ETA 2892

ETA 2892

El movimiento ETA 2892 es automático desde su concepción, por lo que la parte automática del movimiento está integrada, no lleva, en este caso un módulo de carga automática, lo que favorece su delgadez y fiabilidad.

Lo que más destaca del calibre ETA 2892 A2 es, sin lugar a dudas, su delgadez. Si a esto unimos una más que contrastada fiabilidad y un buen rendimiento en cuanto a desviación y precisión de marcha, no es de extrañar que sea uno de los calibres utilizados como base por una buena cantidad de marcas relojeras. La denominación A2 parte de la mejora que se hizo al rotor y al sistema de carga.

La maquinaria ETA 2892 A2 cuenta con fechador, manteniendo un grosor mínimo, lo que la hace aún más atractiva si cabe. La creación del ETA 2892 parte, como en el caso de otros calibres ETA, de la modificación de un calibre de Eterna, en este caso modificando el 1466U para obtener un movimiento de 28.800 alternancias/hora, el estándar en calibres suizos más utilizado, con la frecuencia con la que se obtienen los mejores resultados, generalmente, en la marcha del movimiento.

Calibre ETA 2892 A2

Características técnicas del calibre ETA 2892 A2

El calibre ETA 2892 A2 carga en ambas direcciones de giro del rotor gracias a la concepción de su sistema de inversión, compuesto por el inversor auxiliar, la rueda de inversión, el inversor, la rueda de reducción y la rueda intermedia de reducción. El movimiento del rotor se transmite al inversor auxiliar y éste engrana a su vez con el inversor y la rueda de inversor.

Estas dos ruedas están constituidas, a su vez, por dos pares de ruedas cada una para que independientemente de si el rotor gira a izquierdas o a derechas, la rueda del inversor siempre transmita a la rueda de reducción el mismo sentido de giro.

El ETA 2892 también se puede cargar de forma manual con el giro de la corona, ya que la rueda de corona engrana con el piñón de remontuar.

El movimiento ETA 2892 A2 está muy bien organizado en cuanto a su diseño, contando con un tren de engranajes muy reducido, concentrado y ubicado de tal forma que deja más espacio al sistema de carga automática. Todos los elementos están muy cuidados en la precisión de su altura, de forma que contribuyan lo mínimo a aumentar el grosor del calibre.

Cuenta con un sistema hack de parada del segundero muy sencillo pero ingenioso, que contribuye a la fiabilidad del movimiento.

Siguiendo con el grosor del calibre, el disco del fechador está integrado en la pletina base, sin superponerse. La corona tiene 3 posiciones, una para dar cuerda al calibre (posición al sacar la corona o desenroscarla), una primera posición en la que ajustar la fecha, y la segunda, para poner el reloj en hora.

Acabados y precisión del calibre ETA 2892 A2

ETA 2892 A2 Elaboré Premium

Con volante de níquel y espiral Nivarox II, lo que mejora la precisión del calibre, ajustado en 4 posiciones, con una desviación media de marcha de ± 5 segundos diarios y una desviación máxima entre posiciones de 20 segundos.

ETA 2892 A2 Top

Con volante de Glucydur y espiral de Anachron, el ajuste es de 5 posiciones y la desviación media de marcha, de ± 4 segundos diarios, con una desviación máxima entre posiciones de 15 segundos.

ETA 2892 A2 Chronomètre

El mejor de los acabados, también con volante de Glucydur y espiral de Anachron al igual que el anterior, mismo ajuste y variaciones de marcha dentro de parámetros COSC.

Datos del Movimiento ETA 2892 A2

Diámetro: 26,2mm (11 ½ líneas)
Grosor: 3,6mm
Frecuencia: 28.800 alternancias/hora
Reserva de marcha: 42 horas aproximadamente
21 rubíes
Sistema antichoque incabloc y sistema hack de parada del segundero

Opiniones del ETA 2892 A2

  • Muy buen calibre.
  • Contentísimo con él, menos de 1 segundo diario de desviación tras tres meses de uso.
  • Gran calibre, lo denota el que millones de relojes de gran variedad lo monten con éxito. Seguramente de los más fiables que existen.
  • El calibre 2892 es el tope de gama de ETA. Es un pedazo de movimiento, que la gente a veces menosprecia por el hecho de que hayan conseguido producirlo en cadena, pero eso no le quita ni un ápice de mérito, al revés en mi opinión.
  • Es un gran calibre que acepta multitud de complicaciones y por algo lo utilizan marcas de cierto nivel. No en vano es fruto de una evolución que duró varias décadas.
  • Un grandísimo calibre, que acercó la relojería mecánica de calidad a los usuarios normales “económicamente hablando”.
  • No es casualidad que mi Omega 1120, IWC 30110 y Tag Heuer 2892A2 estén todos en el segundo diario de desviación desde hace un par de años. Lo primero porque yo mismo me preocupé de darles el ajuste para ello y lo segundo porque son buenos calibres. No hay grandes complicaciones ni misterios en torno a este calibre.
  • Está considerado un calibre top, hay varios artículos en la red donde lo consideran incluso superior al 3135 de Rolex. El único problema que le encuentran es que su sistema de carga no es muy eficiente, lo que puede suponer un problema para gente muy sedentaria. Lo que no cabe duda es que se trata de un gran calibre y más si se usa en sus versiones más refinadas.

En definitiva, se trata de un calibre muy bien diseñado, con componentes de gran calidad, y que es utilizado por grandes marcas, como Breitling, Omega o IWC.

Cómo desmagnetizar un reloj

Cómo desmagnetizar un reloj

Si tu reloj adelanta demasiado de repente, es posible que el resorte de su órgano regulador se haya magnetizado. Al ser una desviación inasumible la que ocasiona este problema, requiere de solución en un plazo inmediato.

