bien este principio ya que, aunque sus relojes de piloto de mayor tamaño siguen siendo perfectos en sus diseños, modelos como el cronógrafo Portofino no son una excepción en cuando al nuevo carácter que aporta una caja más compacta. El IWC Portofino Chronograph 39 cuenta con un refinado diseño, clásico y mucho más limpio, adecuado para muñecas pequeñas y grandes. El toque deportivo del Portofino se combina ahora con una mayor elegancia, también por los nuevos colores de esfera, combinado con el toque vintage de las manecillas.
Características visuales y de diseño
La caja del nuevo Portofino es de acero, de 39mm de diámetro. El ancho entre asas es el mismo que en el modelo de 42mm, lo que en un diámetro más reducido le da un aspecto más atlético. El bisel, de acabado pulido, se ve algo más ancho en proporción con el nuevo tamaño de caja, aún siendo más delgado, aportando una sensación subyacente de solidez y equilibrio visual. Los laterales de la caja, suavemente redondeados, también ayudan a reforzar el aspecto refinado del clásico diseño, aunque quizá el cambio visual más importante de este reloj sean los pulsadores de tipo pistón, pulidos y más altos, puede que excesivamente altos para los entusiastas del Portofino. El fondo de caja es sólido y de estilo vintage, con un grabado decorativo. A pesar de la profundidad de este fondo y de que el movimiento es un cronógrafo basado en la Valjoux 7750, el grosor del Portofino es bastante contenido, estando en 12,8mm, lo que también contribuye a la elegancia que muestra en la muñeca. Es hermético hasta 30 metros, suficiente para un modelo menos deportivo.
Tres opciones de esfera
El nuevo IWC Portofino Chronograph 39 se ofrece en tres opciones. El diseño de la esfera es una variante simplificada del modelo de 42mm, sin ventana de día y fecha y sin subesfera a las 9 en punto, en favor de un diseño limpio de dos subesferas, a las 12 en punto y a las 6 en punto. El diámetro de la esfera, también más reducido, así como unos índices de bastón más cortos dan también una sensación más proporcionada. Las manecillas son algo más anchas y robustas, aportando una mejora en legibilidad. Las subesferas están terminadas con un tratamiento azurage elemental. Si bien el diseño de éstas es más sencillo, el anillo exterior refuerza la sensación de dinamismo y profundidad de forma brillante, siendo el modelo de esfera plateada más discreto en este aspecto, con efecto rayos de sol y aportando el dorado de los elementos el toque de color, igual que en la esfera negra sunburst, algo más agresiva. El tono de base gris carbón le da a este modelo una sensación más deportiva y contemporánea. El Portofino Chronograph 39 de esfera verde, el más llamativo e innovador, presenta un tono verde bosque muy rico, situándose en buena posición entre la reciente tendencia de esferas verdes que reina en toda la industria relojera. El cambio del dorado de los elementos de la esfera hacia un tono rodiado es un verdadero acierto, con un tono frío neutro fantástico.
Movimiento, datos técnicos y precio del IWC Portofino Chronograph 39
El movimiento que monta el IWC Portofino Chronograph 39 es un cronógrafo automático Valjoux 7750, el Calibre 79350. IWC modifica en gran medida el movimiento base del Calibre 79350, eliminando las ruedas de día y fecha, eliminando el subdial de las 9 en punto y moviendo la ubicación de la subesfera del segundero.
El precio del nuevo Portofino Chronograph 39 es de 5.750 euros.
CAJA
Caja de Acero fino
Diámetro 39 mm
Altura 12,7 mm
Hermeticidad 3 bar
MOVIMIENTO
Calibre 79350. Automático, cuerda automática
44 reserva de marcha en horas
Frecuencia 28.800 alternancias por hora (4.0 Hz)
272 Piezas
31 Rubíes
Côtes de Genève, perlado
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Función de parada de minutos y segundos
Cristal de zafiro abombado, con tratamiento antirreflejos por ambos lados
Pequeño segundero con dispositivo de parada
En esta entrada trataremos con detalle una de las maquinarias más legendarias de la historia de la relojería. La Valjoux 7750 forma parte de marcas y relojes míticos y es uno de los movimientos suizos con cronógrafo más apreciados por los entusiastas de los relojes. Siempre cuenta con inmejorables opiniones en cuando a uso, precisión y durabilidad.
