Calibre ETA 2824

Calibre ETA 2824

La parte más compleja y más importante de las que componen un reloj es el calibre o movimiento, la parte que da vida al reloj. Entenderlo y apreciarlo nos hará tener una relación más estrecha con nuestro reloj.

calibre ETA 2824-2

Uno de los mejores y más significativos calibres de la industria relojera suiza es, sin ninguna duda, la maquinaria ETA 2824-2, una evolución de la ETA 2824 que consigue competir con los calibres japoneses de una manera económica y con la mejor calidad. Se trata de uno de los calibres más utilizados en la relojería suiza actual.

En esta entrada veremos en profundidad todos los datos sobre este conocido movimiento.

Historia del ETA 2824-2

El movimiento ETA 2824-2 es un calibre suizo, una evolución del 2824 que comenzó a fabricarse en el año 1972 por ETA SA, siendo, a su vez, una evolución del original calibre 1439U de Eterna, introducido entre 1959 y 1961 y que contaba con una frecuencia de 18.000 alternancias/hora. La maquinaria ETA 2824 ya contaba con 28.800 alternancias/hora así como con un rotor con cojinete a bolas y ruedas inversoras gemelas.

Características del movimiento ETA 2824-2

  • Frecuencia 28.800 alternancias hora
  • 25 rubíes (8 en el módulo automático, es importante apuntar que se trata de un calibre modular, de base manual y módulo automático)
  • Diámetro 11 y 1/2 líneas (25,6mm)
  • Grosor 4,6mm (1,2mm del módulo automático)

Cabe señalar que el rotor va acoplado mediante un tornillo central grande y que gira gracias a un cojinete de cinco bolas. El módulo automático del calibre ETA 2824 es capaz de cargar el muelle en las dos direcciones gracias al sistema de ruedas inversoras gemelas.

Las funciones del calibre ETA 2824-2 son horas, minutos, segundos y fecha. Cuenta con un sistema antichoque Incabloc Novodiac además de sistema hack (que detiene el segundero mientras se realizan los ajustes con la corona). Además de la carga automática es posible darle cuerda a mano. En esta entrada te damos recomendaciones sobre cómo dar cuerda a tu reloj manual o automático.

Precisión del ETA 2824-2

ETA SA suministra cuatro tipos de acabado básico: «standard», «elaboré», «top» y «chronomètre». La variación media de marcha viene determinada por el tipo de acabado que tenga, y va desde los ± 12 segundos al día para el acabado «standard», hasta los parámetros COSC (En esta entrada desarrollamos el concepto de cronómetro y la precisión que requieren los parámetros COSC) (-4/+6 segundos al día) para el acabado “chronomètre”.

Los diferentes valores de precisión según el tipo de acabado son:

  • Standard – Ajustado en dos posiciones; precisión de +/-12 segundos/día hasta +/- 30 segundos/día
  • Elaborated – Ajustado en tres posiciones; precisión de +/-7 segundos/día hasta +/- 20 segundos/día
  • Top – Ajustado en cinco posiciones; precisión de +/-4 segundos/día hasta +/- 15 segundos/día
  • Chronometer – Precisión de certificación COSC

Reserva de marcha del ETA 2824-2

La reserva de marcha del movimiento ETA 2824 es de 38 horas aproximadamente.

Opiniones sobre el calibre ETA 2824-2

Recopilando opiniones sobre este movimiento:

  • El más ampliamente comprobado de la historia de la relojería.
  • Muy buen calibre
  • Funcionamiento perfecto, sin problemas de fiabilidad
  • Ni un solo problema

Ajustar el calibre ETA 2824-2

Muchas personas creen que la precisión del reloj se puede lograr simplemente ajustando el tornillo regulador hacia la posición + o -. pero regular un reloj es mucho más complejo que esto. Los relojes que son inexactos son inexactos por alguna razón. Generalmente, estos relojes requieren limpieza y acondicionamiento (lubricación y engrase de los mecanismos). El acondicionamiento también incluye: asegurar que todas las ruedas del tren estén libres de obstrucción, que la espiral esté centrada y que la última bobina de la espiral se mueva libremente entre los pasadores del regulador. Una vez que se cumplan las condiciones anteriores se puede proceder a regular el reloj.