En relojes de alta gama, que utilizan espirales con materiales de última generación esto no suele ocurrir. Tampoco en relojes preparados para soportar grandes campos magnéticos, como el Rolex Milgauss o algunos Omega que montan los nuevos calibres Master Chronometer y que son resistentes a campos magnéticos incluso mayores de 15.007 gauss. Pero es posible que si tienes un reloj mecánico, ya sea manual o automático, de otra gama esto pueda llegar a ocurrir. En este artículo puedes saber más acerca de cómo funciona un reloj automático.

Desmagnetizar un reloj

Las opciones para desimantar o desmagnetizar un material son tres, elevar mucho la temperatura del material, lo que es inviable en el caso de un reloj o de su calibre, dar un golpe seco y fuerte al reloj, técnica que puede funcionar (siempre con mucho cuidado y sobre algo acolchado para no dañarlo), aunque no es recomendable en relojes de alta gama, sobre todo en los de precio más elevado, si les tenemos aprecio, ya que es algo que podría dañar otra pieza del reloj, aunque suelen tener dispositivos anti-choque para soportar golpes, y, por último, un campo magnético externo que cambie la orientación del otro y solucione el problema.

Opciones para desmagnetizar un reloj

Desmagnetizador casero

Podemos hacer un desmagnetizador casero si disponemos de un taladro y un imán de neodimio cilíndrico alargado. La operación consiste en pegar el imán al extremo del taladro en perpendicular a su eje y hacerlo girar a baja velocidad a pocos milímetros del calibre del reloj, alejándolo lentamente hasta unos 10cm del reloj, lo que debería solucionar el problema, aunque como todo procedimiento casero podría no funcionar.

Desmagnetizador de relojes

La otra opción es utilizar un desmagnetizador o desimantador de relojes, una herramienta muy económica y que nos servirá siempre que la necesitemos. Te ofrecemos unas cuantas opciones. Por otra parte siempre puedes llevar el reloj al relojero, aunque la opción del desimantador es económica y segura.

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Calibre Omega 1120

Calibre Omega 1120

Calibre histórico de los relojes Omega, extraordinario y de muy buena calidad, fiable y robusto. Es célebre por haber sido el calibre montado en el legendario Omega Seamaster Professional 2531.80 (Seamaster Bond), en el Seamaster 2254.50, tan apreciado en la actualidad, y en otros muchos modelos.

Calibre Omega 1120

El calibre 1120 es una evolución del calibre ETA 2892-a2 con volante de mayor tamaño, Glucydur, y 2 rubíes más en el módulo automático (en el árbol del cubo del barrilete). La otra diferencia entre ambos calibres está en que la rueda inversora auxiliar está mejor alineada, en el calibre 1120, con el engranaje, consiguiendo un mejor ataque diente a diente de la rueda con el piñón, haciéndolo más efectivo. Por último, el calibre ETA 2892-a2 no es certificado COSC pero el calibre Omega 1120 sí es cronómetro, y además está decorado, mostrando un mejor aspecto visual.

El calibre ETA del que parte ha sido probado hasta la saciedad y es totalmente fiable, contando con las características que Omega requería para crear este movimiento, especialmente para relojes como el Seamaster.

Por último, cabe destacar que el calibre Omega 1120 es el predecesor del calibre 2500 con escape Co-Axial. El calibre 1120, de carga automática, monta un rotor de rodamiento de bolas. Cuenta con las funciones hack (de parada del segundero mientras se ajusta la hora), segundero, horas y minutos, fecha y una reserva de marcha de 44 horas. Compitió durante años con solvencia con el calibre Rolex 3135 que montaba el Submariner, de similares características.

Variaciones del calibre Omega 1120

Este calibre ha sido modificado para incorporar otras funciones:

Calibre Omega 1128

Función de hora GMT (segunda aguja)

Calibre Omega 2400

Movimiento esqueletizado y sin fechador

Calibre Omega 2401

Mismo calibre, esqueletizado y sin función de fecha, hecho en oro amarillo

Calibre Omega 1120

Precisión del calibre 1120

Este calibre se mueve con solvencia y precisión entre los -4/+6 segundos que establecen los parámetros COSC, reportando los poseedores del Seamaster siempre una desviación estable de entre +0,5 y +1 segundos/día. Se trata de un calibre sólido que se mantiene muy bien en cambios de posición del reloj, también cuando no lo llevas en la muñeca

Especificaciones técnicas del calibre Omega 1120

Frecuencia: 28.800 alternancias/hora
Rubíes/joyas: 23
Reserva de marcha: 44 horas
Funciones: Segundos, minutos, horas, hack, avance rápido del calendario y fechador
Tecnología: Carga automática, certificado COSC, sistema de cuerda de yugo, protección anti-golpes, resorte de equilibrio Nivarox-1 con dispositivo de ajuste Etachron.
Diámetro: 11 y ½ líneas o 25,60mm
Grosor: 3,60mm

Cómo ajustar un reloj automático

Cómo ajustar un reloj automático

Lo normal en un reloj mecánico, manual o automático es que tienda a adelantar un poco, pero si el reloj adelanta mucho, o cuando el atraso o adelanto se hace notorio, digamos, más de 15-20 segundos diarios, conviene ajustar el calibre para arreglar o corregir este desajuste.

Ajustar adelanto o atraso de un reloj mecánico

Para llevar a cabo el ajuste hay que desmontar el reloj hasta tener acceso al calibre, aunque no haga falta desmontar este último. En caso de que el reloj atrase o adelante mucho (muchos minutos, o incluso horas, en un solo día), los motivos por los que esto sucede suelen estar en el órgano regulador del calibre, normalmente en el espiral, que puede haberse imantado o quedado pegado de alguna manera, lo que podría solucionarse con un golpe seco dado suavemente contra la mano. Te damos más información acerca de cómo solucionar este problema en nuestra entrada sobre cómo desmagnetizar un reloj. Si alguna pieza más del órgano regulador estuviera sucia o dañada tendríamos que llevar el reloj al relojero para que le hiciese una revisión. Echa un ojo a nuestro artículo para saber más acerca del órgano regulador y del funcionamiento del mecanismo de un reloj.

