Pasando ligeramente desapercibido entre el mar de novedades de Audemars Piguet encontramos este reloj, que dejará boquiabierto a más de uno, el Royal Oak Quantieme Perpetuel Ultra-fino, que fuera una vez el calendario perpetuo más delgado del mundo y luego superado por Bulgari, ahora completo en titanio y en azul ahumado.
En 2019 Audemars Piguet presentó el calendario perpetuo más plano del mundo, con un movimiento de 2,89 mm de espesor y una caja de sólo 6,30 mm de grosor. Aquel reloj, el Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin montaba una caja de titanio con piezas de aleación de platino, como el bisel, y se basó en el RD#2 Concept presentado un año antes. Ese año recibió el Aiguille d’Or, el máximo galardón de los GPHG, en reconocimiento a su creatividad e innovación. Con el reloj que vemos hoy, AP introduce una nueva edición limitada del Royal Oak QP Ultra-Thin, completamente hecho en titanio (ya sin piezas de platino) y con una esfera azul degradado.
Con récords en mecánica ultraplana que datan ya de hace más de un siglo, Audemars Piguet se ha situado siempre a la vanguardia del desarrollo de este tipo de movimientos. Cabe destacar el reloj de bolsillo de 1,32 mm de grosor, un auténtico récord, y presentado nada menos que en 1921. Ya más recientemente, el mundo asistió a la presentación, en 1978, de un calendario perpetuo automático increíblemente delgado, con 3,95 mm de espesor. Tras el reloj de hace 3 años, Bulgari desarrolló el Octo Finissimo Perpetual Calendar, superando en finura al Royal Oak, que por supuesto sigue siendo un reloj espectacular, aunque ya no ostente el número 1 en delgadez.
Entero en titanio y con una nueva textura para la esfera
Esta nueva referencia cuenta con una caja de titanio de 41 mm junto con un brazalete, también de titanio, en acabado satinado. La diferencia con su predecesor está en la esfera, ahora en azul ahumado y textura en rayos de sol con tres contadores negros acaracolados creados exclusivamente para este reloj. La edición anterior tenía una esfera mate cepillada verticalmente con subcontadores tono sobre tono. No se ha modificado casi nada más, y es que es realmente difícil imaginar mejoras para este diseño, sobre el que sobran las palabras.
Los marcadores de hora son de oro blanco y van aplicados. La forma es ya conocida, igual que la de las agujas de horas y minutos, características del Royal Oak. Todos estos elementos llevan revestimiento luminiscente. Los datos del calendario están impresos en blanco, lo que hace que las indicaciones tengan una buena legibilidad a pesar de la abundancia de información visual. El contraste de las subesferas y la belleza de la fase lunar, por encime del logo de la marca, están a la altura del increíble calibre. Las funciones, además de horas y minutos, incluyen fecha, día, mes, año bisiesto, indicador día-noche, año bisiesto y fase lunar.
Un calendario perpetuo redefinido y extremadamente delgado
La finísima caja de este Calendario Perpetuo se ha fabricado en titanio de grado 5, igual que el bisel y el brazalete. La alternancia de acabados clásica del modelo permanece, y el fondo monta un segundo zafiro para poder disfrutar el trabajo que realiza el Calibre 5133 de Audemars Piguet, con sólo 2,89 mm de grosor.
Esta privilegiada vista permite comprender en cierta medida cómo se ha logrado un perfil tan delgado, por su arquitectura de distribución horizontal. Aunque la parte interesante está oculta, de lado de la esfera, el módulo de calendario perpetuo se ha rediseñado para reducir la altura total del movimiento. Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que contribuyó a la creación del calibre 5133, y vale la pena mencionar que este movimiento está simplificado en comparación con el calibre 5134 (basado en el anterior calibre 2120), que alimenta las referencias “habituales” del Calendario Perpetuo en los relojes de la colección Royal Oak y Code 11.59, y tiene sólo 256 piezas.
Referencia y precio
El Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar Ultra-Thin Smoky-Blue and Titanium, referencia 26586TI.OO.1240TI.01, es el legítimo heredero del modelo galardonado. Es una de las muchas referencias que otorgan a AP una clasificación superior en el mundo de la Alta Relojería. Si bien podría mejorarse con una mayor resistencia al agua, actualmente en 20 metros, y una autonomía mayor, ya que la reserva de marcha se sitúa en sólo 40 horas, es un reloj asombroso. El precio se puede conocer bajo solicitud a la marca, estando con total seguridad por encima de los 100.000 euros. Se trata de una edición limitada a 200 unidades.