Antes de dar el ok a un reloj con un movimiento eta 2824-2 éste debe regularse en tres posiciones importantes: corona abajo, esfera arriba y con las 12 en punto hacia abajo. El hecho de que el calibre eta 2824-2 tenga una frecuencia alta deriva en que la precisión puede garantizarse si se regula en estas tres posiciones. Cuanto más alta sea la frecuencia, más preciso es un reloj, por lo que no es necesario regular en más posiciones.

Observar la precisión de un calibre o de un reloj durante unos días no es la mejor manera para verificar la precisión, lo mejor es utilizar una máquina de cronometraje.

Relojes con calibre ETA 2824-2

El calibre ETA 2824-2 es un movimiento utilizado por marcas suizas alta gama como Breitling, Omega, Tag Heuer o IWC, y de gama media, como Mido, Hamilton, Certina, Tissot, Traser, etc. siendo duradero y fiable. El resultado de la experiencia con este calibre, así como de su optimización y evolución es una amplia variedad de relojes fiables y de un funcionamiento envidiable. Comúnmente, estas marcas suizas evolucionan y decoran este calibre, pasando en ocasiones a denominarse de otra manera según la marca que lo utiliza, como el calibre 5 utilizado en el Tag Heuer Carrera.

Cabe destacar que el calibre Miyota 9015 nació como una alternativa japonesa a este ETA 2824-2, de precio aún más asequible, del mismo modo fiable, y actualmente muy utilizado. En nuestro post te detallamos datos técnicos y más información acerca de este excelente calibre.

Calibre ETA 176

Calibre ETA 176

El Calibre ETA 176 cuenta con 15 rubíes. Es un calibre bastante antiguo, que fue utilizado sobre todo por la marca Cauny, firma cuya producción comenzó en el año 1928, creada por un mayorista español. En 1953 pasó a denominarse «Mireille Grebler, Cauny Watch Company». Aunque no son relojes de lujo, son de buena calidad, y un clásico para los amantes de la relojería, de esferas muy elaboradas y piezas muy coleccionables.

Calibre ETA 176

Esta maquinaria se trata de un calibre suizo, bastante grande, con horas, minutos, segundero y sin fechador. Es conocido por ser bastante fiable y preciso, aunque fue ya mejorado por nuevas versiones y evoluciones hechas por ETASA.

Calibre ETA 176

OMEGA presenta el primer movimiento verdaderamente antimagnético

OMEGA presenta el primer movimiento verdaderamente antimagnético

OMEGA ha anunciado la creación de un reloj resistente a campos magnéticos mayores a 1,5 teslas (15.000 gauss), superando con creces los niveles de resistencia magnética logrados por ningún reloj anteriormente, y resolviendo así un problema que ha sido un desafío para los relojeros durante siglos.

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El movimiento fue presentado durante una rueda de prensa en la Cité du Temps de Ginebra, el 17 de enero, de la mano de Raynald Aeschlimann, Vicepresidente de OMEGA y miembro de la Junta de Dirección Ampliada del Grupo Swatch. El Sr. Aeschlimann comenzó la rueda de prensa dando la bienvenida a los medios y presentando a Jean-Claude Monachon, Vicepresidente de OMEGA y Director de Desarrollo de Producto; Michel Willemin, CEO de ASULAB; Thierry Conus, Director de Investigación y Desarrollo en ETA; y Mathieu Oulevey, ingeniero de Tribología y Materiales en ETA.

