Audemars Piguet vuelve a presentar uno de los impresionantes relojes de la línea Royal Oak Concept, los más técnicos y atrevidos
El lanzamiento de un nuevo Royal Oak Concept es siempre todo un acontecimiento. Desde 2002, la línea ha sido una plataforma de experimentación para Audemars Piguet, combinando soluciones técnicas innovadoras con un diseño de vanguardia. Un buen ejemplo de ello es esta nueva referencia Split Second Chronograph GMT 26650TI, que combina un nuevo cronógrafo rattrapante automático con función de hora dual y fecha de gran tamaño junto con un nuevo tamaño de caja y un sistema de correa intercambiable.
El cronógrafo es una complicación habitual en las series deportivas de muchas marcas, además muy cuidada y evolucionada, pero un cronógrafo con función rattrapante o de fracción de segundo lo lleva a un nivel mucho más elevado. Este complejo mecanismo es uno de los más difíciles de producir, y es que los cronógrafos de fracciones de segundo cuentan con dos segunderos superpuestos que cronometran dos eventos de diferentes duraciones simultáneamente. Una aguja (la rattrapante) se puede detener para mostrar un tiempo intermedio, mientras que la otra sigue funcionando. Una segunda pulsación permite que la aguja parada alcance a la que continuaba en movimiento.
Esta complicación ha sido muy poco vista en los relojes de pulsera de Audemars Piguet, con sólo una referencia documentada previa a 1996, una pieza de 1949 perteneciente en la actualidad a una colección privada. Los modelos más recientes que incluyeron un cronógrafo rattrapante fueron 3 relojes Grande Complication, además del Royal Oak Concept Laptimer, desarrollado junto con Michael Schumacher, un reloj que, si bien no era estrictamente un cronógrafo split seconds, sí podía medir tiempos de vueltas consecutivas en un circuito.
Un nuevo calibre flyback ratrapante con hora GMT y fecha de gran tamaño
Este nuevo Royal Oak Concept Split-Seconds estrena un nuevo movimiento que combina un cronógrafo flyback con función Split Second, hora GMT y fecha de gran tamaño. La esfera es calada y deja entrever su espectacular arquitectura al tiempo que refuerza el carácter moderno y técnico del reloj. Los detalles en rojo y amarillo, que marcan respectivamente las funciones de cronógrafo y GMT, y la escala taquimétrica, transferida en el bisel interior, añaden un toque aún más deportivo.
Como sugiere su número de referencia, el nuevo calibre 4407 de este Royal Oak Concept Split-Seconds deriva del calibre 4400, el cronógrafo integrado fabricado internamente por Audemars Piguet y visto por primera vez dentro de la colección Code 11.59. Como tal, es una construcción moderna de alta gama con rueda de pilares y embrague vertical. Aún así, se ha rediseñado sustancialmente para permitir incluir la función rattrapante, específicamente para la gestión de la energía. A diferencia del calibre 4400, el espiral cuenta con una bobina superior Breguet.
Uno de los aspectos más destacados de este moderno movimiento puede apreciarse a través del fondo de caja, que monta un cristal de zafiro, y es que el mecanismo de fracción de segundo se ha integrado parcialmente en el centro del rotor de carga de platino (que AP describe acertadamente como semiperiférico). Esto permitió a los relojeros de la marca mantener la delgadez del movimiento, ofreciendo una vista sin obstáculos de la rueda de fracción de segundos y la abrazadera, bajo los puentes, en forma de X en el centro del movimiento. Todo esto para un calibre de carga automática. La reserva de marcha es de 70 horas.
El Royal Oak Concept Split-Seconds GMT también presenta un nuevo tamaño de caja, de 43 mm, con 17,4 mm de grosor, fabricada en titanio y con una combinación de superficies satinadas, pulidas y pulidas con chorro de arena. Siendo probablemente una de las cajas más complejas jamás fabricadas por Audemars Piguet, la arquitectura, dinámica y angular, presenta pulsadores cerámicos y múltiples protectores. El pulsador rattrapante se encuentra a las 9 en punto, mientras que el pulsador co-axial en la corona, atornillada, se utiliza para los ajustes de la función GMT.
Por vez primera en un Concept, se incluye un sistema de correa intercambiable. El mecanismo de clic y liberación, integrado tanto en la caja como en el cierre, le permite cambiar sus correas en cuestión de segundos. El reloj se entrega con una correa de caucho negra y gris y una segunda correa de caucho completamente negra. Dos correas más, de caucho negro con detalles en rojo o amarillo, estarán disponibles en las boutiques de AP.
Precio del Audemars Piguet Royal Oak Concept Split Second Chronograph GMT Large Date 26650TI.OO.D013CA.01
El Audemars Piguet Royal Oak Concept Split-Seconds Chronograph GMT Large Date 43 mm (ref. 26650TI.OO.D013CA.01) tiene un precio estimado de 170.000 euros y forma parte de la colección permanente.