Una vez nos aseguremos de que no hay ningún problema en el regulador del calibre o de suciedad en el mismo, necesitaremos un cronocomparador para analizar la frecuencia y determinar el desajuste. Si no cuentas con uno te recomendamos los siguientes cronocomparadores, detallado al final de este artículo. También puedes utilizar apps para smartphone, como Watch Tuner Timegrapher (para iOS), o Reloj Tuner (para Android). Para medir el adelanto o atraso de un reloj no es necesario abrirlo, aunque hayamos tenido que hacerlo para revisar el calibre si el desajuste es grande

Asegúrate de que el micrófono de tu teléfono capta el audio correctamente y de que no hay ningún ruido donde te encuentres. Para obtener el resultado sólo tendrás que acercar el reloj al teléfono y esperar a que se muestren los resultados. Si lo haces con un cronocomparador, básicamente es la misma operación, ya que tiene un sitio para colocar el reloj, también sin necesidad de abrirlo, y lo que hace el cronocomparador es escuchar el calibre del reloj.

Lograr precisión de relojes automáticos

Cómo ajustar un reloj

Una vez sepas si adelanta o atrasa, con el reloj abierto y acceso al calibre, sobre el cojinete que ensambla el órgano regulador encontrarás la raqueta, o una manivela, depende del calibre, que se puede girar, con un signo “+” y “-“, uno a cada lado (ver imagen de ejemplo), que deberás mover con cuidado, con  ayuda de un destornillador pequeño o un palillo de madera. Esto apretará o aflojará la tensión del espiral (hacia el “+” para corregir un atraso y hacia el “-” si adelanta). Una vez lo muevas tendrás que volver a comprobarlo con el cronocomparador o la app y repetir la operación hasta que lo tengas ajustado.

Estos son los pasos necesarios para afinar un reloj automático, aunque desde aquí siempre recomendamos que estas tareas las haga un relojero.

También te recomendamos que leas nuestro artículo sobre cómo dar cuerda a un reloj y ver relojeros o watch winders al final del mismo.

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Cómo desmontar un reloj

Cómo desmontar un reloj

Te mostramos cómo desmontar cada parte de un reloj de pulsera, a excepción del calibre, ya que ha de tratarse por separado.

Para realizar todas estas operaciones recomendamos siempre utilizar herramientas de relojero y destornilladores de buena calidad, ya que así evitaremos dañar los tornillos y el resto de piezas, nos facilitará la tarea y tendrán más durabilidad que unas de mala calidad, la superficie de trabajo Bergeon C4210030, perfecta para reparaciones ya que es una superficie muy estable y autoadhesiva, y la lente de aumento Bergeon 1458A, ya que manipularemos piezas muy pequeñas. Al final del artículo podrás ver todas las herramientas de relojería mencionadas y cómo comprarlas.

Lo primero que tenemos que hacer para desmontar un reloj y poder hacerlo con comodidad y seguridad para no manipularlo con riesgo de dañarlo, es quitar la correa o el brazalete. Debemos trabajar siempre sobre una superficie blanda que no arañe el reloj ni ninguna de sus partes desmontadas, y con buena iluminación. Cualquier parte o elemento que vayamos quitando debemos guardarlo de manera ordenada, con cuidado, por separado, y en algún lugar donde no pueda dañarse o rozarse con otras partes.

Cómo quitar la correa o brazalete de un reloj

Podemos encontrarnos con varias circunstancias en esta operación: Que la correa o brazalete esté unida a la caja por pasadores, o por tornillos (como en el caso de los relojes Panerai, que llevan un tornillo fácil de quitar con el destornillador que incluyen. También Panerai, en algunas series más recientes de algunos modelos de sus relojes monta ya un pasador con un sistema de cambio rápido, en el que no hay más que oprimir un pulsador con la herramienta que Panerai también incluye, para liberar el pasador). En el caso de que la correa o brazalete lleve un pasador tradicional, nos encontramos con otras opciones. Si la carrura de la caja tiene agujeros pasantes, podremos quitar el pasador introduciendo el punzón de la herramienta para quitar biseles, primero por un lado y luego por el otro, y quitar el pasador y la correa sin dificultad. En otro caso, habrá que introducir la herramienta entre la correa y el asa de la caja para quitarlo, doblando con cuidado la correa lo suficiente para dejar espacio para la herramienta. Los pasadores llevan un pequeño rebaje en el que introducir la herramienta. En el caso de brazaletes metálicos, los eslabones finales que los unen a la caja (end links) llevan una pequeña ventana que deja a la vista el extremo del pasador. También podemos utilizar la herramienta para quitar biseles, con la que quitaremos los pasadores de una manera mucho más sencilla y segura. Si vamos a realizar esta operación más de unas pocas veces, es muy recomendable adquirir esta herramienta, ya que ahorra mucho tiempo y es más segura para no dañar las asas del reloj.

Cómo quitar el bisel de un reloj

Para quitar el bisel de un reloj en caso de que lo tenga, como en el Rolex Submariner o el Omega Seamaster, lo más recomendable, ya que es no es algo fácil de hacer, es utilizar la herramienta para quitar biseles (que también se puede utilizar para abrir tapas a presión), o hacerlo con la herramienta que es como la hoja de una navaja pero sin filo, para el caso del Rolex Submariner, introduciéndola en un pequeño rebaje que hay más o menos a las dos, protegiendo caja y bisel interponiendo un plástico suave donde introduzcamos la hoja para evitar daños.

Cómo abrir la tapa del reloj

Hay varios tipos de tapas: A presión, roscadas y también con tornillos, como por ejemplo en el caso de los Audemars Piguet Royal Oak o el Breitling Cockpit B50.

Para abrir una caja con una tapa a presión lo haremos con la herramienta específica (la misma de antes, como la hoja de una navaja pero sin filo), introduciéndola buscando el hueco que deja la tapa con la caja, interponiendo un plástico fino para no arañar la tapa ni la caja y haciendo ligera presión hacia arriba para abrirla. También podemos hacerlo con la herramienta para quitar biseles, de una manera más sencilla, como hemos indicado.