En sus comentarios iniciales en la rueda de prensa, el Sr. Aeschlimann reconoció el mérito de la capacidad única del Grupo Swatch de beneficiarse de las aportaciones de los mejores ingenieros e investigadores de su marca y sus empresas. Añadió, “Todos los héroes están aquí – no sólo mis colegas de OMEGA sino también de ASULAB y ETA. Sólo mediante su creatividad y entusiasmo colectivo hemos podido presentaros esta importante innovación.”

La tecnología desarrollada por el equipo ha conducido al primer prototipo del movimiento, que se ha adaptado al OMEGA Seamaster Aqua Terra. A diferencia de otros esfuerzos para combatir los efectos del magnetismo, el movimiento de OMEGA no se basa en un contenedor protector en el interior de la caja del reloj, sino en el uso de materiales no ferrosos seleccionados en el propio movimiento. Hay varias patentes pendientes para el nuevo movimiento.

Jean-Claude Monachon recordó a los asistentes a la rueda de prensa la larga historia de OMEGA en innovación tecnológica, mostrando diapositivas desde el año 1894. Continuó indicando que el magnetismo ha supuesto siempre un problema para los relojeros, añadiendo que actualmente los imanes están más presentes que nunca en nuestro día a día. Los relojeros han tenido que tratar regularmente con el magnetismo, dado que para ellos es necesario desmagnetizar los relojes mecánicos cuyo rendimiento se ha visto comprometido por la exposición a los campos magnéticos, un problema que se solventará con el nuevo movimiento.

Explicó que G. N. Hayek, CEO de Swatch Group, propuso el desafío a OMEGA de crear un reloj totalmente antimagnético, y anunció que OMEGA, con los ingenieros, científicos y metalúrgicos de otras empresas del grupo, han superado el desafío.

La presentación de Michel Willemin se centró en el tema del magnetismo en la vida cotidiana. Entregó a los miembros de la prensa una breve cartilla con información sobre imanes y magnetismo e indicó que la evolución de la intensidad de los imanes permanentes era una motivación clave en el desarrollo del movimiento.

Thierry Conus explicó cómo se había tratado el magnetismo con anterioridad, incluyendo las cajas interiores diseñadas para limitar el efecto del magnetismo. Indicó las limitaciones del enfoque, incluyendo que no se podía hacer frente a la creciente intensidad de los imanes permanentes y que, desde el punto de vista estético, se impedía ver el movimiento. Entonces, mostró un breve vídeo que mostraba cómo se paraba inmediatamente un reloj convencional al ser expuesto a altos niveles de magnetismo, a la vez que perdía su exactitud. El prototipo de OMEGA era sometido a niveles de magnetismo incluso mayores (15.000 gauss) y continuaba funcionando. Las pruebas demostraron que el reloj seguía siendo igualmente preciso tras la exposición magnética.

Posteriormente, se realizó una demostración en vivo, ofreciendo una evidencia convincente y concluyente de que el nuevo movimiento de OMEGA de >15,000 Gauss es un avance histórico en relojería.

OMEGA espera presentar la tecnología en la feria Baselworld de abril. La presentación al mercado del nuevo movimiento, el OMEGA Co-Axial calibre 8508, se espera para 2013.

Tissot Powermatic 80 Movimiento Automático

Tissot Powermatic 80 Movimiento Automático

tissot-powermatic-80-movimiento-automaticoTissot ha trabajado codo a codo con ETA en la búsqueda y desarrollo de este nuevo movimiento. Juntos han llevado al límite la precisión y la energía y han otorgado un nuevo estatus al tiempo, creando una colección de relojes absolutamente innovadores.

La receta del éxito de Tissot es aliar su experiencia y tradiciones relojeras con los beneficios de materiales innovadores. Y el resultado de esto es el Powermatic 80 movimiento automático, que además de una máxima precisión cuenta con 80 horas de reserva de marcha.