El Code 11.59 de Audemars Piguet se presenta en acero pro primera vez, en tres modelos de hora y fecha y tres cronógrafos. Los colores de esfera son beige, verde y azul
Introducida en 2019, la colección Code 11.59 debutó originalmente con los modelos más lujosos sin parar de evolucionar en materiales y complicaciones, como con el reciente Code 11.59 Starwheel de horas errantes. Hasta ahora sólo con modelos de oro blanco o rosa en combinación con cerámica, la atractiva línea está disponible a partir de ahora en acero inoxidable, aunque el precio sigue siendo elevado, con modelos de 3 manecillas y referencias con cronógrafo, con un nuevo patrón de esfera y colores apagados, más deportivos. Dos de las nuevas referencias incluyen también partes cerámicas y degradado para la esfera.
En una fría acogida en el comienzo, posiblemente por las excesivamente elegantes esferas y el protagonismo robado por el Royal Oak, lo cierto es que estos relojes son espectaculares, con una más que interesante y compleja caja, impresionante desde el lateral, y nuevos e increíbles movimientos manufactura. Aun con una sobradísima tarjeta de presentación, las esferas degradadas y las cajas que combinan la cerámica han realzado el Code 11.59 con gran acierto.
Los modelos de este 2023 en acero, son seis referencias de sorprendentes texturas y colores discretos. La caja sigue manteniendo la complejidad, con las ya reconocibles asas caladas, un bisel ultrafino, un núcleo de caja octogonal y una curvatura que va de las 12 a las 6 en punto. Sigue siendo discreto a primera vista y tornándose interesantísimo si se ve de lado. El acabado del acero no es menos impresionante, combinando el más exquisito cepillado con detalles pulidos a mano. Los dos modelos en beige montan un centro de caja y corona en cerámica negra, con un mayor contraste y toque deportivo. La hermeticidad se sitúa en 30 metros, como los relojes predecesores.
El uso del acero, junto con el diseño de la caja hace que estos relojes sean bastante ligeros. Las dimensiones siguen siendo de 41 mm de diámetro y 10,7 de grosor para los modelos con hora y fecha, y del mismo diámetro y algo más de grosor, 12,6 mm, para los cronógrafos. Las propiedades del acero mantienen la resistencia y fiabilidad del modelo, ahora de estilo más casual, combinado con correas de caucho y piel con estampado textil, ajustándose a la muñeca con una hebilla de tipo ardillón, en colores a juego con las esferas.
Centrándonos en las esferas y las mejoras que presentan, lo más destacable es el patrón ondulado de círculos concéntricos, obtenidos mediante un proceso de estampado. La creación es el resultado de una colaboración con el artesano guilloché Yann von Kaenel, quien grabó a mano los sellos básicos, con ondas y cientos de pequeños agujeros, por lo que, aunque sean estampados, las esferas muestran un nivel de detalle impresionante.
En cuanto a los colores, el clásico Bleu Nuit, Nuage 50 que vimos en el RO Jumbo se combina con un borde interior gris oscuro y contadores grises en contraste para el cronógrafo referencia 26393ST.OO.A348KB.01. Encontramos el verde caqui, con borde tono sobre tono, en el modelo 26393ST.OO.A056KB.01, realzado por el rodiado de las escalas rodiadas de los contadores del cronógrafo. El tercer reloj, con parte cerámica en la caja, incorpora una esfera beige degradada, ahumada desde el centro y completamente negra en el perímetro. Los contadores contrastan, en negro. El biselado del perímetro interior tiene un nuevo diseño, más ancho, con marcaciones del minutero más detalladas, y un bisel más suave.
Otra novedad son las agujas y los índices, ahora alargados en lugar de números arábigos. Todos los elementos son facetados y más anchos, con inserciones de material luminiscente. El logotipo de la marca va aplicado, en oro, y la fecha se muestra enmarcada a las 3 horas en los modelos sin cronógrafo.
La evolución se detiene en la parte interna, manteniendo el Calibre 4302, fabricado por AP, automático y de 4 Hz de frecuencia. La reserva de marcha es de 70 horas. Los cronógrafos mantienen el impresionante calibre integrado 4401, un cronógrafo con rueda de pilares y función flyback. Visibles a través del fondo de zafiro, estos movimientos se cargan mediante un rotor de oro rosa macizo, bellamente decorado.
Disponibilidad, referencias y precios
Los seis nuevos modelos Code 11.59 de acero inoxidable de Audemars Piguet Selfwinding y Selfwinding Chronograph formarán parte de la colección permanente y estarán disponibles en abril de 2023.
