Seleccionar página
Segundero del reloj

Segundero del reloj

Tanto relojes analógicos como digitales, éstos últimos casi siempre, suelen tener segundero, que es la indicación menos importante después de la hora y los minutos. Hay muchos relojes sin segundero, e incluso también hay relojes monoaguja, pero no cabe duda de que es un elemento que otorga una gran vida al reloj, ya que el movimiento de las otras agujas es menos apreciable, y nos da una muy buena sensación del paso del tiempo. Los relojes con segundero suelen tener una esfera con una circunferencia exterior dividida en los 60 segundos que tiene un minutos, aunque esto no es siempre así, existiendo esferas más sencillas, con marcadores cada 5 minutos, sólo cada 15, o sin índices. Como definición sencilla, el segundero es la indicación de los segundos en el reloj.

El reloj analógico

El reloj analógico es el que nos muestra la hora mediante agujas en una esfera, usualmente redonda, aunque también puede ser cuadrada*, rectangular o de formas inusuales.

Aunque no es exclusivo de los cronógrafos, en éstos, el segundero principal suele situarse en una subesfera descentrada, usualmente a las 6 o a las 9 horas, mientras que el segundero central es el que medirá los segundos del cronógrafo cuando éste esté en funcionamiento. En los relojes que sólo muestran la hora, el segundero suele ser una manecilla larga y central, que se mueve a saltos de 1 segundo si el reloj es de cuarzo, o de corrido si es mecánico.

El segundero es la manecilla más estrecha y liviana del reloj, ya que es la que más se va a mover. Al ser la aguja que más energía va a consumir, su ligereza hará que el movimiento ahorre toda la energía posible, algo clave tanto en mecanismos de cuarzo como mecánicos, ya sean automáticos o manuales.

Cómo ajustar el segundero de un reloj

Algunos relojes de cuarzo requieren un ajuste del segundero del cronógrafo después de un cambio de pila o en caso de que ocurra un error, para alinear correctamente el mismo en la posición cero o de las 12 horas. Esto se realiza en una determinada posición de la corona y haciendo avanzar el segundero mediante un pulsador. Una vez que la aguja se encuentra correctamente alineada, sólo hay que colocar nuevamente la corona en la posición inicial. Si lo que ocurre es que tu reloj automático o manual adelanta o atrasa, te interesa leer nuestro artículo sobre cómo ajustar un reloj automático.

Segundero se atasca, se traba, se para o avanza a intervalos inusuales

Si en tu reloj analógico de cuarzo se para el segundero lo más probable es que la pila se haya agotado y haya que ponerle una nueva. Si se traba o se atasca, en caso de un reloj mecánico, puede ser síntoma de que algún engranaje está sucio o ha sufrido un daño, como un diente roto, y necesita ser sustituido.

En relojes de cuarzo, cuando el segundero avanza a intervalos de más de 1 segundo, como 2 segundos, o hasta 5, es un indicador propio del reloj para avisarnos de que le queda poca batería, antes de detenerse por completo. El reloj también ahorra energía de esta manera. En algunos relojes solares o kinéticos es posible que el segundero se pare cuando no lo utilizamos durante un tiempo pero el reloj siga manteniendo la hora, como otra función de ahorro de energía.

Segundero fulminante y segundero muerto

Algunos relojes mecánicos con complicaciones de gran relevancia cuentan con el llamado segundero fulminante, una aguja que, en una esfera especial, da una vuelta (o a veces 4 ó 5 saltos) por segundo. Esto es propio del cronógrafo foudroyante, en el que en una subesfera, la aguja se mueve rápido, a la velocidad de la frecuencia del movimiento por cada segundo, lo que la hace capaz de medir intervalos más pequeños que un segundo de forma eficaz.

El segundero muerto es una complicación propia de relojes muy antiguos, en la que la aguja del segundero, en un reloj mecánico, avanza a saltos exactos de un segundo (como si fuera un reloj de cuarzo), y no con el barrido tradicional de un reloj mecánico.

Referencia del segundero el poner en hora un reloj

Al poner en hora un reloj mecánico solemos utilizar el segundero como referencia, si el calibre es medianamente bueno y cuenta con sistema hack de parada del segundero al sacar la corona para realizar cualquier ajuste en la hora. Tomamos como referencia, por ejemplo, la hora exacta en España, ajustamos la aguja de horas y minutos, y cuando llegue a los segundos donde tenemos la manecilla detenida, metemos de nuevo la corona para que comience a andar tras en ese preciso momento.

Como curiosidad sobre el segundero del reloj, el COSC, al realizar las pruebas de los relojes visualmente, se basa en el segundero del reloj, ya montado, para las medidas en las famosas pruebas de cronometría, motivo por el que un reloj sin segundero nunca podrá ser certificado COSC.

Oris Calibre 400

Oris Calibre 400

El Calibre 400, desarrollado independientemente por Oris y, por tanto, manufactura, es una auténtica novedad y una pequeña revolución en cuanto a movimientos mecánicos automáticos que ofrecen horas, minutos, segundos y fecha. Oris ha creado el mejor movimiento posible, dando solución a varios problemas al mismo tiempo, mejorando los aspectos que más preocupan a los grandes aficionados, y además dándole una gran estética al calibre.

Oris Calibre 400

Movimiento Oris 400

El gran éxito de este calibre, además del hecho de montarse en relojes de precio bajo-medio siendo un movimiento muy avanzado, se centra en la reserva de marcha, la resistencia al magnetismo y el intervalo de mantenimiento requerido. En cuanto al magnetismo, este movimiento cuenta con treinta piezas fundamentales hechas de materiales antimagnéticos, incluida la rueda de escape, de silicio, y un ancla de silicio, lo que además favorece la durabilidad del mismo, debido al menor desgaste de estos componentes, que además han sido rediseñados para ofrecer una eficiencia mucho mayor.