Historia del movimiento Valjoux 7750
Estamos ante el calibre cronógrafo más famoso de la historia de la relojería. Fue diseñado en la década de 1970 por Valjoux, que toma su nombre del Vallée de Joux en Suiza. En 1969 fue introducido el primer cronógrafo automático, pero fue Edmond Capt, al frente del equipo de Valjoux, quien introdujo el Vajoux 7750, en 1974. El resto es historia, más de 200.000 unidades fabricadas de este calibre al año, ahora bajo el nombre de ETA SA, siendo el calibre cronógrafo de mayor producción en suiza, por delante del calibre ETA 2894-2, que analizaremos en otra entrada. Versiones tempraneras de este calibre contaban con 17 rubíes y una frecuencia de oscilación de 21.600 alternancias/hora.
Calibre ETA 7750 Valjoux,
Se trata de un calibre integrado, tanto por la carga automática como por el cronógrafo, un diseño concebido así desde el comienzo. El diseño y la construcción son muy ordenados, situándose, por capas, en el centro el sistema horario, junto a la esfera la rueda del fechador (que va sujeta por 3 tornillos), más al fondo el cronógrafo, y al final, el sistema de carga automática. El ángulo de la masa oscilante es menor a 180º, a diferencia de otros calibres automáticos, pudiéndose apreciar mejor el centro del movimiento.
El accionamiento del cronógrafo se realiza desde el pulsador a través de una leva de 3 alturas, para accionar, para engranar y desengranar el piñón, y liberar la puesta en marcha o la puesta a cero, un sistema de un diseño muy trabajado, que facilita en piezas la construcción y la precisión del calibre, y lo hace muy fiable.
El movimiento del sistema horario se transmite al sistema del cronógrafo mediante un cilindro de piñón oscilante, con una rueda dentada en cada extremo, situado entre la rueda del segundero y la del cronógrafo. Una de las ruedas está en contacto constantemente con la rueda de los segundos, mientras que la otra sólo entra en contacto con la rueda del cronógrafo cuando el embrague lo acciona.
El calibre Valjoux 7750 tiene la función hack, de parada del segundero cuando se pone en hora.
La calidad de los materiales del escape depende de la opción de acabado del calibre y, como buen calibre ETA, cuenta con un sistema de antichoque Incabloc.
Como hemos comentado, debido a su construcción y funcionalidad, es un calibre muy robusto y económico, teniendo en cuenta su calidad y que es un cronógrafo.
Características técnicas del calibre Valjoux 7750
Calibre cronógrafo automático
Frecuencia 28.800 Alternancias/hora
25 rubíes
Reserva de marcha 48 horas
Diámetro 13 y 1/4 líneas (30mm)
Grosor 7,9mm
Se fabrica en tres tipos de acabados básicos: “elaboré”, “top” y “chronomètre”, éste último, realizado para cumplir las exigencias COSC de -4/+6 segundos de desviación medía diaria.
Es un calibre automático cuya masa oscilante carga en una sola dirección. El giro de la masa oscilante se nota en la mano mucho más que en otros calibres
Las funciones son: hora, minutos, segundos pequeños, fecha y cronógrafo. El calibre 7750 de base tiene el segundero del cronógrafo central, contador de 30 minutos a las 12 y contador de 12 horas a las 6.
Precisión del movimiento Valjoux 7750
La precisión que los aficionados reportan es excelente, estando, por lo general, en 1 segundo o menos de 1 segundo de adelanto o atraso diario, no sobrepasando los 4 segundos semanales y, en ningún caso, más de un minuto de desviación al mes. No obstante, oficialmente, la variación de este movimiento ha de oscilar desde promedios de ±5 segundos/día, con una variación diaria máxima de ±15 segundos/día hasta el movimiento más probado y con un nivel de exigencia extremo, que obtendría el certificado COSC y un promedio de -4/+6 segundos, con una variación diaria máxima de ±5 segundos.