Una de las novedades más deportivas de Audemars Piguet ha sido este Royal Oak Offshore de 43 mm en cerámica negra y oro amarillo, un modelo del 30 aniversario del Offshore que combina la estética, siempre ganadora, del negro con el amarillo o el dorado
Los años pasan volando, y ya nos encontramos frente al trigésimo cumpleaños del Royal Oak Offshore, el más viril y atrevido de los Royal Oak. Aquel primer modelo, este año rememorado en el acabado totalmente negro de la cerámica con la referencia 26238CE.OO.1300CE.01 (The Beast en negro), impresionó al público en la feria de Basilea, y es que aquella caja de gran tamaño con una junta de goma expuesta entre la caja y el bisel resultó difícil de olvidar. La nueva caja, de 43 mm y más ergonómica, incluyendo correas intercambiables y la incorporación del último movimiento, un cronógrafo flyback integrado fabricado internamente por la marca, el calibre 4401, muestra el Offshore más espectacular y refinado. Este modelo hace destacar como ningún otro los detalles de oro amarillo en un mágico contraste bicolor.
Tras las recientes actualizaciones de diseño, tanto del Royal Oak como del Offshore, la caja de este nuevo reloj, de cerámica negra, es de 43 mm y cuenta con los pulsadores rediseñados y ubicados dentro de estructuras de oro amarillo mate que se duplican como protectores de corona para garantizar la resistencia al agua de 100 metros de la caja. Según la marca, cada componente de la caja ha necesitado un complejo proceso de fabricación, más aún tratándose de cerámica, seguido de refinadas técnicas de acabado manual que han dado como resultado biselados pulidos y superficies satinadas. Al igual que las últimas ediciones, el bisel, la corona y los pulsadores están ligeramente curvados. El bisel, con sus característicos tornillos de oro blanco, va arqueado suavemente de las 6 a las 12 en punto para coincidir con el perfil del cristal de zafiro.
El patrón Mega Tapisserie para esta esfera negra también se ajusta al lavado de cara de 2021, al igual que las subesferas del cronógrafo, reubicadas a las 3 y las 9 en punto, el segundero, a las 6 en punto, la ventana de fecha, ahora más cerca del borde de la esfera y el monograma AP aplicado al mediodía, todo renovado. Los marcadores de hora, de oro amarillo en contraste con laca negra, y las manecillas, en el mismo tono, que se posan en la escala de minutos, también de oro amarillo, agregan una lujosa explosión de color. Sin Super-LumiNova para resaltar las funciones, las inscripciones en la escala del taquímetro, dentro de las subesferas, y la fecha, son blancas.
Calibre Audemars Piguet 4404 integrado
Este superdeportivo equipa el último cronógrafo automático de la firma, el calibre 4404, automático. De construcción integrada, con rueda de pilares y función flyback, este movimiento, visto por vez primera en la línea Code 11.59, cuenta con 367 componentes y 40 rubíes. Las dimensiones son de 32 mm de diámetro y 6,8 mm de espesor y, con una frecuencia de 28.800 alternancias/hora, ofrece 70 horas de reserva de marcha. Es visible a través del fondo de caja, que monta un segundo cristal de zafiro, y está decorado con elegantes acabados.
La correa de esta nueva referencia 26420CE es de aligátor negra con pespuntes dorados y una hebilla ardillón de oro amarillo de 18k. Las piezas de unión de la caja con la correa también son de oro amarillo y la correa cuenta con un sistema intercambiable para la sustitución fácil de una correa por otra. Se ofrece con una correa adicional de caucho negro.
Disponibilidad, referencia y precio
El nuevo modelo Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 43mm Black Ceramic and Yellow Gold (referencia 26420CE.OO.A127CR.01) tendrá un precio de 60.000 euros y forma parte de la colección permanente.
Presentamos tres Audemars Piguet Royal Oak en cajas de oro blanco de 41 mm con esferas en azul claro ahumado
Esta trilogía de modelos del Royal Oak, todos en 41 mm y con cajas de oro blanco está destinada al mercado japonés. El color claro de la esfera resulta cautivador, tanto para el modelo automático como para el cronógrafo y la referencia con tourbillon volante.
A pesa de que el año pasado fue sin duda el año del Royal Oak en su tan señalado aniversario, el aluvión de modelos nuevos de esta marca de Alta Relojería incluye varias nuevas versiones del legendario reloj. Este trío de ediciones especiales cuenta con un Selfwinding, un Selfwinding Chronograph y un Selfwinding Flying Tourbillon, relojes que tienen en común el tamaño, el material de la caja y el color del dial.
El pasado año trajo novedades para el Royal Oak, con nuevos acabados, nuevas texturas y pequeños retoques estéticos para perfilar los biseles y el brazalete, ahora de eslabones más ligeros. Las ruedas del fechador van ahora a juego con los colores de esfera y el logo de AP situado a las 12 horas se sustituía por la firma de la marca, galvanizada en varias capas de oro y luego aplicada en la esfera.