Aunque la frecuencia es la habitual, de 28.800 Alternancias/hora, 4 Hz, monta un doble barrilete que le da una reserva de marcha de cinco días (120 horas), garantizando una gran precisión a pesar de todo. Y es que, aunque el Oris Cal. 400 no sea COSC, la desviación diaria es de -3/+5 segundos, en teoría superior a un cronómetro certificado.

Oris Calibre 400 Sketch

Entre todas las mejoras que hacen este calibre más fiable y duradero, destaca la del rotor de carga, y es que Oris ha eliminado el rodamiento de bolas por completo, sustituyéndolo por un sistema con un rodamiento deslizante de baja fricción, en el que un perno de metal atraviesa un manguito lubricado. Es un sistema más elaborado, altamente eficiente y que implica mucho menos desgaste, lo que lo hace menos propenso a averías. Salvo que el reloj sufra daños accidentales, no será necesario realizarle un mantenimiento en 10 años. Por supuesto, cuenta con sistema de parada del segundero y todos las prestaciones habituales, como la carga bidireccional.

Oris Calibre 400 Detalle frontal

Un nuevo estándar en calibres suizos

Oris da garantía de 10 años en los relojes que montan este movimiento, como en el Oris Aquis Date calibre 400, el primer reloj en incorporarlo, un nuevo listón en este aspecto, que el resto de marcas no van a poder igualar por el momento.

La creación de este movimiento por parte de una marca como Oris, que no lo tiene fácil entre marcas dominantes, es algo digno de reconocimiento, pero no es algo nuevo para la marca de Hölstein, manufactura desde hace tiempo, con calibres como el 110, o relojes como el Oris Big Crown ProPilot X, que incluía el extraordinario calibre 115.

El diseño del calibre Oris 400 prevé el hecho de incorporar otras funciones, como hora GMT o cronógrafo.

Oris Aquis Date calibre 400

Oris Aquis Date calibre 400

Con el diseño habitual de los diver de Oris, el Aquis Date calibre 400 lleva una caja de 43,5 mm de diámetro y 14 mm de altura, combinando superficies pulidas y satinadas. El bisel, en perfecta armonía con la caja y la esfera, es cerámico. Monta un sistema patentado de cambio rápido de correa o brazalete, muy sencillo de usar, y es un reloj en el que todo parece encajar y funcionar perfectamente, muy recomendable en su rango de precio.

Precio del Aquis Date calibre 400

El precio oficial es de 2.900 euros con la correa de caucho y de 3.000 euros con el brazalete.

Calibre Omega 1861

Calibre Omega 1861

El calibre Omega 1861 es uno de los movimientos más icónicos y célebres de Omega. Habiendo estado en producción desde 1996, el rendimiento y la durabilidad de este movimiento han sido siempre incuestionables.

El Calibre 1861 es un movimiento con cronógrafo utilizado por Omega para la colección más legendaria de la marca, el Speedmaster. A lo largo de los años se ha utilizado en innumerables Omega Speedmaster, siendo el más afamado e importante el Omega Speedmaster Moonwatch Professional hesalite ref. 311.30.42.30.01.005, descendiente del histórico Speedmaster Moonwatch original de 42 mm que fue a la luna y contribuyó al inmenso éxito del Speedmaster.

Calibre Omega 1861

Calibre 1861

El Calibre Omega 1861 es un cronógrafo de cuerda manual diseñado y fabricado por Omega, con 26 años de producción a sus espaldas. Aparte del hecho de que se utiliza en el reloj más icónico de Omega, su larga producción demuestra que es singularmente preciso y fiable. Este movimiento opera con una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3Hz), ofreciendo una reserva de marcha de 48 horas. Cuenta con con 18 joyas. Está basado en el Lemania 1873 que Omega utilizó anteriormente para el Speedmaster.

El Calibre Omega 1861 no es Master Chronometer (certificado METAS), y dado que Omega ha otorgado esta certificación a más y más movimientos en su rango en los últimos tiempos, era de esperar que un calibre como el 1861 obtendría esta certificación a no mucho tardar. El calibre Moonwatch certificado por METAS, con una nueva referencia, es el calibre Omega 3861, movimiento que, tras 4 años de desarrollo y pruebas, ofrece una notable mejora en todo, precisión (0/+5 segundos diarios), 50 horas de reserva de marcha, escape Co-Axial y espiral del volante en silicio (Si14), lo que garantiza soportar campos magnéticos de hasta 15.000 Gauss, etc.

El predecesor del 1861 fue el calibre 861, siendo la diferencia entre el 861 y el 1861 el acabado rodiado de este último.

El calibre 1861 tiene un diámetro de 27,00 mm y un espesor de 6,87 mm. Al ser un movimiento con cronógrafo, presenta una manecilla para el cronógrafo, segundero pequeño, horas y minutos. Junto con este movimiento, Omega desarrolló tres nuevos calibres que basados en el 1861: El calibre 1863, el 1866 y el 866.

Precisión del calibre Omega 1861

La especificación de Omega para este movimiento le otorga una desviación diaria promedio que se sitúa entre -1 y +11 segundos por día, sin la función de cronógrafo activa.

Calibre Omega 1861 vs calibre 1863

Los calibres Omega 1861 y 1863 son dos movimientos muy similares. El 1863 se basa en el 1861 y ambos tienen exactamente las mismas especificaciones. La diferencia radica en el hecho de que el 1863 se usa para los Omega Speedmaster con fondo de caja transparente, mientras que el 1861 se usa en relojes con fondo de caja ciego. Como tal, la diferencia radica en la decoración. El 1863 está mejor decorado, presentando granulado circular en la placa base, puentes con barras de Ginebra (Côtes de Genève), así como bordes pulidos en palancas y puentes. Además, el Calibre 1863 tiene un freno de cronógrafo de metal mientras que el Calibre 1861 monta un freno de cronógrafo Delrin fabricado en un material polimérico plástico.