Si la tapa es roscada nos podemos encontrar con varios tipos y diferentes opciones para abrirla. Siempre debemos tener sujeta y fija la caja para abrirla con seguridad y no dañar la tapa. Podemos utilizar el abridor (pelota de goma), haciendo presión contra la tapa y girando, que suele funcionar bien en la mayoría de ocasiones, aunque si la tapa está cerrada de fábrica o tras visita al SAT puede no ser posible abrirla con la pelota.

Si la tapa es de las que tienen 6 pequeños orificios, utilizaremos la llave Jaxa de 3 puntas, adaptable y con diferentes tamaños de puntas. Con la caja del reloj fija y bien sujeta, el brazo de palanca de la herramienta debería permitirnos abrir la tapa con cuidado aplicando la fuerza necesaria.

Para tapas roscadas como las de Rolex, con un achaflanado dentado, es indispensable utilizar las herramientas Bergeon para abrir relojes Rolex, de 6 diferentes diámetros y con una llave que se adapta a todas ellas.

Abrir la tapa de un Omega Seamaster o Speedmaster resultará muy complicado sin las llaves para relojes Omega, ya que las tapas cuentan con 5 orificios. Puedes ver aquí las llaves para abrir relojes Omega en acero con mango, o el juego de llaves Omega en aluminio dorado.

Puede haber más tipos de tapas, como las de algunos Breitling, que llevan tornillos torx, o de otro tipo, que no podremos abrir, sólo lo podrán hacer en el SAT de la marca.

Cómo quitar el calibre o movimiento de un reloj

Para quitar el conjunto de calibre, esfera y agujas de la caja del reloj, éste suele estar atornillado directamente a la caja, aunque en ocasiones, en relojes de bajo precio, van encajados simplemente en una camisa de plástico que rodea el calibre, o con unas pequeñas pestañas atornilladas que simplemente lo sujetan a la caja en algún rebaje. Sólo tendremos que desatornillarlo con cuidado con un destornillador pequeño.

Para las operaciones siguientes, como son quitar la corona y luego las agujas y la esfera, recomendamos utilizar el portamáquinas Bergeon, para sujetar el movimiento mientras lo manipulamos, así como la almohadilla apoya relojes Bergeon BL 5394.

Cómo quitar la corona y tija de un reloj

Quitar la corona y la tija es una tarea sencilla y rápida, ya que va simplemente montada con un tornillo que la sujeta, o con un pasador y un muelle. Basta con aflojar el tornillo y sacarla con cuidado, o presionando en el pasador.

Cómo quitar las agujas de un reloj

Para quitar las agujas, esto puede hacerse protegiendo con un plástico delgado la esfera y las agujas y, con un destornillador plano pequeño, hacer presión hacia arriba con mucho cuidado, entre la esfera y las agujas para sacar éstas, metiendo el destornillador entre el plástico para protegerlo todo. También puede hacerse con la herramienta para quitar agujas, una herramienta que vale mucho la pena si vas a desmontar agujas más de unas pocas veces.

Cómo quitar la esfera de un reloj

La esfera del reloj va siempre atornillada al calibre. Una vez quitadas las manecillas, puede apoyarse el conjunto calibre y esfera sobre esta última en una superficie suave, como la mencionada almohadilla Bergeon y, con el calibre a la vista, desatornillar para separar ambas partes. Conviene guardar el calibre tapado con algo que no entre en contacto con él, para evitar que entre el polvo.

Cómo quitar el cristal de un reloj

El cristal del reloj va insertado a presión en la caja, por lo que si tuvieras que quitarlo por algún motivo, como pulir la caja y limpiarla, o sustituir dicho cristal, sólo podrás hacerlo con la herramienta adecuada, una prensa para quitar cristales, que viene acompañada de troqueles plásticos de diferentes diámetros. Para montar un cristal y la caja de un reloj, tienes que asegurarte de que está perfectamente limpio y que no pueda quedarse por dentro ninguna mota de polvo. Esto puede lograrse trabajando en atmósfera limpia y con la herramienta que sopla aire de una manera suave y muy controlada. No se recomienda insuflar aire para quitar cualquier mota de polvo mediante aire comprimido ya que se podría dañar alguna pieza delicada. La prensa para relojes puede ser una buena adquisición, ya que nos servirá para muchas cosas, como poner agujas, poner y quitar cristales, tapas a presión, etc.

Cómo quitar los pulsadores de un cronógrafo

Si el reloj es un cronógrafo, para quitar los botones o pulsadores, éstos pueden tener tubo y tornillo, como en el caso del Rolex Daytona, estar montados con una chaveta o clip en forma de “C”, o a presión. Con la Herramienta Bergeon 5901-P03 (no disponible por el momento en España) para pulsadores de cronógrafo y un destornillador pequeño los podremos desmontar sin más problema, también el clip.

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Tourbillon

Tourbillon

El tourbillon fue creado por Breguet en 1795, y patentado años más tarde. Nace de la necesidad de una mayor exactitud en los relojes, ya que la gravedad es un impedimento para obtener la máxima precisión en el mecanismo de un reloj, debido a las cambios de posición del reloj en el día a día o cuando se deja en posiciones diferentes cuando no se utiliza. Se cree que Breguet le puso ese nombre a partir de la obra, bien conocida por él, de d’Alembert, en la que se menciona el “Torbellino”, como fuerza que sostiene la rotación de los planetas alrededor del sol.

tourbillon

El tourbillon regula, o más bien anula, el efecto de la gravedad que interfiere en dicha precisión, compensando los errores que ocasiona el movimiento del reloj, centrándose en el órgano regulador del mismo, ya que es lo que determina las oscilaciones del movimiento, y, en consecuencia, la precisión del reloj. Si el eje sobre el que gira el volante y el escape del calibre se mantuviesen siempre en posición vertical, lo que ocurre cuando el reloj se encuentra esfera arriba, el efecto gravitatorio se mantendría constante, que era lo que buscaba Breguet. Es evidente que esto es imposible, ya que el reloj no siempre se mantiene en dicha posición, o es movido constantemente cuando lo llevamos.