El tono azul claro ahumado de los nuevos Royal Oak de 41 mm va en degradado desde un color más claro en el centro hacia un azul marino más oscuro hacia la periferia, cambiando también, gracias a la textura, según la incidencia de la luz. Veremos ahora con más detenimiento las características de cada reloj en particular.
Audemars Piguet Royal Oak Automático 41 mm Oro blanco ahumado y esfera azul claro 15510BC
No podía faltar una referencia automática de tres agujas y fecha, con las novedades de diseño y una resistencia al agua de 50 metros. La textura de la esfera es Grand Tapisserie en azul ahumado claro, y los índices y las manecillas son de oro blanco, tratados con material luminiscente. El grosor total es de 10,5 mm.
Tras la actualización, el movimiento que incorpora esta línea es el Calibre 4302, presentado en el Code 11.59. De un tamaño más grande, provoca que la fecha quede más cerca del borde. La frecuencia es más alta y la reserva de marcha es mayor, ahora de 70 horas. Puede admirarse a través del cristal de zafiro del fondo. La referencia completa es la 15510BC.OO.1320BC.02 y el precio, de 63.600 euros.
Audemars Piguet Royal Oak Cronógrafo automático 41 mm de Oro blanco esmerilado y esfera azul claro ahumada 26240BC
También para los aficionados japoneses, lo más distintivo de la nueva variación con cronógrafo es la caja de oro esmerilado y el movimiento con los últimos avances técnicos presentado el año pasado. El singular acabado esmerilado o florentino se lleva a cabo con una herramienta de punta de diamante, con la que el artesano martilla delicadamente la caja, el bisel y el brazalete produciendo pequeñas muescas que brillan y otorgan un acabado realmente bonito, que destaca diferenciándose de la terminación clásica cepillada en una dirección. El contraste con este acabado es mayor en relación al pulido del bisel y elementos como los tornillos, pulsadores y corona.
La textura y color de la esfera son similares a los del modelo previo, incorporando las subesferas del cronógrafo, en un color similar pero con interiores acaracolados y marcas en negro. Los marcadores y las manecillas son de oro blanco y luminiscentes y la fecha va ubicada a las 4:30 horas. El grosor total del reloj es de 12,4 mm y la hermeticidad se sitúa en 50 metros.
El movimiento es el Calibre 4401, un cronógrafo flyback automático integrado, con rueda de pilares y embrague vertical, fabricado internamente y con una reserva de marcha de 70 horas. Con referencia 26240BC.GG.1324BC.02, el precio de este modelo es de 90.600 euros.
Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon automático 41 mm Oro blanco y diamantes con esfera azul claro ahumada 26730BC
El tercer y último modelo es el más elevado, con engaste de diamantes talla baguette para el bisel y un tourbillon volante ubicado a las 6 en punto. La esfera Grand Tapisserie en azul ahumado claro protagoniza también esta referencia, con el Calibre 2950, movimiento de rotor central con una reserva de marcha de 65 horas. El precio de esta referencia 26730BC.ZZ.1320BC.02 sólo está disponible bajo solicitud a Audemars Piguet.
Destinados inicialmente al mercado japonés, se venderán a partir del verano de este año en el resto del mundo.
Pasando ligeramente desapercibido entre el mar de novedades de Audemars Piguet encontramos este reloj, que dejará boquiabierto a más de uno, el Royal Oak Quantieme Perpetuel Ultra-fino, que fuera una vez el calendario perpetuo más delgado del mundo y luego superado por Bulgari, ahora completo en titanio y en azul ahumado.
En 2019 Audemars Piguet presentó el calendario perpetuo más plano del mundo, con un movimiento de 2,89 mm de espesor y una caja de sólo 6,30 mm de grosor. Aquel reloj, el Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin montaba una caja de titanio con piezas de aleación de platino, como el bisel, y se basó en el RD#2 Concept presentado un año antes. Ese año recibió el Aiguille d’Or, el máximo galardón de los GPHG, en reconocimiento a su creatividad e innovación. Con el reloj que vemos hoy, AP introduce una nueva edición limitada del Royal Oak QP Ultra-Thin, completamente hecho en titanio (ya sin piezas de platino) y con una esfera azul degradado.
Con récords en mecánica ultraplana que datan ya de hace más de un siglo, Audemars Piguet se ha situado siempre a la vanguardia del desarrollo de este tipo de movimientos. Cabe destacar el reloj de bolsillo de 1,32 mm de grosor, un auténtico récord, y presentado nada menos que en 1921. Ya más recientemente, el mundo asistió a la presentación, en 1978, de un calendario perpetuo automático increíblemente delgado, con 3,95 mm de espesor. Tras el reloj de hace 3 años, Bulgari desarrolló el Octo Finissimo Perpetual Calendar, superando en finura al Royal Oak, que por supuesto sigue siendo un reloj espectacular, aunque ya no ostente el número 1 en delgadez.