La manera fácil de describir la diferencia es que el 1863 es la versión lujosa del 1861, ya que está hecho para ser visto, mientras que el 1861 no lo está.

Especificaciones técnicas del Calibre Omega 1861

Funciones: Cronógrafo, segundero pequeño, Horas y minutos
Joyas: 18
Frecuencia: 21.600 alternancias por hora (3Hz)
Diámetro: 27 mm
Altura: 6,87 mm
Año de introducción: 1996
Tecnología: Freno de cronógrafo Delrin fabricado en un material polímero plástico

Omega Speedmaster 1861

ETA 2836

ETA 2836

Se trata de uno de los calibres suizos más habituales en los relojes de rango medio. La especificación actual es la ETA 2836-2

Calibre ETA 2836-2

El Calibre ETA 2836-2 es un movimiento muy solvente y completo, que permite carga manual, tiene sistema hack de parada del segundero para facilitar un ajuste preciso de la hora (una característica bastante avanzada teniendo en cuenta cuándo se desarrolló este calibre), y, lo más destacado, ofrece un calendario completo, con indicación del día del mes y de la semana. Su precisión puede ajustarse de forma sencilla.

Características, precisión, relojes y precio del Calibre ETA 2836-2

El ETA 2836 lleva un sistema antigolpes Novodiac, rotor con rodamiento de bolas que carga en ambas direcciones, regulador Etachron y muelle principal de Nivarox. Tanto la platina principal como los puentes están fabricados en latón. El diámetro es de 25,6 mm y el espesor, de 5,05 mm. La precisión de este calibre, al igual que los otros movimientos ETA analizados, depende del acabado, estando en +-12, +-7 y +-4, margen este último, que entra dentro de los parámetros COSC.

En comparación con el ETA 2824-2, el calibre ETA 2836 es 1 mm más grueso y cuenta con la complicación de mostrar el día de la semana. En cuanto al resto, ambos movimientos son exactamente iguales y ofrecen las mismas prestaciones.

Calibre ETA 2836-2 Frontal y trasera

Marcas como Tissot, Mido, Certina o Fortis utilizan este calibre con ligeras modificaciones, habitualmente en el rotor y su decoración.

Si necesitas darle cuerda de forma manual, podrás hacerlo sin sacar la corona (o sólo desenroscándola si va atornillada). Para ajustar la fecha sólo tendrás que sacarla hasta la primera posición. Girando la corona en sentido horario podrás ajustar la fecha (día del mes), y en sentido antihorario te permitirá modificar el día de la semana. El ajuste de la hora se lleva a cabo sacando la corona hasta la segunda posición.

Es conocido que son necesarias entre 30 y 40 vueltas de la corona para cargarlo completamente de forma manual, y, de forma automática, aproximadamente 1 hora y media de movimiento del reloj en la muñeca. El precio del ETA 2836-2 se encuentra entre los 200 y los 240 euros, aunque puede salir de este rango.

Opiniones del ETA 2836-2

  • Es realmente impresionante la precisión y la conservación del remonte en sus horas sin usar. Un bonito y fiable movimiento.
  • Como todos los calibres ETA, suele estar bien ajustado y es de buena calidad, un movimiento muy contrastado.
  • Calibre con el añadido de mostrar el día de la semana. Calidad, fiabilidad, precisión, etc. pues como todo… dependiendo del nivel de acabados (standard, elaboré, top, chronomètre), en general buenas prestaciones.
  • Tengo y he tenido relojes con el 2836 y en todos los casos van y han ido muy bien.
  • Junto con el ETA 2824-2, el calibre más fabricado y más habitual de los relojes suizos.
  • Tengo un Sandoz que lleva este movimiento y va de cine.
  • A pesar de que muchos dicen que el 2836-2 es un 2824-2 con día del mes, lo que he notado es que el cambio de fecha es instantáneo, mientras que al 2824-2 le toma algunos minutos para el cambio.
  • Lo compré suelto para reemplazar el movimiento defectuoso en mi Ball Engineer Master II Aviator. Lo desmonté para limpiarlo y tuve que usar los piñones de Ball, más altos que los estándar de ETA. Una vez que lo volví a ensamblar, estaba sólo en unos 2 segundos diarios de desviación. ¡Muy satisfecho!
Nuevo diseño de Reloj Original para ETA 2836-2 Auto DÍA 3H Plata de Ley
3 Opiniones
Nuevo diseño de Reloj Original para ETA 2836-2 Auto DÍA 3H Plata de Ley
  • Envío rápido y gratuito en Estados Unidos y todos los artículos se envían desde Texas, Estados Unidos.
  • Satisfacción garantizada o devolución de su dinero. Política de devolución de 30 días sin complicaciones en todos los productos.
  • Llevamos una gran variedad de piezas de repuesto de alta calidad de posventa/genérico.
  • Compra con confianza a un vendedor de confianza con más de 30 años en la industria del reloj.
Pavonado en frío de relojes

Pavonado en frío de relojes

¿Qué es el pavonado de metales? El pavonado es un proceso mediante el que se da un acabado superficial al acero o el metal, tanto para protegerlo como para proporcionarle una bonita terminación en color azul oscuro o negro, tendencia en muchos relojes deportivos desde hace unos años, por el tono que se obtiene tras este tratamiento. Este proceso también se realiza comúnmente en otros objetos de metal, como armas de fuego, cuchillos, herramientas, tornillos etc. logrando protegerlos de la corrosión y dándoles un aspecto muy atractivo. Hay que indicar que, aunque sí es común el pavonado en relojes, que también es un recubrimiento, el acabado en negro y otros colores que muchas marcas dan a algunas de sus piezas hoy en día es el conocido como PVD (Physical Vapor Deposition), tratamiento mediante el cual se añade una capa mayor sobre el metal mediante un proceso iónico similar al baño de oro.