Reloj Tourbillon

Para lograr esto, lo que se le ocurrió a Breguet fue contener los elementos del órgano regulador del calibre en una jaula y hacer que dicha jaula girase continuamente dando una vuelta completa cada minuto. La rotación constante del volante, el escape y el áncora eliminan cualquier efecto del cambio de posición sobre los mismos, debido a que ya cambian de posición aunque el reloj no se mueva. La eliminación del efecto gravitatorio mejora, además, la lubricación de dichos elementos y reduce su fricción.

Tourbillon y relojería

El tourbillon inventado por Breguet fue introducido en la Exposición Nacional de Productos para la Industria de París, en 1806. Es un mecanismo que no ha tenido una gran presencia en la historia de la relojería, siendo incluido por primera vez en un reloj de pulsera en el año 1980.

Funcionamiento del reloj tourbillon

Para comprender el funcionamiento y la necesidad del tourbillon, primero veremos qué efectos tiene la gravedad en el movimiento de un reloj.

La gravedad afecta fundamentalmente a las partes del calibre que componen el escape, es decir, el espiral, el volante y el áncora (te invitamos a visitar nuestro enlace sobre el funcionamiento del escape y del reloj automático). El espiral es, sin duda, el elemento que verdaderamente regula, el que tiene un movimiento más complejo y el que más se ve afectado por los movimientos del reloj. También se ve afectado de forma notable por los campos magnéticos, por posibles golpes y por la temperatura.

A lo largo de los años y debido al avance en investigación y tecnología, dichos efectos se han ido compensando, incluso neutralizando debido al uso de nuevos materiales antimagnéticos, como el silinvar, materiales más resistentes y más insensibles a los cambios de temperatura, y nuevos sistemas antichoque. El efecto que queda es el de la gravedad, por lo que el diseño del volante y su regulación, y el diseño del espiral, son claves en cuando a esto, ya que el movimiento y la oscilación del espiral cuando se contrae y se expande es extremadamente difícil de compensar en cuanto a estos efectos, y nuevos e ingeniosos diseños del espiral tampoco han mejorado mucho dicho aspecto.

En la actualidad, la regulación del volante cuando un relojero ajusta el calibre de un reloj es, en realidad, una tarea sencilla gracias a los cronocomparadores, pero el efecto gravitatorio sigue produciendo alteraciones notables. El tourbillon hace que la tarea de regulación sea aún más sencilla, ya que elimina la necesidad de ajuste en un plano completo, lo que hace que haya que regular el reloj en 3 posiciones en lugar de en 6, ya que el espiral variará su posición de forma simétrica.

El tourbillon se introdujo, evidentemente, en relojes de bolsillo, que solían mantenerse en posición vertical, incluso de noche, dejándolos colgados o en un soporte. Esto hacía que el tourbillon fuese muy efectivo en este tipo de relojes, ya que tiene efecto en las posiciones verticales pero no en las horizontales.

En la actualidad el tourbillon es más una pieza de artesanía, difícil de incluir en el calibre de un reloj, y muy valorado por los aficionados.

Reloj doble tourbillon

Greubel Forsey DT30 Doble Tourbillon

En las últimas décadas se han introducido y patentado muchas variantes del tourbillon original, como el tourbillon de eje doble, ambos rotando una vuelta por minuto, y el doble tourbillon de Greubel Forsey (en la imagen superior), en el que la jaula del tourbillon, que gira una vuelta por minuto, está dentro de una segunda jaula que gira durante 4 minutos, ambas con una inclinación relativa de 30º entre sí.

Greubel Forsey fue incluso más allá, en 2005, presentando el cuádruple tourbillon, un movimiento de dos dobles tourbillones conectados por un diferencial esférico.

Todos estos nuevos sistemas hacen las fuerzas que afectan al órgano regulador sean cada vez más constantes, existiendo incluso otros ejemplos, como el tourbillon tri-axial de Girard Perregaux, o el Gyrotourbillon de Jaeger-LeCoultre.

Precio del tourbillon

Frederique Constant ha logrado producir un tourbillon en un reloj de tan solo 19.000 euros, contando, además, con calendario perpetuo.

Muchas firmas suizas cuentan con relojes tourbillon en sus catálogos, como Ulysse Nardin, IWC, Blancpain, Montblanc, Omega, Gerald Genta, Panerai, etc. Sin embargo, los relojes con tourbillon han sido más habituales en las marcas de más alta relojería, como Patek Philippe, A. Lange & Söhne, JLC, Audemars Piguet, Breguet y otras, alcanzando precios de muchos centenares de miles de euros, incluso superiores al millón de euros.

A continuación te mostramos un vídeo del cuádruple tourbillon de Greubel Forsey.

Calibre Omega 8500 Co-Axial

Calibre Omega 8500 Co-Axial

El movimiento Omega 8500 con escape co-axial es un calibre automático, fabricado in-house por Omega. Facilita la carga y tiempo de ésta al tener un rotor bidireccional, que carga al girar en ambos sentidos. Este calibre cuenta un una reserva de marcha de 60 horas y ha sido bastante evolucionado por Omega desde su introducción en los Seamaster Planet Ocean cerámicos en el año 2007. Se trata de un calibre sólidamente establecido en muchas de las colecciones de Omega, siendo uno de los más utilizados actualmente.

Calibre Omega 8500 Co-Axial

Tiene un tamaño un 13% más grande que su predecesor, el calibre 2500. El calibre Omega 8500 que se ha fabricado después de 2011 viene equipado con resortes de equilibro, o espiral, fabricados con silicio Si14, lo que proporciona más estabilidad al movimiento. Este resorte es fácilmente actualizable para los poseedores de un Omega con la evolución previa de este movimiento.

Cuenta con doble barrilete principal con un recubrimiento DLC en carbono que genera menos fricción, lo que prolonga la vida del movimiento.

El calibre 8500 co-axial de Omega no ha reportado los problemas de las versiones previas de calibres con escape co-axial, como la frecuencia y problemas de interferencia. Puedes consultar el siguiente enlace, en su última parte, para saber más acerca del escape co-axial de Omega.