Entero en titanio y con una nueva textura para la esfera
Esta nueva referencia cuenta con una caja de titanio de 41 mm junto con un brazalete, también de titanio, en acabado satinado. La diferencia con su predecesor está en la esfera, ahora en azul ahumado y textura en rayos de sol con tres contadores negros acaracolados creados exclusivamente para este reloj. La edición anterior tenía una esfera mate cepillada verticalmente con subcontadores tono sobre tono. No se ha modificado casi nada más, y es que es realmente difícil imaginar mejoras para este diseño, sobre el que sobran las palabras.
Los marcadores de hora son de oro blanco y van aplicados. La forma es ya conocida, igual que la de las agujas de horas y minutos, características del Royal Oak. Todos estos elementos llevan revestimiento luminiscente. Los datos del calendario están impresos en blanco, lo que hace que las indicaciones tengan una buena legibilidad a pesar de la abundancia de información visual. El contraste de las subesferas y la belleza de la fase lunar, por encime del logo de la marca, están a la altura del increíble calibre. Las funciones, además de horas y minutos, incluyen fecha, día, mes, año bisiesto, indicador día-noche, año bisiesto y fase lunar.
Un calendario perpetuo redefinido y extremadamente delgado
La finísima caja de este Calendario Perpetuo se ha fabricado en titanio de grado 5, igual que el bisel y el brazalete. La alternancia de acabados clásica del modelo permanece, y el fondo monta un segundo zafiro para poder disfrutar el trabajo que realiza el Calibre 5133 de Audemars Piguet, con sólo 2,89 mm de grosor.
Esta privilegiada vista permite comprender en cierta medida cómo se ha logrado un perfil tan delgado, por su arquitectura de distribución horizontal. Aunque la parte interesante está oculta, de lado de la esfera, el módulo de calendario perpetuo se ha rediseñado para reducir la altura total del movimiento. Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que contribuyó a la creación del calibre 5133, y vale la pena mencionar que este movimiento está simplificado en comparación con el calibre 5134 (basado en el anterior calibre 2120), que alimenta las referencias “habituales” del Calendario Perpetuo en los relojes de la colección Royal Oak y Code 11.59, y tiene sólo 256 piezas.
Referencia y precio
El Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin Smoky-Blue and Titanium, referencia 26586TI.OO.1240TI.01, es el legítimo heredero del modelo galardonado. Es una de las muchas referencias que otorgan a AP una clasificación superior en el mundo de la Alta Relojería. Si bien podría mejorarse con una mayor resistencia al agua, actualmente en 20 metros, y una autonomía mayor, ya que la reserva de marcha se sitúa en sólo 40 horas, es un reloj asombroso. El precio se puede conocer bajo solicitud a la marca, estando con total seguridad por encima de los 100.000 euros. Se trata de una edición limitada a 200 unidades.
Este nuevo Jumbo extraplano en oro blanco homenajea, con su esfera “toscana” granulada en azul, al Jubilee 14802 de platino en su 20º aniversario
Muchísimas y espectaculares novedades en Audemars Piguet estos días. Después de la actualización del Royal Oak Jumbo Extra-Thin el año pasado con el 16202ST en acero, marcando el 50 aniversario del legendario reloj, esta nueva versión resultará familiar para los auténticos fanáticos del Royal Oak, que recordarán sin duda la referencia 14802PT, una rara versión del Jumbo Jubilee presentada hace 20 años, en platino y sólo en 20 unidades. Con este nuevo Royal Oak Jumbo Ultra-Thin 16202BC, una versión de oro blanco de esfera azul granulada exclusiva para boutiques, AP encuentra una vez más su inspiración en modelos históricos.
El nuevo Jumbo en acero conservaba la estética y las proporciones del original, recreando también de forma excelente el tono azul de la esfera. Este 16202BC de 2023 recupera la esfera toscana para un reloj sencillo y sensacional, en 39 mm, con tan solo 8,1 mm de grosor y hecho en oro blanco de 18 quilates. Con los habituales acabados cepillados y pulidos, el característico bisel octogonal presenta los 8 tornillos que han hecho famoso al modelo y cristales de zafiro por ambos lados, dejando ver el movimiento. La resistencia al agua es de 50 metros.
Un Royal Oak Jumbo de esfera toscana granulada en azul
La parte más importante de esta nueva referencia del Royal Oak Extra-thin es su esfera toscana, muy diferente de la habitual textura “Petite Tapisserie”, con un fino grano y en un tono azul brillante obtenido mediante deposición física de vapor, o PVD, logrando una superficie que se cubre después con una capa translúcida que acentúa el relieve y el brillo de la esfera.