Precio del calibre ETA Valjoux 7750
La maquinaria ETA Valjoux 7750 suele tener un precio de unos 600 euros, subiendo hasta 900 euros en otras versiones, como la 7765.
Se puede encontrar en relojes desde en torno a los 1000 euros de precio hasta relojes muchísimo más caros, ya que depende de las modificaciones, estéticas, en materiales y de complicaciones añadidas que le haga la marca, así como del prestigio de la misma y el reloj en sí. Modelos de Chronoswiss y Panerai montan de base este calibre, también los Omega Seamaster Chronograph lo han montado, e importantes cronógrafos de IWC y Breitling.
Relojes con calibre Valjoux 7750
Las marcas más importantes de media y alta gama, como Breitling, Chronoswiss, Eberhard & Co., Frank Muller, Fortis, Glycine, Hamilton, IWC, Maurice Lacroix, Steinhart, Invicta, Junghans, Longines, Mido, Omega, Oris, Panerai, Porsche Design, Sinn, TAG Heuer, Tissot y muchas otras cuentan con modelos con este movimiento o con calibres modificados de base el Valjoux 7750.
Variantes de la ETA Valjoux 7750
Podemos encontrar relojes que montan el calibre Valjoux 7750 incluyendo indicador de fases lunares o manecilla de 24 horas en una cuarta esfera, un fechador más avanzado con día de la semana, las conocidas variaciones en las subesferas, pudiendo encontrarse con indicadores del cronógrafo tri-compax 3-6-9 y 12-3-6, y también bi-compax y cronógrafo flyback.
Versiones del movimiento Valjoux 7750
Actualmente se suministran seis versiones básicas:
7750: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, día del mes y día de la semana.
7751: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, manecilla de 24 horas, aguja del día del mes (accionada mediante el botón a las diez), mes, día de la semana y fases lunares.
7753: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas y día del mes. La diferencia está en la configuración tri-compax de las subesferas y en el pulsador a las diez para el cambio del día. En este caso tiene 27 rubíes.
7754: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, manecilla de segundo huso horario y día del mes.
7760: en este caso, de carga manual, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, día del mes y día de la semana. Cuenta con 17 rubíes.
7765: también de carga manual, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos y día del mes. Tiene 17 rubíes.
Si hablamos de relojes Tag Heuer, los modelos de la colección Link son uno los principales iconos de la marca. Creo que fue presentada originalmente a finales de la década de los 80, y ha sido una parte importante de la imagen de la marca desde entonces. El ADN de la colección Link siempre ha estado vinculado a su brazalete, que ofrece una imagen especial que muchos han tratado de reproducir (con escaso éxito). Para el 2011 Tag Heuer ofrece actualizaciones y refina completamente todos los modelos de relojes de la colección Link. Me senté con Mr. Babin, el consejero delegado de Tag Heuer, para hablar de todo ello.
Previamente escribimos sobre un reloj de la colección Link, cuando hicimos una evaluación, años atrás. Poseer un modelo previo de la colección Link me ayudó a ver las diferencias que Tag Heuer era capaz de darnos con la nueva colección. Por el momento, la colección es un poco más formal y elegante que sus “más deportivos”. Es probable que Tag Heuer se mueva en una dirección más deportiva en adelante, pero ahora han estado muy centrados en una imagen más madura, con sus principales modelos recientes.
Yendo primero al brazalete, Tag Heuer ha dinamizado bastante la linea del mismo, haciendo los eslabones un poco más nivelados y menos redondeados. La distancia entre las partes es mucho menor. Recordando el anterior brazalete, regular el tamaño era todo un sufrimiento. Me las arreglé para regular el tamaño yo mismo, pero fue un proceso muy complicado. Tag Heuer diseñó el brazalete para no tener los pernos expuestos a los lados, un diseño complicado pero inteligente. No estoy seguro de qué papel juega este concepto en el nuevo brazalete. Para los modelos de dos tonos en acero y oro, los eslabones son cepillados. Si usted ha palpado los eslabones de un brazalete de la colección Link antes, sabrá que el resultado de Tag Heuer en este proceso es, sin duda, una de las mejores superficies en acabado cepillado.