Trabajos

Con un nuevo concepto de construcción que integra un nuevo resorte de barrilete, Tissot y ETA han sido capaces de proporcionar una mayor reserva de marcha al reloj, permitiéndole alcanzar las 80 horas sin tener que llevarlo puesto o darle cuerda. Además, han conseguido que el movimiento sea extremadamente preciso y resistente, mejorando el sistema regulador. Uno de los factores que contribuye a esa resistencia es una nueva forma de regular el reloj, eliminando el sistema de raquetería y sustituyéndolo con una tecnología innovadora.

Estas modificaciones esenciales han dado lugar a este movimiento, el Powermatic 80 automático.

La colección Link, icono de Tag Heuer, renueva su imagen

La colección Link, icono de Tag Heuer, renueva su imagen

Si hablamos de relojes Tag Heuer, los modelos de la colección Link son uno los principales iconos de la marca. Creo que fue presentada originalmente a finales de la década de los 80, y ha sido una parte importante de la imagen de la marca desde entonces. El ADN de la colección Link siempre ha estado vinculado a su brazalete, que ofrece una imagen especial que muchos han tratado de reproducir (con escaso éxito). Para el 2011 Tag Heuer ofrece actualizaciones y refina completamente todos los modelos de relojes de la colección Link. Me senté con Mr. Babin, el consejero delegado de Tag Heuer, para hablar de todo ello.

Previamente escribimos sobre un reloj de la colección Link, cuando hicimos una evaluación, años atrás. Poseer un modelo previo de la colección Link me ayudó a ver las diferencias que Tag Heuer era capaz de darnos con la nueva colección. Por el momento, la colección es un poco más formal y elegante que sus «más deportivos». Es probable que Tag Heuer se mueva en una dirección más deportiva en adelante, pero ahora han estado muy centrados en una imagen más madura, con sus principales modelos recientes.

Yendo primero al brazalete, Tag Heuer ha dinamizado bastante la linea del mismo, haciendo los eslabones un poco más nivelados y menos redondeados. La distancia entre las partes es mucho menor. Recordando el anterior brazalete, regular el tamaño era todo un sufrimiento. Me las arreglé para regular el tamaño yo mismo, pero fue un proceso muy complicado. Tag Heuer diseñó el brazalete para no tener los pernos expuestos a los lados, un diseño complicado pero inteligente. No estoy seguro de qué papel juega este concepto en el nuevo brazalete. Para los modelos de dos tonos en acero y oro, los eslabones son cepillados. Si usted ha palpado los eslabones de un brazalete de la colección Link antes, sabrá que el resultado de Tag Heuer en este proceso es, sin duda, una de las mejores superficies en acabado cepillado.

ya que la base de la caja y el brazalete tienen una apariencia más suave y cepillada, Tag Heuer quería crear un contraste a la hora de diseñar la esfera y el bisel. Es aquí donde se puede ver gran parte del diseño del nuevo Link. Por ahora, el bisel giratorio se ha reemplazado por un bisel pulido fijo que nos da un indicio del elegante alma de la pieza. Mientras los diseños son variados, se puede ver cómo el bisel pulido se ha ennoblecido, ya sea con números romanos o árabes. Para un reloj de vestir son muy agradables. El acabado es excelente, y hay una nueva característica que Tag Heuer espera añadirá el carácter distintivo a toda la familia Link. Probablemente no se dará cuenta de esto al principio, pero si mira el anillo exterior del bisel pulido, ¿Puede ver cómo en realidad no es redonda? Este elemento se inclina hacia abajo y es en realidad más en forma de cojín, ofreciendo pequeñas protuberancias en esquina. Es evidentemente una característica muy sutil, este elemento hace mucho para mejorar el aspecto de la caja.