Los elementos que completan este precioso dial continúan de forma clásica para Royal Oak Jumbo Ultra-plano, con marcadores aplicados en oro blanco y manecillas con material luminiscente, el logotipo de AP aplicado a las 6 en punto y el logo impreso a las 12 horas. El disco de fecha también hace juego con el color de la esfera. Se ajusta a la muñeca mediante el clásico brazalete integrado, cerrado por un doble cierre desplegable, en oro blanco de 18 quilates.
El movimiento es el mismo que en los RO Jumbo recientes, el Calibre 7121, fabricado por la marca y que ofrece una reserva de marcha mayor, de 55 horas. Monta un total de 268 piezas con 33 rubíes. La fecha es de ajuste rápido, una mejora respecto a modelos anteriores del Jumbo. Completando los detalles, el espesor es realmente reducido, de sólo 3,2 mm de grosor para 29,6 mm de diámetro, lo que contribuye a la delgadez del reloj.
Este nuevo Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-thin 16202BC, en oro blanco con esfera azul granulada, es una edición exclusiva para boutiques. Aunque no es limitada en número, a buen seguro un reloj tan exclusivo se fabricará en una tirada muy corta, siendo difícil de conseguir. El precio de esta referencia 16202BC.OO.1240BC.02 se ha fijado en 78.000 euros.
El emblemático Royal Oak Offshore más conocido como “The Beast”, recuperado recientemente en el catálogo de Audemars Piguet, ahora disponible en cerámica negra
Un buen resumen para esta novedad de AP sería “The Beast” en cerámica negra, conciso pero muy eoportuno. La primera variación del clásico Offshore de 1993 es este nuevo reloj, hecho de cerámica negra desde la caja hasta el brazalete. El gran regreso de esta versión y la revalorización del original, han hecho que la marca continúe trayéndonos nuevas referencias de la misma icónica esfera, por supuesto con el perfilado técnico actual y actualización mecánica. En celebración del 30 aniversario del modelo que llevó el Royal Oak un paso más allá en lo deportivo, esta referencia 26238CE monocromática es un gran homenaje este año al Offshore.
30 aniversario del primer Royal Oak Offshore
The Beast, el Offshore original ref. 25721ST, fue concebido para atraer a un público más joven ante las caídas en las ventas del Royal Oak clásico. Siendo un modelo más grande, durante muchos años exclusivamente ejecutado en 44 mm, y con cronógrafo, la línea Offshore ha visto muchísimas referencias durante 3 décadas, con todo tipo de materiales, colores, complicaciones, ediciones especiales, etc., volviendo ahora a sus inicios. La referencia que traía el modelo de nuevo al catálogo hace apenas 2 años, y este Black Ceramic, montan un calibre cronógrafo manufactura pero conservan la estética fiel del 25721ST.
La utilización de la cerámica de alta tecnología de Audemars Piguet es cada vez más común en las colecciones actuales, aportando un aspecto muy distinto a cada reloj. La caja del nuevo 26238CE es de 42 mm, con un grosor de 15,3 mm. Con excepción de los tornillos hexagonales, de oro blanco en el bisel, y el fondo de caja, que es de titanio, el resto, hasta los pulsadores y los protectores de corona, son cerámicos. Los acabados son iguales que en la versión de acero y el patrón de textura para la esfera también continúa igual. Sólo se actualizan muy ligeramente elementos como las manecillas, los índices o la marcación de la esfera, aunque siguen resultando familiares.
La parte interna es la que sufre más cambios, incorporando el Calibre 4404, un cronógrafo flyback automático, integrado y manufactura, modificado para el Offshore y su configuración 6-9-12. Es visible a través del cristal de zafiro del fondo de la caja y cuenta con los mejores acabados. La reserva de marcha es de 70 horas.
En cuanto al brazalete, cerámico y homogéneo, es muy ligero y está terminado de forma clásica. El cierre desplegable es de titanio y cabe destacar que no cuenta con el sistema de cambio rápido.
Referencia y precio
Este nuevo Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 42mm Black Ceramic (referencia 26238CE.OO.1300CE.01) presenta una resistencia al agua de 100 metros y a buen seguro se verá más increíble todavía al natural. Está disponible a un precio de 84.000 euros.
Para comenzar el año, Audemars Piguet ha introducido en la línea Royal Oak estos dos nuevos relojes con tourbillon volante, con un especial nueva esfera con hoyuelos que supone un bienvenido descanso del habitual motivo Tapisserie
Estaremos de acuerdo en que uno de los elementos diferenciadores del Royal Oak, junto a su caja y bisel octogonal asegurado con tornillos, es sin duda la esfera Tapisserie, ya un símbolo de este modelo, pionero en cuanto a los relojes deportivos de lujo, y diseñado por el legendario Gerald Genta. Habiendo visto innumerables versiones y complicaciones, estas nuevas esferas suponen un enorme cambio, que quizá veamos en otros modelos, y que comienza en dos referencias con tourbillon, una en oro blanco y otra en oro rosa.