El calibre Omega 8500 se carga también de forma manual, completamente, en 60 giros de la corona. Por supuesto, cuenta con funcion hack de parada del segundero al ajustar la hora, y un sistema antichoque Nivachoc, desarrollado por Breguet en el año 2006.

Es un movimiento muy bien diseñado y construido, con terminaciones de gran calidad, sobre todo en los puentes. Está decorado con Cotes de Geneve en Arabesque, lo que lo hace muy interesante de ver a través de los fondos con cristal de zafiro.

Respecto al debate que genera entre los aficionados la cuestión de si es un calibre íntegramente fabricado por Omega, en realidad es un calibre de base ETA, con tecnología co-axial, pero hay que tener en cuenta que ETA y Omega pertenecen ambas al grupo Swatch.

Calibre Omega 8500 Co-Axial

Este calibre de Omega es el que compite con el calibre 3135 de Rolex y sus evoluciones, siendo sus puntos fuertes la fiabilidad y la durabilidad, al contar con el escape co-axial, la precisión, y sobre todo una muy buena reserva de marcha. Por supuesto, cuenta con certificación COSC, y ha evolucionado en muchísimas versiones y variaciones, que veremos en detalle en esta entrada.

Características técnicas del calibre Omega 8500 co-axial

  • Movimiento automático fabricado in-house
  • Funciones Hora, minutos, segundos y fecha
  • 39 rubíes
  • Reserva de marcha 60 horas
  • 25.200 alternancias/hora
  • Resorte de equilibro en Silicio Si14
  • Sistema antichoque Nivachoc
  • Sistema hack
  • Posibilidad de carga manual

Relojes que montan el movimiento 8500 de Omega

Podemos encontrar el calibre 8500 en relojes de la colección De Ville, en los Seamaster PloProf, en Aqua Terra, también de la colección Seamaster, en modelos Constellation, y sobre todo, en los Planet Ocean 600m.

Variaciones del calibre Omega 8500 Master Co-Axial

Se fabricaron tres versiones del calibre 8500 Master Co-Axial, el calibre 8500a, el 8500b y el 8500g (también denominado 8500c). El calibre 8500, como hemos comentado, es una evolución del 2500, con una reserva de marcha mayor, un sistema de absorción de impactos mejor, mejores acabados y la función de cambiar sólo la aguja de la hora sin parar el reloj.

En cuanto al calibre 8500b, Omega lo introdujo en el año 2011, con un espiral no magnético de silicio, en modelos Aqua terra, como el Skyfall edición limitada.

Por último, el 8500g, versión definitiva, cuenta con más componentes antimagnéticos, pudiendo aguantar hasta 15.000 gauss.

Para diferenciarlos, si puede leer en la esfera las palabras “Master Co-Axial”, el reloj lleva el calibre 8500g. Si indica “Co-Axial”, y tiene el pictograma del espiral con la inscripción “Si 14”, el reloj monta el calibre 8500b. Si no incluye el pictograma, llevará el primero, el 8500a

Evoluciones del calibre 8500g de Omega

Calibre Omega 8400

Calibre sin fecha, antimagnético a 15.000 gauss.

Calibre Omega 8401

Versión lujosa del 8400, con puente y masa oscilante en oro rosa y decoración exclusiva en cotes de Geneve. Para modelos en oro y platino del Constellation y del Seamaster 300.

Calibre Omega 8501

Versión con masa oscilante en oro, para relojes con caja de oro, de todas las colecciones que montan el calibre 8500.

Calibre Omega 8507

Versión del 8500g para el modelo “Spectre” de James bond, con el rotor decorado para dicha edición limitada.

Calibre Omega 8508

Primer movimiento de Omega certificado para soportar campos magnéticos mayores a 15.000 gauss.

Calibre Omega 8511

Versión de carga manual del Calibre Master Co-Axial, con puente en oro rosa y decoración exclusiva.

Calibre Omega 8601

Automático, con calendario anual.

Calibre Omega 8602

Versión con fecha y día, con cambio instantáneo a medianoche.

Calibre Omega 8605

Calibre con función GMT.

Calibre Omega 8520

Calibre de la gama del 8500, si bien no es una evolución. Diseñado para el Planet Ocean de 37,5mm, monta también el espiral de silicio y carga en ambas direcciones. Cuenta con 28 rubíes, el sistema antichoque Nivachoc, el mismo acabado estético, y, en este caso, una reserva de marcha de sólo 50 horas. Podría decirse que es un 8500g más pequeño.

Calibre Omega 8521

Versión del anterior, con puente y masa oscilante en oro rosa y decoración exclusiva. Para modelos en oro del Aqua Terra, Constellation, Lady Matic y Planet Ocean de 37,5mm, de la colección femenina de Omega.

Calibre 8800 y 8900

Los calibres 8800 y 8900 ya cuentan con la certificación METAS de Omega. El calibre Omega 8900 es básicamente el 8500g con certificación METAS, y el calibre 8800 no evoluciona del 8500, sino que es un diseño nuevo, con el fechador a las 6. Ambos son atimagnéticos a 15.000 gauss. El calibre Omega 8912 es la versión sin fecha del 8900, también certificado Metas (utilizado en modelos Seamaster PloProf y en el Omega Planet Ocean Ultra Deep).

En el siguiente vídeo puede verse el montaje de un calibre 8500:

Calibre Valjoux 7750

Calibre Valjoux 7750

En esta entrada trataremos con detalle una de las maquinarias más legendarias de la historia de la relojería. La Valjoux 7750 forma parte de marcas y relojes míticos y es uno de los movimientos suizos con cronógrafo más apreciados por los entusiastas de los relojes. Siempre cuenta con inmejorables opiniones en cuando a uso, precisión y durabilidad.