Este nuevo Jumbo extraplano en oro blanco homenajea, con su esfera “toscana” granulada en azul, al Jubilee 14802 de platino en su 20º aniversario
Muchísimas y espectaculares novedades en Audemars Piguet estos días. Después de la actualización del Royal Oak Jumbo Extra-Thin el año pasado con el 16202ST en acero, marcando el 50 aniversario del legendario reloj, esta nueva versión resultará familiar para los auténticos fanáticos del Royal Oak, que recordarán sin duda la referencia 14802PT, una rara versión del Jumbo Jubilee presentada hace 20 años, en platino y sólo en 20 unidades. Con este nuevo Royal Oak Jumbo Ultra-Thin 16202BC, una versión de oro blanco de esfera azul granulada exclusiva para boutiques, AP encuentra una vez más su inspiración en modelos históricos.
El nuevo Jumbo en acero conservaba la estética y las proporciones del original, recreando también de forma excelente el tono azul de la esfera. Este 16202BC de 2023 recupera la esfera toscana para un reloj sencillo y sensacional, en 39 mm, con tan solo 8,1 mm de grosor y hecho en oro blanco de 18 quilates. Con los habituales acabados cepillados y pulidos, el característico bisel octogonal presenta los 8 tornillos que han hecho famoso al modelo y cristales de zafiro por ambos lados, dejando ver el movimiento. La resistencia al agua es de 50 metros.
Un Royal Oak Jumbo de esfera toscana granulada en azul
La parte más importante de esta nueva referencia del Royal Oak Extra-thin es su esfera toscana, muy diferente de la habitual textura “Petite Tapisserie”, con un fino grano y en un tono azul brillante obtenido mediante deposición física de vapor, o PVD, logrando una superficie que se cubre después con una capa translúcida que acentúa el relieve y el brillo de la esfera.
Los elementos que completan este precioso dial continúan de forma clásica para Royal Oak Jumbo Ultra-plano, con marcadores aplicados en oro blanco y manecillas con material luminiscente, el logotipo de AP aplicado a las 6 en punto y el logo impreso a las 12 horas. El disco de fecha también hace juego con el color de la esfera. Se ajusta a la muñeca mediante el clásico brazalete integrado, cerrado por un doble cierre desplegable, en oro blanco de 18 quilates.
El movimiento es el mismo que en los RO Jumbo recientes, el Calibre 7121, fabricado por la marca y que ofrece una reserva de marcha mayor, de 55 horas. Monta un total de 268 piezas con 33 rubíes. La fecha es de ajuste rápido, una mejora respecto a modelos anteriores del Jumbo. Completando los detalles, el espesor es realmente reducido, de sólo 3,2 mm de grosor para 29,6 mm de diámetro, lo que contribuye a la delgadez del reloj.
Este nuevo Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra-thin 16202BC, en oro blanco con esfera azul granulada, es una edición exclusiva para boutiques. Aunque no es limitada en número, a buen seguro un reloj tan exclusivo se fabricará en una tirada muy corta, siendo difícil de conseguir. El precio de esta referencia 16202BC.OO.1240BC.02 se ha fijado en 78.000 euros.
El emblemático Royal Oak Offshore más conocido como “The Beast”, recuperado recientemente en el catálogo de Audemars Piguet, ahora disponible en cerámica negra
Un buen resumen para esta novedad de AP sería “The Beast” en cerámica negra, conciso pero muy eoportuno. La primera variación del clásico Offshore de 1993 es este nuevo reloj, hecho de cerámica negra desde la caja hasta el brazalete. El gran regreso de esta versión y la revalorización del original, han hecho que la marca continúe trayéndonos nuevas referencias de la misma icónica esfera, por supuesto con el perfilado técnico actual y actualización mecánica. En celebración del 30 aniversario del modelo que llevó el Royal Oak un paso más allá en lo deportivo, esta referencia 26238CE monocromática es un gran homenaje este año al Offshore.
30 aniversario del primer Royal Oak Offshore
The Beast, el Offshore original ref. 25721ST, fue concebido para atraer a un público más joven ante las caídas en las ventas del Royal Oak clásico. Siendo un modelo más grande, durante muchos años exclusivamente ejecutado en 44 mm, y con cronógrafo, la línea Offshore ha visto muchísimas referencias durante 3 décadas, con todo tipo de materiales, colores, complicaciones, ediciones especiales, etc., volviendo ahora a sus inicios. La referencia que traía el modelo de nuevo al catálogo hace apenas 2 años, y este Black Ceramic, montan un calibre cronógrafo manufactura pero conservan la estética fiel del 25721ST.
La utilización de la cerámica de alta tecnología de Audemars Piguet es cada vez más común en las colecciones actuales, aportando un aspecto muy distinto a cada reloj. La caja del nuevo 26238CE es de 42 mm, con un grosor de 15,3 mm. Con excepción de los tornillos hexagonales, de oro blanco en el bisel, y el fondo de caja, que es de titanio, el resto, hasta los pulsadores y los protectores de corona, son cerámicos. Los acabados son iguales que en la versión de acero y el patrón de textura para la esfera también continúa igual. Sólo se actualizan muy ligeramente elementos como las manecillas, los índices o la marcación de la esfera, aunque siguen resultando familiares.