En un discreto lanzamiento sin comunicación al respecto por parte de la marca, estos nuevos Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon Dimpled Dial presentan también como novedad una nueva textura para la superficie superior del bisel, en un esmerilado martillado a mano. El diámetro es de 41 mm y el grosor es de 10,6 mm, dimensiones que ya hemos visto en el Ap Royal Oak con tourbillon. La corona y el fondo van atornillados y la hermeticidad está garantizada hasta 50 metros. Los cristales de zafiro, protegiendo la esfera y en el fondo de caja, llevan tratamiento antirreflejos.
Dos novedosas nuevas esferas con hoyuelos para el Royal Oak
Abandonando el estilo Tapisserie de decoración de las esferas, la nueva textura presenta un cepillado circular con hoyuelos, llevamos a cabo con un patrón más o menos uniforme pero sin una simetría determinada. Disponibles en azul profundo para el modelo de oro blanco, y en un tono marrón para el de oro rosa, al menos en imágenes la apariencia es espectacular por el juego de luces que proporcionan las distintas superficies y su profundidad. Completando las esferas encontramos índices aplicados, en oro blanco o rosa, según versión, y agujas en el mismo material, todo con inserciones de material luminiscente. El tourbillon destaca sobre el resto de la esfera, ubicado a las 6 horas.
Calibre manufactura 2950
El movimiento que hace que estas referencias 26730 sean maravillas técnicas es el Calibre 2950, de fabricación interna. Comenzando su andadura en un Code 11.59, ya hemos visto este movimiento en varios Royal Oak. Automático y construido con 270 piezas, se regula mediante un escape con tourbillon volante, flamante en la posición de la 6 en punto. Con una frecuencia de 21.600 alternancias/hora, ofrece 65 horas de reserva de marcha cuando está totalmente cargado.
El brazalete de estos nuevos Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon es el habitual de la firma, en el mismo material que la caja y con terminaciones cepilladas y pulidas, algo que resalta aún más el nuevo acabado para el bisel. No son ediciones limitadas aunque a buen seguro la producción será en cantidades muy reducidas. El precio de cada uno de los relojes puede conocerse bajo solicitud a la marca. Las referencias completas son:
Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon Dimpled Dial 26730BC.GG.1320BC.01
Versión de oro blanco con esfera en azul profundo. Brazalete en oro blanco con cierre desplegable AP.
Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon Dimpled Dial 26730OR.GG.1320OR.01
Versión de oro rosa con esfera marrón chocolate. Brazalete en oro rosa con cierre desplegable AP.
Personalmente las nuevas esferas son atractivas en un primer momento, aunque por algún motivo, quizá la combinación geométrica de las líneas, la textura Tapisserie y Grand Tapisserie parece funcionar mejor. Siendo probable que esta novedad se presente en otras referencias, esperamos que el clásico look continúe en el Royal Oak. El diferente acabado superior del bisel es un acierto, discreto y que combinará perfectamente con cualquier variación del icónico reloj.
El último Royal Oak Perpetual Calendar en 41 mm de Audemars Piguet incorpora un atractivo y cálido color púrpura para la esfera, uno de los novedosos tonos de moda en relojería
El calendario perpetuo de AP comenzó su historia en 1972, con un modelo de acero al que sucedieron otras referencias con el mismo espíritu de diseño del icónico reloj. Renovado en 2015 con un tamaño de caja de 41 mm, más grande, acorde a los estándares deportivos actuales, incorpora ya visualización de la semana. El RO Perpetual Calendar 41 mm se ha visto en diferentes materiales, en cajas de cerámica completas, en azul y en blanco, y en titanio. Este nuevo reloj, en oro blanco, deja de lado el miedo y adopta una esfera Grand Tapisserie en morado, un color muy diferente a lo habitual, difícil de combinar, pero que resulta muy atractivo en contraste con el tono claro del oro blanco.
La tonalidad de este nuevo púrpura se acerca casi al color vino, y es que tomando el Pantone como referencia, en realidad se trata de nuevo color, utilizado para toda la esfera, incluidos los contadores del calendario. Para resaltar estas subesferas moradas, AP las ha enmarcado con un fino anillo en tono rodio, revelando las áreas interiores, suaves y acarameladas, resaltando frente al patrón clásico Grand Tapisserie del dial. Como todos los modelos de 41 mm desde 2015, la visualización de la semana va impresa en un bisel perimetral interior e indicada mediante una manecilla con punta de flecha. Las funciones del calendario están organizadas con meses y año bisiesto al mediodía, fecha a las 3, fases de la luna a las 6 y día de la semana a las 9 en punto. Los marcadores de hora son de oro blanco y van aplicados. Las agujas, también de oro blanco, llevan un revestimiento luminiscente.