El pavonado en frío, el que podemos realizar nosotros mismos (ya que en caliente sería necesario un horno especial), es el que mejor calidad, durabilidad y aspecto proporcionará al reloj, aunque requiere de tiempo.

Cómo pavonar acero

El proceso que recomendamos para pavonar acero requerirá desmontar el reloj o las piezas que queramos pavonar, paciencia, una serie de líquidos, un recipiente y algo similar a una rejilla para que las piezas sumergidas en el líquido no entren en contacto con el fondo del recipiente. No es un proceso costoso o caro, ya que los líquidos no tienen un precio muy elevado. El resultado compensa con creces el coste.

Acero pavonado

El acero recibe en este tratamiento una capa de magnetita (Fe3O4), de unas micras de espesor, que le da un tono azulado oscuro realmente singular, protegiendo el metal. Se suele pavonar el acero de bajo índice en carbono, el de más alta calidad.

Pavonar metal. Proceso

Para pavonar un reloj o pieza de metal necesitaremos, primero, limpiar bien la superficie, asegurándonos bien de que no tiene óxido o grasa, para lo que es recomendable el líquido adecuado, sumergir, usando guantes, la pieza unos 5 minutos en el mismo, en un recipiente, frotarla con un paño tras este proceso y limpiarla también después com agua.

Una vez la pieza o piezas están completamente limpias y listas para el pavonado químico, las sumergiremos en el primero de los elementos para pavonar, el líquido acondicionador, diluido en agua según las indicaciones del fabricante, durante 1 minuto. Tras esto, teniendo de nuevo las piezas en agua unos segundos, procederemos a sumergirlas en el líquido pavonador, también durante 1 minuto, no más.

La última parte del proceso, la que más tiempo llevará, requerirá sumergir las piezas en aceite, utilizando la rejilla en el recipiente para que las piezas no toquen el fondo, durante unos 15 minutos. Nos servirá cualquier tipo de aceite. Una vez pasados estos 15 minutos, escurriendo y secando al aire las piezas del reloj o metal tratado, ya lo tendremos pavonado, sólo queda limpiarlo suavemente con un paño de algodón. Comprobaremos que este pavonado en frío casero otorga un buen acabado, y los líquidos utilizados, al ir diluidos, nos servirán para otro día al utilizar poca cantidad. También es recomendable, una vez secas las piezas, aplicarles alguna cera y dejar reposar durante 1 día, asegurando la curación del pavonado por completo. Aunque se trata, en este caso, de un proceso en frío, el mejor resultado se obtiene a una temperatura media-alta del ambiente, de los líquidos y de las piezas, si es posible por encima de los 25 grados.

Mejor pavonador en frío

El pavón en frío más recomendable que podemos adquirir es el kit que te proporciona todos los líquidos, junto con el acondicionador y el pavonador, que también podrás comprar por separado. Una opción fácil para hacerlo en casa, obtendrás un color azulado-negro uniforme y las piezas quedarán protegidas.

Pavonador kit (4 x 250 ml) - Concentrado de pavonado'frío' de inmersión
92 Opiniones
Pavonador kit (4 x 250 ml) - Concentrado de pavonado"frío" de inmersión
  • ¡pavonado fácil para principiantes y profesionales
  • 4 componentes: desengrasante, acondicionador, pavonador y aceite de deshidratación
  • ¡muy productivo!
  • capas negras de pavonado en un santiamén
  • para aceros, hierros y fundiciones

Baño de oro

Baño de oro

El oro se ha utilizado desde hace mucho tiempo para elaborar diferentes piezas de valor pero también como recubrimiento de otros materiales, generalmente metales.

Diferencia entre chapado y baño de oro

La diferencia entre dorar o chapar en oro está en la capa de oro que recubre el metal. En el chapado en oro la capa va de 1 hasta 10 micras, mientras que en el bañado en oro es sólo de entre 0,1 y 1 micra.

En los inicios este proceso se utilizaba con fines poco éticos, para hacer aparentar que un metal, joya o moneda era de oro macizo. Cuando el peso no delataba la falsedad, rascar ligeramente una zona oculta del metal era suficiente para averiguarlo.

También hay otro recubrimiento de oro diferente, el llamado «pan de oro», que es una fina capa, de 0,006 mm de grosor, de oro laminado que se aplica con una brocha. Se utilizaba para decorar cuadros, esculturas, retablos, espejos, arquitectura y, en la actualidad incluso también en otros objetos, como guitarras, cascos, etc., logrando un efecto realmente especial.

Bañar en oro

El sistema químico para bañar metales se basa en el uso de una corriente eléctrica para que el oro o el metal con el que queramos realizar el baño acabe depositado en la superficie de la joya. Es un sistema que no necesita de especial habilidad ya que el proceso sólo requiere sumergir los elementos en una solución química, aplicar una corriente eléctrica y esperar un tiempo determinado.

Cómo se hace un baño de oro

El proceso utilizado para hacer un baño de oro en casa es la electrólisis, en la que contamos con un ánodo, el oro, un cátodo, la pieza a bañar, un electrolito, que es la solución química, y una corriente eléctrica.