ya que la base de la caja y el brazalete tienen una apariencia más suave y cepillada, Tag Heuer quería crear un contraste a la hora de diseñar la esfera y el bisel. Es aquí donde se puede ver gran parte del diseño del nuevo Link. Por ahora, el bisel giratorio se ha reemplazado por un bisel pulido fijo que nos da un indicio del elegante alma de la pieza. Mientras los diseños son variados, se puede ver cómo el bisel pulido se ha ennoblecido, ya sea con números romanos o árabes. Para un reloj de vestir son muy agradables. El acabado es excelente, y hay una nueva característica que Tag Heuer espera añadirá el carácter distintivo a toda la familia Link. Probablemente no se dará cuenta de esto al principio, pero si mira el anillo exterior del bisel pulido, ¿Puede ver cómo en realidad no es redonda? Este elemento se inclina hacia abajo y es en realidad más en forma de cojín, ofreciendo pequeñas protuberancias en esquina. Es evidentemente una característica muy sutil, este elemento hace mucho para mejorar el aspecto de la caja.
Los tamaños de la caja de los modelos Link, van entre 40 y 43 mm de ancho por ahora. En el lanzamiento habrá un montón de modelos, ya sea con cuarzo suizo o movimientos mecánicos. El modelo básico será de cuarzo, de 40 mm de ancho, con un movimiento de tres manecillas (Llamado “Link Watch with Quartz Movement”, “reloj Link con movimiento de cuarzo”). También habrá un modelo de 43 mm de ancho, cronógrafo de cuarzo con el popular movimiento de TAG Heuer Calibre S. A partir de ahí por lo menos tres relojes automáticos. Estos contienen los movimientos Tag Heuer Calibre 5, 6, ó 16 (base ETA). Básicamente, en la medida que puedo decir, los Link 2011 tienen cinco subintervalos de productos, cada uno con su propia gama de colores y estilos. Las diferencias entre algunos modelos es extremadamente sutil – tales como la diferencia entre el árabe o números romanos en el bisel.
El modelo Calibre 6 será de 40 mm de ancho, con un pequeño segundero no central, siendo, probablemente, la modelo más elegante de la colección Link. El Calibre 5 automático, por el contrario, es de 42 mm de ancho y es un modelo day/date. Me gusta la integración de la información del día y la fecha. Las ventanas están simétricamente distribuidas en la parte inferior de la esfera, y la ventana del día de la semana muestra el enunciado completo, como es común en los relojes Rolex President.
El cronógrafo automático Link tendrá el Calibre 16 y 43 mm de ancho. Este movimiento es una base ETA Valjoux 7750. Todos los relojes tienen cristales de zafiro y son muy cómodos en la muñeca. La reputación de TAG Heuer en cuanto a comodidad y refinamiento en los últimos tiempos viene realmente de relojes como el Carrera y el Link.
Hace unos años, Tag Heuer quiso dar un toque de clase a las esferas de los modelos Link, mediante manecillas más delgadas y esferas texturizadas. Las esferas son atractivas pero menos arriesgadas que en modelos anteriores. Realmente nos gustaría ver este nuevo estilo de caja un poco más evolucionado y con una linea más deportiva en el futuro. Por ahora, la nueva colección Link es de un aspecto muy refinado, un reloj de hombre conservador, con mucho atractivo general y universal. Los precios de nuevo comienzan en los 2000 dólares. Los modelos de cuarzo a partir de 2100 dólares, mientras que los modelos automáticos comienzan en 2700 dólares para el Calibre 6. Los Link con Calibre 5 base, 2800 dólares en acero, y 3800 dólares en acero y oro (algunos elementos en oro sólido y algunos en oro placado). El Link Calibre 16 cronógrafo automático base, también 3800 dólares. Búsquelos pronto, tenga en cuenta que, si bien muchos de los modelos aparecen en este artículo, no aparecen todos!
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