Los tamaños de la caja de los modelos Link, van entre 40 y 43 mm de ancho por ahora. En el lanzamiento habrá un montón de modelos, ya sea con cuarzo suizo o movimientos mecánicos. El modelo básico será de cuarzo, de 40 mm de ancho, con un movimiento de tres manecillas (Llamado «Link Watch with Quartz Movement», «reloj Link con movimiento de cuarzo»). También habrá un modelo de 43 mm de ancho, cronógrafo de cuarzo con el popular movimiento de TAG Heuer Calibre S. A partir de ahí por lo menos tres relojes automáticos. Estos contienen los movimientos Tag Heuer Calibre 5, 6, ó 16 (base ETA). Básicamente, en la medida que puedo decir, los Link 2011 tienen cinco subintervalos de productos, cada uno con su propia gama de colores y estilos. Las diferencias entre algunos modelos es extremadamente sutil – tales como la diferencia entre el árabe o números romanos en el bisel.

El modelo Calibre 6 será de 40 mm de ancho, con un pequeño segundero no central, siendo, probablemente, la modelo más elegante de la colección Link. El Calibre 5 automático, por el contrario, es de 42 mm de ancho y es un modelo day/date. Me gusta la integración de la información del día y la fecha. Las ventanas están simétricamente distribuidas en la parte inferior de la esfera, y la ventana del día de la semana muestra el enunciado completo, como es común en los relojes Rolex President.

El cronógrafo automático Link tendrá el Calibre 16 y 43 mm de ancho. Este movimiento es una base ETA Valjoux 7750. Todos los relojes tienen cristales de zafiro y son muy cómodos en la muñeca. La reputación de TAG Heuer en cuanto a comodidad y refinamiento en los últimos tiempos viene realmente de relojes como el Carrera y el Link.

Hace unos años, Tag Heuer quiso dar un toque de clase a las esferas de los modelos Link, mediante manecillas más delgadas y esferas texturizadas. Las esferas son atractivas pero menos arriesgadas que en modelos anteriores. Realmente nos gustaría ver este nuevo estilo de caja un poco más evolucionado y con una linea más deportiva en el futuro. Por ahora, la nueva colección Link es de un aspecto muy refinado, un reloj de hombre conservador, con mucho atractivo general y universal. Los precios de nuevo comienzan en los 2000 dólares. Los modelos de cuarzo a partir de 2100 dólares, mientras que los modelos automáticos comienzan en 2700 dólares para el Calibre 6. Los Link con Calibre 5 base, 2800 dólares en acero, y 3800 dólares en acero y oro (algunos elementos en oro sólido y algunos en oro placado). El Link Calibre 16 cronógrafo automático base, también 3800 dólares. Búsquelos pronto, tenga en cuenta que, si bien muchos de los modelos aparecen en este artículo, no aparecen todos!

Leído en: ablogtoread.com

Multifort de Mido, un clásico para medir el tiempo

La tradicional marca suiza lanza en Argentina un nuevo modelo de la afamada línea. Se trata de una pieza que se destaca por su seriedad, robustez y resistencia. Ver galería de fotos.

Mido, marca de relojes con diseños clásicos creada en 1918 en la Villa de Le Locle, en pleno corazón de Suiza, ofrece un nuevo modelo de la línea Multifort, colección que, inspirada en los años ’30, marcó un hito en la historia de la relojería.

Se trata de una pieza que se destaca por su seriedad, robustez y resistencia, cualidades que identifican a la marca y la hacen un referente en el mercado.

Este reloj automático incluye: caja de acero inoxidable con cristal de zafiro irrayable y fondo de cristal mineral para observar la máquina. Posee correa de piel genuina de croco negra, corona a rosca y fondo transparente con indicador de hora en inglés

Es sumergible hasta los 100 metros, con sistema INCABLOC resistente a los golpes y movimiento ETA automático con certificado de cronómetro (C.O.S.C), y cuenta con una fácil lectura en ambientes oscuros gracias a las bandas luminosas de Súper-Luminova en agujas y esfera.

Un rasgo distintivo de la marca es que su nombre proviene del español «yo mido». Esta particularidad realza la filosofía de la marca: combinar diseño atemporal con funcionalidad, sin seguir los dictámenes de la moda porque el verdadero diseño perdura a través del tiempo.

Leído en: gacetamercantil.com.ar