Parece realizar nosotros mismos este proceso de forma casera necesitaremos:

  • Un recipiente, preferiblemente transparente, en el que sumergiremos el oro o metal que corresponda, y la pieza
  • Agua
  • Aguafuerte
  • Bicarbonato
  • Una pila de 1,5 voltios LR14
  • 2 cables normales
  • Metal necesario, oro (se utiliza el de 24 kilates), cobre, etc. con el que queramos hacer el baño

El proceso consiste en rellenar el recipiente hasta la mitad con agua y la otra mitad con aguafuerte, fijar un extremo de cada cable a la pila con la ayuda de cinta, por ejemplo, el otro extremo de uno de ellos al metal (oro, plata, cobre, etc.), y el del otro cable al elemento o joya que queramos bañar. Es muy importante limpiar bien y desengrasar la pieza antes del proceso. Una vez tengamos todo preparado se sumergen ambos elementos en la solución y, en unos 45 minutos, tendremos un baño aceptable. Una vez terminado debemos limpiar con bicarbonato la pieza, lo que neutralizará los restos de ácido que queden, evitando así la posterior corrosión del acabado.

Otra forma de hacerlo, más profesional, es utilizar un kit de chapado en oro con una máquina de galvanoplastia, una solución de oro para chapado, etc., opciones para comprar que te ofrecemos al final del artículo, con más calidad y seguridad, o, por supuesto, llevar la pieza a un taller de relojería o joyería donde puedan hacer este trabajo.

Bañar en oro un reloj

Si queremos proporcionar un baño de oro a un reloj, es indispensable desmontarlo primero, ya que, probablemente queramos dar este acabado a caja, brazalete, tapa, corona y bisel, o a alguno de estos elementos, y en ningún caso debemos hacer el proceso con estos elementos unidos o con el calibre del reloj dentro.

El baño de oro es fácilmente reparable, y por supuesto puedes hacerlo con cualquier metal, dando un baño de estaño, plata o un baño de níquel en joyería, muy habitual,

El color del baño de oro depende de la aleación de oro utilizada, de la cantidad de los otros metales utilizados, además del oro. Son habituales el cobre, plata, níquel, hierro, paladio o rodio. Los resultados más utilizados son el oro amarillo, oro rosa, oro rojo y oro blanco, aunque hay otras variedades.

Dependiendo del tiempo que se tenga la pieza en la solución química, la cantidad de oro depositado y, por tanto, el espesor del baño resultante, será mayor o menor, variando entre 0,1 micras y 1 micra.

Baño dorado para bisutería

En bisutería se aplican baños muy ligeros, de 0,1 micras, rápidos pero poco duraderos. Para joyería se suele utilizar un grosor del doble o más, lo que otorgará un acabado notablemente más duradero. El uso y el roce, entre joyas o con otras superficies, es lo que hace que el baño se vaya perdiendo o se dañe. Normalmente los pendientes son las joyas que mejor conservan el acabado, al no rozarse habitualmente con nada.

En la fabricación de una joya y su coste intervienen diferentes factores, como el diseño, el modelado, el fundido, calidad del pulido, si lleva elementos engastados, etc., y la capa de oro exterior. Con una capa de 0,2 micras se obtiene el mejor valor de una joya en relación con su coste. Como en el caso de los relojes, mantener una joya sin daño ni marcas es sencillo si se tiene un mínimo de cuidado, como es guardarla siempre en una superficie suave, en la que no roce con nada, y durante su uso no rozarla ni golpearla con nada, si, por ejemplo se trata de un anillo o una pulsera, algo que no es difícil, y en estos casos vale la pena ser cuidadoso, al tiempo que se puede disfrutar plenamente de lucir la joya o el reloj.

El consejo para limpiar una joya, ya sea con baño de oro o sin él, es el mismo que para un reloj, agua, jabón normal, y un paño suave.

Cómo recuperar el baño de oro

Los relojes actuales terminados en oro suelen llevar, incluso los más económicos, un chapado en oro de buena calidad. Evidentemente, tanto un chapado como un baño de oro no se puede pulir, sino que ha de pulirse el metal interior y realizar el baño o chapado otra vez.

Precio de bañar o chapar en oro. Dónde hacerlo

Si eres de Madrid, Barcelona, Valencia o Córdoba podrás encontrar grandes profesionales que realicen esta labor, el precio de un baño de oro no es elevado, pero con estas instrucciones y el material adecuado que te proponemos, es algo que puede hacer uno mismo con cuidado, con buenos resultados y garantía.

En cuanto a relojes, te recomendamos visitar nuestras páginas de relojes Casio dorados, Daniel Wellington acabados en oro o la mayoría de los Michael Kors.

Miyota 8215

Miyota 8215

Se trata de un calibre japonés automático para relojes de pulsera. Dada su gran fiabilidad, buenas prestaciones y precisión es muy utilizado por marcas de precio medio y medio-bajo, como Laco, Citizen, Vostok, Jacques Lemans, Invicta y muchas otras.

Movimiento Miyota 8215

El Miyota 8215 es un calibre automático de 3 agujas centrales, segundero central y fechador. Es bastante económico y, aunque no destaca por su delgadez ni precisión, dadas sus características, puede ser bien ajustado obteniéndose un movimiento muy solvente y fiable. Cuenta con muchas versiones y variantes, que analizaremos al final.

Características y precisión del Miyota 8215

Se trata de un calibre de carga automática, en una sola dirección, hacia la izquierda. No tiene parada del segundero (hacking) aunque sí tiene ajuste rápido de fecha. Cuenta con 21 rubíes y oscila a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora (3 Hz). Tiene 26mm de diámetro y 5,27mm de grosor.

La precisión está entre -20 y +40 segundos diarios, aunque estos valores pueden ser mucho menores en la práctica, y la desviación general con el paso de los días puede ser mucho más reducida. Estos datos de precisión los indica el fabricante, pero no son más que una clasificación general del calibre dentro de una gama de precisión. Bien ajustado por parte de un relojero o por la marca relojera que lo monta, la precisión que se obtiene es realmente buena, como así lo reportan muchos usuarios. Puedes leer nuestra entrada sobre cómo ajustar un reloj automático.