En cuanto a la caja de este último Royal Oak Perpetual Calendar de 41 mm, está fabricada en oro blanco de 18 quilates, con un delgado grosor de 9,5 mm. Está coronada por un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y monta un brazalete también de oro blanco y acabado como la caja, a mano con biselados satinados y pulidos. Este magnífico reloj se suministra también con dos correas de caucho adicionales en negro y morado. El detalle, más allá de la llamativa esfera, lo aporta el bisel, engastado con 32 diamantes que emiten un discreto brillo y que alternan com los clásicos ocho tornillos hexagonales visibles, rasgo ya propio de la personalidad del Royal Oak.
Calibre 5134 Manufactura
El movimiento dentro de esta referencia 26598BC.ZZ.1220BC.01 es el Calibre 5134, de fabricación interna y basado en el famoso calibre extraplano 2121. Este movimiento es automático y ofrece un calendario perpetuo en tan solo 4,3 mm de espesor. La frecuencia es poco convencional, de 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora), lo que ofrece una reserva de marcha algo limitada, de 40 horas. Tiene un total de 365 componentes y 38 rubíes. El rotor, calado y de oro de 22 quilates, muestra un patrón doble Grande Tapisserie en su borde, y los acabados incluyen Côtes de Genève, perlage, satinado circular y biselados pulidos. Es visible a través del cristal de zafiro del fondo de caja. Si el reloj mantiene la carga, el calendario perpetuo no requerirá una corrección hasta 2100.
Disponibilidad y precio
Esta edición en oro blanco del Royal Oak Perpetual Calendar con esfera morada y bisel engastado con diamantes (referencia 26598BC.ZZ.1220BC.01) está disponible exclusivamente en las boutiques de AP. El precio sólo puede conocerse bajo consulta a la marca.
Audemars Piguet presenta dos nuevas y resplandecientes líneas del Royal Oak Selfwinding, situadas en la gama del 50 aniversario del legendario modelo, diez modelos de 41 mm y otros tantos de 37 mm, repletos de gemas de colores iridiscentes
En un año tan especial como éste, en el que se celebra el 50º aniversario del icónico Royal Oak, Audemars Piguet nos presenta una brillante línea arcoíris lanzando 20 modelos en total con piedras preciosas de un atractivo visual impresionante. Con 10 relojes automáticos por diámetro, con cajas de oro blanco y funciones de horas, minutos y segundos, cada uno de estos modelos va completamente pavimentado con piedras preciosas de talla baguette, diferentes para cada referencia y conformando en total un arcoíris si colocamos todas las piezas una al lado de la otra. En total, sobre 800 piedras por reloj, todas en el mismo tono, seleccionadas de forma meticulosa y cortadas a medida. El resultado es un color intenso y puro, fruto del trabajo de engaste realizado por Salanitro, especialistas en la materia y parte de la industria relojera. La Alta Joyería y la Alta Relojería de AP han llevado los relojes con piedras preciosas a otro nivel con este conjunto Royal Oak Selfwinding Rainbow.
Una nueva línea de relojes
A diferencia de otras ocasiones, esta vez las piezas presentadas, parte de la colección 50 aniversario del Royal Oak, representan un juego de relojes, con referencias en rojo, amarillo, verde, azul, púrpura, rosa, naranja y otros colores, hasta diez.
La parte más importante en el desarrollo de estos Audemars Piguet Royal Oak con gemas de colores iridiscentes fue encontrar las piedras, los colores y el contraste correcto, y es que el criterio de la marca en estos aspectos es realmente estricto, clave para lograr el mejor resultado. Este importante paso no es tarea fácil, necesitando de 861 gemas idénticas de entre 30 y 47 quilates por reloj, para los modelos de 41 mm, y 790 piedras de entre 21 y 37 quilates para los relojes de 37 mm. Además de complejo, este proceso ha sido largo, tomando casi un año sin contar el subsiguiente proceso relativo al control de calidad. Después de la selección realizada por el proveedor, Audemars Piguet lleva a cabo un control adicional de homogeneidad entre todas las gemas, verificando en el laboratorio la pureza y el origen de cada piedra.
Una gran variedad de piedras preciosas
Para lograr esta completa gama arcoíris se ha contado con las gemas más conocidas, como son el rubí, la esmeralda y el zafiro azul. Completando el resto de colores, el equipo de diseño de AP ha recurrido a una serie de gemas realmente raras, que difícilmente se ven en la industria relojera, como son las tanzanitas, los crisoberilos amarillos, las turmalinas rosas, las amatistas, los topacios azules, las espesartitas naranjas y las tsavoritas, todas ellas seleccionadas por sus colores vivos y su pureza, esenciales para lograr un arcoíris armonioso y expresivo cuando se colocan una al lado de la otra. Aunque cuando se juntan evocan los colores del arcoíris, estas diez piezas también cuentan su propia historia, vinculada a la propiedad, el color y el simbolismo únicos de su gema en particular.