Calibre ETA Valjoux 7750

Historia del movimiento Valjoux 7750

Estamos ante el calibre cronógrafo más famoso de la historia de la relojería. Fue diseñado en la década de 1970 por Valjoux, que toma su nombre del Vallée de Joux en Suiza. En 1969 fue introducido el primer cronógrafo automático, pero fue Edmond Capt, al frente del equipo de Valjoux, quien introdujo el Vajoux 7750, en 1974. El resto es historia, más de 200.000 unidades fabricadas de este calibre al año, ahora bajo el nombre de ETA SA, siendo el calibre cronógrafo de mayor producción en suiza, por delante del calibre ETA 2894-2, que analizaremos en otra entrada. Versiones tempraneras de este calibre contaban con 17 rubíes y una frecuencia de oscilación de 21.600 alternancias/hora.

Calibre ETA 7750 Valjoux,

Se trata de un calibre integrado, tanto por la carga automática como por el cronógrafo, un diseño concebido así desde el comienzo. El diseño y la construcción son muy ordenados, situándose, por capas, en el centro el sistema horario, junto a la esfera la rueda del fechador (que va sujeta por 3 tornillos), más al fondo el cronógrafo, y al final, el sistema de carga automática. El ángulo de la masa oscilante es menor a 180º, a diferencia de otros calibres automáticos, pudiéndose apreciar mejor el centro del movimiento.

El accionamiento del cronógrafo se realiza desde el pulsador a través de una leva de 3 alturas, para accionar, para engranar y desengranar el piñón, y liberar la puesta en marcha o la puesta a cero, un sistema de un diseño muy trabajado, que facilita en piezas la construcción y la precisión del calibre, y lo hace muy fiable.

El movimiento del sistema horario se transmite al sistema del cronógrafo mediante un cilindro de piñón oscilante, con una rueda dentada en cada extremo, situado entre la rueda del segundero y la del cronógrafo. Una de las ruedas está en contacto constantemente con la rueda de los segundos, mientras que la otra sólo entra en contacto con la rueda del cronógrafo cuando el embrague lo acciona.

El calibre Valjoux 7750 tiene la función hack, de parada del segundero cuando se pone en hora.

La calidad de los materiales del escape depende de la opción de acabado del calibre y, como buen calibre ETA, cuenta con un sistema de antichoque Incabloc.

Como hemos comentado, debido a su construcción y funcionalidad, es un calibre muy robusto y económico, teniendo en cuenta su calidad y que es un cronógrafo.

Características técnicas del calibre Valjoux 7750

  • Calibre cronógrafo automático
  • Frecuencia 28.800 Alternancias/hora
  • 25 rubíes
  • Reserva de marcha 48 horas
  • Diámetro 13 y 1/4 líneas (30mm)
  • Grosor 7,9mm

Se fabrica en tres tipos de acabados básicos: “elaboré”, “top” y “chronomètre”, éste último, realizado para cumplir las exigencias COSC de -4/+6 segundos de desviación medía diaria.

Es un calibre automático cuya masa oscilante carga en una sola dirección. El giro de la masa oscilante se nota en la mano mucho más que en otros calibres

Las funciones son: hora, minutos, segundos pequeños, fecha y cronógrafo. El calibre 7750 de base tiene el segundero del cronógrafo central, contador de 30 minutos a las 12 y contador de 12 horas a las 6.

Calibre ETA Valjoux 7750 detalle

Precisión del movimiento Valjoux 7750

La precisión que los aficionados reportan es excelente, estando, por lo general, en 1 segundo o menos de 1 segundo de adelanto o atraso diario, no sobrepasando los 4 segundos semanales y, en ningún caso, más de un minuto de desviación al mes. No obstante, oficialmente, la variación de este movimiento ha de oscilar desde promedios de ±5 segundos/día, con una variación diaria máxima de ±15 segundos/día hasta el movimiento más probado y con un nivel de exigencia extremo, que obtendría el certificado COSC y un promedio de -4/+6 segundos, con una variación diaria máxima de ±5 segundos.

Precio del calibre ETA Valjoux 7750

La maquinaria ETA Valjoux 7750 suele tener un precio de unos 600 euros, subiendo hasta 900 euros en otras versiones, como la 7765.

Se puede encontrar en relojes desde en torno a los 1000 euros de precio hasta relojes muchísimo más caros, ya que depende de las modificaciones, estéticas, en materiales y de complicaciones añadidas que le haga la marca, así como del prestigio de la misma y el reloj en sí. Modelos de Chronoswiss y Panerai montan de base este calibre, también los Omega Seamaster Chronograph lo han montado, e importantes cronógrafos de IWC y Breitling.

Relojes con calibre Valjoux 7750

Las marcas más importantes de media y alta gama, como Breitling, Chronoswiss, Eberhard & Co., Frank Muller, Fortis, Glycine, Hamilton, IWC, Maurice Lacroix, Steinhart, Invicta, Junghans, Longines, Mido, Omega, Oris, Panerai, Porsche Design, Sinn, TAG Heuer, Tissot y muchas otras cuentan con modelos con este movimiento o con calibres modificados de base el Valjoux 7750.

Variantes de la ETA Valjoux 7750

Podemos encontrar relojes que montan el calibre Valjoux 7750 incluyendo indicador de fases lunares o manecilla de 24 horas en una cuarta esfera, un fechador más avanzado con día de la semana, las conocidas variaciones en las subesferas, pudiendo encontrarse con indicadores del cronógrafo tri-compax 3-6-9 y 12-3-6, y también bi-compax y cronógrafo flyback.

Versiones del movimiento Valjoux 7750

Actualmente se suministran seis versiones básicas:

  • 7750: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, día del mes y día de la semana.
  • 7751: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, manecilla de 24 horas, aguja del día del mes (accionada mediante el botón a las diez), mes, día de la semana y fases lunares.
  • 7753: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas y día del mes. La diferencia está en la configuración tri-compax de las subesferas y en el pulsador a las diez para el cambio del día. En este caso tiene 27 rubíes.
  • 7754: automático, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, manecilla de segundo huso horario y día del mes.
  • 7760: en este caso, de carga manual, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos, subesfera de horas, día del mes y día de la semana. Cuenta con 17 rubíes.
  • 7765: también de carga manual, con función de horas, minutos, segundos, segundero del cronógrafo, subesfera de minutos y día del mes. Tiene 17 rubíes.
Calibre Omega 2500 Co-Axial

Calibre Omega 2500 Co-Axial

Tras el calibre 1120 que montó el Omega Seamaster 2531.80, el legendario modelo de nueva generación a partir del año 1993, Omega se centró en desarrollar y producir sus propios calibres, de base ETA, con nuevas soluciones tecnológicas, sobre todo en cuanto a reserva de marcha, precisión, durabilidad, resistencia a los golpes y antimagnetismo.