Ofrece una reserva de marcha de 42 horas y por supuesto, puede cargarse de forma manual dándole cuerda mediante el giro de la corona sin sacarla, cargándose completamente con alrededor de 40 vueltas.

El miyota 8215 incorpora el sistema antichoque «Parashock», un sistema que permite al calibre soportar golpes o caídas, y que consiste en un resorte para los cojinetes que sostienen el volante, protegiendo los pivotes del mismo.

Como particularidad o curiosidad, la máquina Miyota 8215 monta la rueda del segundero fuera del tren de engranajes, por lo que a veces puede producirse un movimiento irregular en la continuidad de la manecilla de los segundos. El ajuste de la hora se realiza en la primera posición de la corona al sacarla, y el de la fecha, tras sacarla a la segunda posición.

Las variaciones de este calibre son:

  • 8215-33A, con ventana cuadrada de fecha a las 3 horas, en números negros sobre fondo blanco.
  • 8215-33N, también con ventana cuadrada de fecha a las 3 horas, pero con números blancos sobre fondo negro, raro de ver.
  • 8215-36A, con ventana cuadrada o redonda de fecha a las 6 horas, con números negros sobre fondo blanco.
  • 8215 Gilt, en acabado dorado

Opiniones del calibre Miyota 8215

Si quieres saber qué tal es el movimiento Miyota 8215, te mostramos diversas opiniones a continuación

  • Extremadamente fiable, con millones de unidades fabricadas.
  • Tengo un reloj Marea automático que monta un Miyota 8215 y es una maravilla de fiabilidad.
  • Tengo un Artego 300m con el Miyota 8215 y es para quitarse el sombrero. El calibre más exacto que he tenido, y tengo varios. Está en +3seg en 10 días.
  • Es un movimiento que he estado mirando para un proyectito individual que me estoy planteando y me han hablado bien de él.
  • El movimiento Miyota 8215 que monta mi reloj es algo ruidoso aunque bastante preciso.
  • El 8215 no tiene hack y el segundero es algo irregular. Por contra, es fiable y nada malo de precisión.
  • Un movimiento razonablemente bueno para el precio que tiene.
  • Tengo un reloj con el 8215 (Tiger Concept) y es mi automático más preciso, consistentemente mejor que mis ETA.
  • Salta varios segundos a la vez cuando se mantiene en posición vertical. Puede ser ajustado a una precisión bastante buena, similar a la de los calibres Seiko.

Precio del calibre Miyota 8215

El Miyota 8215 es muy económico, pudiendo adquirirse en torno a los 32 euros o menos (sobre 40 dólares), realmente barato para un calibre tan fiable. El precio puede ser muy inferior si se encarga en un gran volumen a Miyota.

Miyota 8215 vs Eta 2824-2

El Miyota 8215 es muy similar al calibre Seiko NH35, muy popular ahora en las nuevas micromarcas que ofrecen homenajes de tan buena calidad. La diferencia está en que el NH35 sí cuenta con sistema hacking. Pero veamos la comparación con el ya legendario movimiento ETA 2824-2. El 2824-2, de entrada, tiene una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, lo que mejora la precisión notablemente. Es más delgado, con tan solo 4,6mm de espesor y ofrece una autonomía similar. Con estos datos en la mano, el calibre ETA se antoja bastante superior, aunque esto también se refleja en el coste del mismo, siendo utilizado en relojes de precio elevado.

También hemos evaluado en nuestro apartado de técnica el Miyota 9015, un mejor y más evolucionado calibre, de menor grosor y superior en precisión al 8215, ya que tiene una frecuencia más alta de vibración, la misma que el ETA.

Mejores movimientos japoneses Miyota de esta gran familia

Miyota 821A

Mismo calibre que el 8215 pero decorado y con una masa de carga esqueletizada. Sus variantes son:

  • 821A-43A, con ventana de fecha cuadrada a las 3 horas, en texto negro sobre blanco.
  • 821A-43Z, igual pero con fecha a las 6 horas, cuadrada o redonda.
  • 821A-43K, ventana de fecha a las 3 horas en blanco sobre negro.

Miyota 8218

Con segundero pequeño y rotor esqueletizado. El 8245 es igual pero sin fecha y el Miyota 8219 incorpora manecilla de 24 horas.

Miyota 8315

Éste es un movimiento de las mismas características, funciones y dimensiones del 8215 pero que ofrece una reserva de marcha superior, de hasta 60 horas, y que monta tornillos azules con patente anti-oxidación, lo que lo hace también visualmente más atractivo. La denominación es 8315-21A, con ventana de fecha situada a las 3 horas.

Miyota 8205

Además de la fecha (siempre en negro sobre blanco) muestra el día de la semana (en color rojo sobre blanco). Tiene variante Gilt, en dorado, y sus variaciones son:

  • 8205-3SA, con ventana de fecha a las 3 horas y el día de la semana en inglés o español.
  • 8205-3GA, igual pero con el día de la semana en inglés o alemán, de producción bajo solicitud.
  • 8205-3PA, mismas características pero con variante en portugués, también limitado en producción.
  • 8205-6SA, con ventana de fecha en inglés o español, pero en vertical, ubicada a las 6 horas, bajo solicitud.
  • 8205-3CA, variante con el día de la semana en chino.

Miyota 8200

El calibre de base sobre el que se desarrollaron todas las variantes. Con ya más de 40 años a sus espaldas. Con fecha y día de la semana, todavía se monta en algunos relojes.

Miyota 8217

De la misma familia, prestaciones y características que el calibre analizado pero incorporando indicación de 24 horas situada a las 9 horas. Con variante Gilt. Las versiones son:

  • 8217-43A, con ventana de fecha a las 3 horas en número negros sobre fondo blanco.
  • 8217-43K, invirtiendo colores, números blancos sobre fondo negro.