En una línea sin precedentes, la marca ha querido salir de las habituales evoluciones del diseño del Royal Oak, una apuesta atrevida, sin duda, pero propia de Audemars Piguet, con una muy relevante historia a sus espaldas en cuanto a la creación de relojes con gemas pavimentadas, con diamantes talla baguette o gemas de colores.
Conservando la estética de la colección, así como la solidez, la fiabilidad y la resistencia al agua, el diseño se ha ajustado al máximo para lograr una arquitectura de caja, brazalete y esfera que otorga un aspecto nítido y de ángulos claros, lo mismo que con cada gema, pulida a mano. Tanto la calidad propia de la piedra como del corte ha de ser limpia a la vista, con líneas simétricas que respeten la alineación, lo que enfatiza el reflejo de la luz y la transparencia de la gema. El engaste invisible, técnica utilizada en estos relojes permite utilizar la menor cantidad de material entre cada piedra, tallando delicadamente surcos en cada una, en baguette y encajándolas en un riel oculto sobre la pieza de oro, de forma que sólo se ve la piedra y se oculta el resto. Este proceso lo realizaron 10 de los 80 artesanos de Salanitro, los únicos capacitados para este minucioso engaste.
Para la esfera se sigue el mismo proceso, con un engaste invisible, esta vez en una lámina de oro muy delgada. 152 baguettes de 30 tamaños diferentes para los relojes de 37 mm y 28 tamaños para los modelos de 41 mm. Para resaltar aún más las piedras se han omitido los índices horarios, mientras que la firma “Audemars Piguet” y la indicación “Swiss Made” se han impreso discretamente en blanco o en negro en el propio cristal de zafiro.
Calibres automáticos de última generación
El set de relojes de 37 mm monta el Calibre 5909, un movimiento automático sin indicación de fecha basado en el Calibre 5900, introducido este mismo año en los modelos Royal Oak de 37 mm. Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, ofrece una autonomía de 60 horas con el máximo de carga.
Para las referencias de 41 mm, el movimiento es el Calibre 4309, el último calibre desarrollado por Audemars Piguet, más preciso debido a su mayor tamaño y con una reserva de marcha ligeramente superior, de 70 horas. Ambos movimientos portan la masa oscilante que homenajea el 50 aniversario del mítico modelo, en oro rosa de 22 quilates acabado en tono rodiado para combinar con el oro blanco del resto del reloj. La decoración es del más alto nivel, con Côtes de Genève, cepillado satinado, granulado circular, traits tirés y biselados pulidos, visibles a través del cristal de zafiro del fondo de cada modelo.
Salanitro
Esta empresa es líder en suiza en la creación de joyas y engaste de piedras en Alta Relojería. Tiene su sede en Ginebra, fue creada en 1990 por Pierre Salanitro y cuenta con más de 230 empleados.
El virtuosismo de estos especialistas combina, en todas las etapas de sus creaciones, la artesanía con la más alta tecnología, y es que son auténticos virtuosos en el engaste de diamantes, el diseño, creación y fabricación de cajas, pulseras y en el acabado de las mismas.
Salanitro SA está doblemente certificada por el por el Consejo de Joyería Responsable (RJC) con las dos certificaciones internacionales “Chain of Custody” (CoC) y “Code of Practice” (CoP), buena prueba del enorme prestigio de esta firma.
Referencias y precios
Modelos de 41 mm
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Amethyst 50th Anniversary Ref. 15514BC.AY.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Emerald 50th Anniversary Ref. 15514BC.EE.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Ruby 50th Anniversary Ref. 15514BC.RR.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Yellow Chrysoberyl 50th Anniversary Ref. 15514BC.RY.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Orange Spessartite 50th Anniversary Ref. 15514BC.SE.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Sapphire 50th Anniversary Ref. 15514BC.SS.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tanzanite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TF.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Pink Tourmaline 50th Anniversary Ref. 15514BC.TM.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Topaz 50th Anniversary Ref. 15514BC.TO.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tsavorite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TV.1284BC.01
Modelos de 37 mm
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Amethyst 50th Anniversary Ref. 15554BC.AY.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Emerald 50th Anniversary Ref. 15514BC.EE.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Ruby 50th Anniversary Ref. 15514BC.RR.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Yellow Chrysoberyl 50th Anniversary Ref. 15514BC.RY.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Orange Spessartite 50th Anniversary Ref. 15514BC.SE.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Sapphire 50th Anniversary Ref. 15514BC.SS.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tanzanite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TF.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Pink Tourmaline 50th Anniversary Ref. 15514BC.TM.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Topaz 50th Anniversary Ref. 15514BC.TO.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tsavorite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TV.1274BC.01
El precio de estos nuevos relojes no se ha hecho público pero puede conocerse bajo consulta a la marca.
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