En esta entrada veremos el calibre Omega 2500 con escape Co-Axial, un calibre automático que toma como base el calibre ETA 2892, aplicando la tecnología de Omega, y veremos en profundidad el escape Co-Axial, que montó por primera vez este calibre, sus orígenes, en qué consiste y qué ventajas aporta al mecanismo, siendo su punto fuerte la durabilidad y la precisión.

Omega y el Calibre 2500

Calibre Omega 2500 con escape Co-Axial

El calibre 2500 no es un calibre completamente manufactura de Omega, ya que es una evolución de el calibre ETA 2892. Se trata de un fantástico calibre, que suele otorgar normalmente una precisión de entre +1 y +1,5 segundos diarios. Los relojes más conocidos que montan este calibre son los primeros Seamaster cerámicos (la evolución 2500C de este calibre), los Planet Ocean, cuyos últimos modelos con bisel de aluminio montaron el 2500D (más adelante veremos las diferentes evoluciones de este calibre), relojes de la colección Aquaterra y otros modelos del catálogo de Omega.

El principal avance en el calibre 2500 es la inclusión del escape Co-Axial, siendo notable por ello y por ser el primer calibre en montarlo. El calibre 2500 tuvo en origen una frecuencia 28.800 alternancias por hora, sin embargo Omega la modificó, a partir de la evolución C, a 25.200 alternancias/hora, ya que se concluyó que era la mejor frecuencia, reduciendo bastante el desgaste de las piezas del movimiento, aumentando su durabilidad.

El calibre Omega 2500 fue introducido en el año 1999, cuenta con la certificación COSC, tiene una reserva de marcha de 48 horas y sus funciones son horas, minutos, segundos y fecha.

El calibre 2500 se llevó una buena cantidad de esfuerzo en desarrollo por parte de Omega, más adelante veremos por qué es tan importante el escape Co-Axial y lo que supuso para Omega.

Datos técnicos del calibre Omega 2500 con escape Co-Axial

  • Movimiento Automático de base ETA
  • Frecuencia 28.800 a/h en origen, 25.200 a/h más adelante
  • Escape Co-Axial
  • Rubíes 27
  • Reserva de marcha 48 horas
  • Diámetro 25,6mm
  • Funciones horas, minutos, segundos y fecha

Precisión del calibre Omega 2500

El calibre Omega 2500 con escape Co-Axial está con toda seguridad entre -4 y +6 segundos/día, parámetros COSC, aunque los usuarios de relojes Omega con este calibre normalmente reportan una precisión aún mejor, y mantenida a lo largo de los días.

Evolución del calibre Omega 2500

Omega desarrolló las versiones A, B, C y D de este calibre:

Calibre Omega 2500A

El 2500A no se montó en muchas unidades ya que presentaba problemas de fiabilidad. El sistema de escape Co-Axial puede causar daños al escape si no tiene protección contra golpes, tecnología que no se probó lo suficiente antes de la siguiente evolución.

Calibre Omega 2500B

Esta evolución contó con nuevos materiales en algunas partes importantes del movimiento, dando muchos menos problemas que su antecesor. Se lanzó en el año 2003 y fue el calibre que montaron los primeros Omega Aqua Terra.

Calibre Omega 2500C

El 2500C fue el calibre de los primeros Planet Ocean, y era un calibre muy bueno, que apenas daba problemas. En esta evolución se redujo la frecuencia a 25.200 alternancias por hora y se montó una rueda de escape de 3 niveles, al igual que en el calibre 8500.

Calibre Omega 2500D

Omega no dio información acerca de las mejoras del calibre 2500D, la última y más modificada de las versiones, respecto al 2500C. Se cree que Omega sólo cambio la espiral a la nueva de silicio, añadiendo 1 año más de garantía al movimiento.

EL Escape Co-Axial

El escape Co-Axial se introdujo en el calibre 2500, y ha sido incluido por Omega en casi todos los nuevos calibres que posteriormente ha ido desarrollando. El principal esfuerzo que requirió este nuevo escape fue el espacio extra que necesitaba dentro del movimiento.

La investigación de este escape, obra de George Daniels, comenzó muchos años atrás, quien puso en entredicho el escape de palanca. Suyo es el desarrollo de este ingenio tecnológico, único escape, junto con el tradicional escape suizo de palanca, producido a nivel industrial.

Daniels probó este escape, elaborado a mano, en un Omega Speedmaster Mark 4.5 de su propia colección, haciendo posteriormente un prototipo más delgado que presentó a las principales marcas suizas de relojería.

En qué consiste y cómo funciona el escape Co-Axial

En el escape Co-Axial, en el uso de la energía que recibe es más eficiente respecto al escape tradicional, por lo que también es más preciso.

En el escape suizo de palanca los dientes friccionan con la paleta en todo momento, lo que requiere lubricación constante para su correcto funcionamiento. Sin embargo, en el escape Co-Axial el impulso es radial, lo que conlleva menos fricción entre las superficies en contacto, requiriendo de un menor empuje y lubricación.

El escape tradicional es impulsado en ambas direcciones por la rueda de escape, perdiendo más energía, pero en el escape ingeniado por Daniels el impulso se realiza siempre en la misma dirección, resultando, como hemos comentado, un movimiento más eficiente y duradero, que requerirá de menos revisiones periódicas.

En el siguiente vídeo de Omega podemos ver el escape Co-Axial en funcionamiento, en un calibre más reciente.