Miyota 82S7

El calibre Miyota 82S7 es un movimiento abierto (Open-Heart) de idénticas prestaciones pero que cuenta con segundero pequeño e indicación de 24 horas. Se utiliza para los relojes con segundero no central, o sin segundero, la variante 82S7 Gilt es la de acabado dorado.

Sobre el resto de versiones, están el Miyota 82S0 (y 82S0 Gilt), es el mismo movimiento que el 8215 pero «Open-Heart», y el 82S5 (y 82S5 Gilt), que es «Open-Heart» y con segundero pequeño.

Relojes automáticos con maquinaria Miyota 8215 y similares

Laco Reloj de pulsera para hombre Bielefeld, correa de piel de becerro negra, cristal de zafiro, 42 mm de diámetro, automático, reloj de marinero, incluye estuche - 861760.2
16 Opiniones
Laco Reloj de pulsera para hombre Bielefeld, correa de piel de becerro negra, cristal de zafiro, 42 mm de diámetro, automático, reloj de marinero, incluye estuche - 861760.2
  • Garantía de calidad: Laco es más que un reloj, es una declaración. Un reloj Laco sienta bases en su categoría durante décadas y es sinónimo de calidad y fiabilidad. Queremos satisfacer estas exigencias también en relación con nuestro servicio. Por lo tanto, después de comprar tu Laco puedes ponerte en contacto con nuestro asesoramiento al cliente si todavía tienes preguntas sobre tu pedido. Estamos seguros: a un reloj de primera clase le corresponde un servicio igualmente excelente.
  • Expresión de una historia de éxito: cada Laco impresiona por su carácter auténtico, caracterizado por una forma y técnica individuales, también el BIELEFELD. Es uno de nuestros clásicos relojes de aviador y combina el aspecto de tiempos pasados con un interior de tecnología moderna. Sobre todo en los años 40 era un instrumento indispensable en la cabina, BIELFELD adopta aquí y ahora ese incomparable diseño de aviador pensado hasta el más mínimo detalle.
  • Único en muchos detalles: una carcasa de acero inoxidable satinado con revestimiento de PVD negro y cristal de zafiro plano para un aspecto elegante. Los números e índices de la esfera están recubiertos con Superluminova C3, por lo que se destacan mucho, también las manecillas tienen material luminiscente en su interior. Una correa de piel de becerro negra con remaches se ajusta cómodamente a tu muñeca y completa de forma elegante el diseño de este extraordinario Laco.
  • Más detalles: mecanismo automático Laco 21; base Miyota 821 A; resistente al agua hasta 5 m; ancho de malla: 20 mm. Largo del pasador a la correa: 50 mm. Diámetro: 42 mm. Alto: 11,75 mm. Peso: 93,9 g (incluye reloj pulsera. Se incluye en el envío: estuche negro con cremallera.
  • Calidad garantizada: la fabricación de relojes es una artesanía tradicional y tenemos más de 90 años de experiencia. La gran atención al detalle, el material de alta calidad y la elaboración de primera clase caracterizan nuestros relojes hechos a mano. Calidad en la que nos basamos y en la que confiamos. Por lo tanto, obtienes una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra.
Citizen Reloj Analógico para Hombre de Automático con Correa en Titanio NH9120-88L
15 Opiniones
Citizen Reloj Analógico para Hombre de Automático con Correa en Titanio NH9120-88L
  • Reloj mecánico
  • 40 horas de serve de ganador
  • Carcasa Super Titanium
  • Base de cristal
  • Con el fin de proteger el medio ambiente, Citizen cambia la representación de las instrucciones (idioma español no garantizado). En lugar de una versión impresa, se incluye una nueva versión digital con un código QR
Jacques Lemans Reloj Analógico para Hombre de Automático con Correa en Cuero 1-1869B
2 Opiniones
Jacques Lemans Reloj Analógico para Hombre de Automático con Correa en Cuero 1-1869B
  • Reloj pulsera para hombre de Jacques Lemans - 1-1869B
  • Clásico. Elegante. Atemporal. Este reloj combina un estilo perfecto y un diseño clásico único
  • Movimiento automático de alta calidad
  • Impermeabilidad: 20 bars
  • Entrega: artículo en su embalaje original y documento de garantía
Oferta
Invicta Pro Diver 29177 Reloj para Hombre Automático - 42mm
860 Opiniones
Invicta Pro Diver 29177 Reloj para Hombre Automático - 42mm
  • El Invicta 29177 tiene una caja de acero inoxidable de 42 millimetros con una esfera negro
  • Esta modelo funciona con un movimiento de Automático preciso
  • Resistencia a la presión de aqua de 20 bares
  • Este modelo es parte de la colección Invicta Pro Diver
  • 2 años de garantía Invicta
Cómo restaurar la esfera de un reloj

Cómo restaurar la esfera de un reloj

Las esferas de los relojes son usualmente el elemento que más destaca de los mismos, la cara del reloj, y lo que más llama la atención cuando están en mal estado.

La esfera o el dial de un reloj

Una esfera puede dañarse por muchos motivos, ya sea por el paso del tiempo, algunos acabados de las esferas suelen agrietarse a lo largo de los años, también por la humedad que pueda haber entrado en el reloj, aparición de hongos en la esfera a consecuencia de esto, por la exposición al sol, que puede estropear los acabados y las inscripciones que lleve, descolorar la esfera, etc., por una caída o un golpe que pueda romper una parte del dial si es de porcelana o cerámico, etc.

Cómo cambiar la esfera del reloj

A veces, si no es un reloj muy antiguo o el reemplazo de la esfera no es difícil de encontrar, puede ser buena idea cambiarla por otra, sustitución que puede hacer un relojero o uno mismo, desmontando el reloj y volviéndolo a montar con la nueva esfera. Te explicamos los pasos a seguir en nuestro post sobre cómo desmontar un reloj.

Restaurar la esfera de un reloj de pulsera

Restaurar la esfera de un reloj vintage valioso suele ser casi siempre una mala idea, dada la importante pérdida de valor del reloj que ello puede conllevar. También hay que tener en cuenta que, muchas veces, los «daños» en esas esferas dan lugar a un reloj aún más valioso, como en el caso de las esferas «spider web», los diales tropicales, esferas cuyo color se ha aclarado ligeramente, etc., que no son más que daños producidos por el sol y el tiempo y que a veces dan lugar a piezas de coleccionista cotizadísimas. Si la esfera en cuestión es de un reloj con un cierto valor sentimental para nosotros, puede ser recomendable la restauración o reparación, ya que son relojes que nos gusta mantener con buen aspecto.

Las esferas que han perdido parte de sus inscripciones requieren de un buen estudio previo de la tipografía, tamaños, etc. para respetar al máximo la originalidad de la misma, la restauración de una esfera es un trabajo muy artesanal que requiere de tiempo, paciencia y habilidad.

Si el reloj tiene cierto valor, la recomendación es llevarlo siempre a un taller profesional de restauración de esferas, pero si decidimos hacer la reparación de la esfera nosotros mismos en un reloj de menos valor, será trabajo que siempre requerirá de conocimientos y cierta destreza.

Cómo reparar la esfera de un reloj

¿Qué podemos hacer nosotros mismos para restaurar una esfera? El primer paso, una vez desmontada, suele ser limpiar la esfera, utilizando un palillo de madera suave para eliminar las partes que puedan haberse roto, rodico para limpiar las manchas o huellas, un soplador de polvo, y un cepillo o gamuza muy suave con algo de jabón para limpiar cualquier resto de suciedad o aceite, secándolo rápido para evitar cualquier daño en el acabado. No se recomienda utilizar ninguna otra sustancia química, ya que podría dañar el material de la esfera.

Repintar un índice a mano, rellenarlo de material luminiscente, como la Super Luminova, o volverlo a pegar si es aplicado y se ha despegado, sin duda es trabajo para un profesional.

Restauración de esferas de relojes antiguos

Si los índices, números, marca o cualquier otra inscripción ha desaparecido, podemos pulir la esfera para eliminarlos. Una vez la superficie esté totalmente uniforme y pulida podemos pintarla del color adecuado con aerógrafo y pintura esmaltada o la que corresponda a nuestra esfera y realizar el transfer o la serigrafía que previamente debemos preparar con la rigurosidad indicada anteriormente. Una vez que se haya secado podemos dar varias capas de barniz lacado, también con aerógrafo, para que la aplicación sea uniforme.

Por lo general, las esferas antiguas son esmaltadas y tanto índices, números, inscripciones y marca pueden repararse mediante pintado, serigrafía o tampografía.

Mediante serigrafía el proceso es muy rápido, el más simple posible, de hecho hay marcas que hacen sus esferas así. Una vez con el transfer listo, el proceso de imprimir una esfera dura menos de un segundo.

Con tampografía, la parte más importante sigue siendo el diseño y la preparación del transfer, luego necesitarás una prensa de calor o máquina de tampografía, que tendrá sus condiciones de manejo y temperatura, en un proceso que no requerirá de mucho tiempo. Si tienes pensado hacer o reparar varias esferas o hacer algún otro trabajo de tampografía en el elemento que sea, algo muy usual, puede ser buena idea comprar una de estas máquinas, de precio bastante asequible y que se amortizan rápido.

Si quieres hacer una esfera personalizada para un reloj, una técnica que resulta muy bien, sencilla de implementar con muy buenos resultados es la del decal al agua, como las pegatinas de las maquetas de plástico. Haciendo el barnizado o lacado posterior el resultado es duradero y muy bueno. Encarga el decal según tu diseño, ponerlo en la esfera es fácil, con cuidado de que quede perfectamente centrado.

Precio de restaurar la esfera de un reloj

Dado que cada esfera y cada reloj es diferente y puede variar mucho la complicación de la misma o la reparación que requiera, el precio puede variar mucho, pero un taller de reparación de esferas suele cobrar entre 300 y 400 euros de media por una esfera bastante estándar, de índices aplicados. Las técnicas que hemos propuesto anteriormente, para hacer uno mismo, tienen un coste mucho menor.

Reserva de marcha

Reserva de marcha

La reserva de marcha (power reserve en inglés) es la autonomía, la cantidad de energía restante que queda en el muelle del barrilete del calibre de un reloj mecánico, ya sea automático o manual, es decir, el tiempo que funcionaría a partir de ese momento hasta pararse si ya no le diéramos cuerda o lo moviésemos si es automático. Puedes saber más aquí acerca del funcionamiento de un reloj automático. Lo habitual en un calibre es una reserva de marcha máxima de entre 38 y unas 50 horas, pero hay calibres especiales que, según su arquitectura y construcción, incrementan esta reserva de marcha hasta 5, 8, 10 e incluso hasta 50 días, como en el caso del Hublot MP-05 La Ferrari. Para almacenar y mantener la energía del reloj y que no se pare es necesario llevarlo puesto (si es automático), darle cuerda manualmente o mantenerlo en un watch winder cuando no lo utilicemos.

Reserva de marcha en reloj automático

Algunos relojes automáticos y de carga manual muestran en su esfera la reserva de marcha mediante un indicador, usualmente con una aguja y una subesfera, semiesfera o un cuarto de ésta, graduada en porcentaje, o en horas o días restantes, lo que cuenta con complicación relojera. El indicador de reserva de marcha es una complicación bastante útil para quien gusta de llevar un reloj mecánico y alternarlo con otros.

Relojes con indicador de reserva de marcha

Te damos algunas sugerencias de relojes con esta complicación, siendo los Orient Reserva de marcha los más populares y asequibles.