La parte interna es la que sufre más cambios, incorporando el Calibre 4404, un cronógrafo flyback automático, integrado y manufactura, modificado para el Offshore y su configuración 6-9-12. Es visible a través del cristal de zafiro del fondo de la caja y cuenta con los mejores acabados. La reserva de marcha es de 70 horas.
En cuanto al brazalete, cerámico y homogéneo, es muy ligero y está terminado de forma clásica. El cierre desplegable es de titanio y cabe destacar que no cuenta con el sistema de cambio rápido.
Referencia y precio
Este nuevo Audemars Piguet Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph 42mm Black Ceramic (referencia 26238CE.OO.1300CE.01) presenta una resistencia al agua de 100 metros y a buen seguro se verá más increíble todavía al natural. Está disponible a un precio de 84.000 euros.
Para comenzar el año, Audemars Piguet ha introducido en la línea Royal Oak estos dos nuevos relojes con tourbillon volante, con un especial nueva esfera con hoyuelos que supone un bienvenido descanso del habitual motivo Tapisserie
Estaremos de acuerdo en que uno de los elementos diferenciadores del Royal Oak, junto a su caja y bisel octogonal asegurado con tornillos, es sin duda la esfera Tapisserie, ya un símbolo de este modelo, pionero en cuanto a los relojes deportivos de lujo, y diseñado por el legendario Gerald Genta. Habiendo visto innumerables versiones y complicaciones, estas nuevas esferas suponen un enorme cambio, que quizá veamos en otros modelos, y que comienza en dos referencias con tourbillon, una en oro blanco y otra en oro rosa.
En un discreto lanzamiento sin comunicación al respecto por parte de la marca, estos nuevos Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon Dimpled Dial presentan también como novedad una nueva textura para la superficie superior del bisel, en un esmerilado martillado a mano. El diámetro es de 41 mm y el grosor es de 10,6 mm, dimensiones que ya hemos visto en el Ap Royal Oak con tourbillon. La corona y el fondo van atornillados y la hermeticidad está garantizada hasta 50 metros. Los cristales de zafiro, protegiendo la esfera y en el fondo de caja, llevan tratamiento antirreflejos.
Dos novedosas nuevas esferas con hoyuelos para el Royal Oak
Abandonando el estilo Tapisserie de decoración de las esferas, la nueva textura presenta un cepillado circular con hoyuelos, llevamos a cabo con un patrón más o menos uniforme pero sin una simetría determinada. Disponibles en azul profundo para el modelo de oro blanco, y en un tono marrón para el de oro rosa, al menos en imágenes la apariencia es espectacular por el juego de luces que proporcionan las distintas superficies y su profundidad. Completando las esferas encontramos índices aplicados, en oro blanco o rosa, según versión, y agujas en el mismo material, todo con inserciones de material luminiscente. El tourbillon destaca sobre el resto de la esfera, ubicado a las 6 horas.
Calibre manufactura 2950
El movimiento que hace que estas referencias 26730 sean maravillas técnicas es el Calibre 2950, de fabricación interna. Comenzando su andadura en un Code 11.59, ya hemos visto este movimiento en varios Royal Oak. Automático y construido con 270 piezas, se regula mediante un escape con tourbillon volante, flamante en la posición de la 6 en punto. Con una frecuencia de 21.600 alternancias/hora, ofrece 65 horas de reserva de marcha cuando está totalmente cargado.
El brazalete de estos nuevos Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon es el habitual de la firma, en el mismo material que la caja y con terminaciones cepilladas y pulidas, algo que resalta aún más el nuevo acabado para el bisel. No son ediciones limitadas aunque a buen seguro la producción será en cantidades muy reducidas. El precio de cada uno de los relojes puede conocerse bajo solicitud a la marca. Las referencias completas son:
Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon Dimpled Dial 26730BC.GG.1320BC.01
Versión de oro blanco con esfera en azul profundo. Brazalete en oro blanco con cierre desplegable AP.
Audemars Piguet Royal Oak Flying Tourbillon Dimpled Dial 26730OR.GG.1320OR.01
Versión de oro rosa con esfera marrón chocolate. Brazalete en oro rosa con cierre desplegable AP.
Personalmente las nuevas esferas son atractivas en un primer momento, aunque por algún motivo, quizá la combinación geométrica de las líneas, la textura Tapisserie y Grand Tapisserie parece funcionar mejor. Siendo probable que esta novedad se presente en otras referencias, esperamos que el clásico look continúe en el Royal Oak. El diferente acabado superior del bisel es un acierto, discreto y que combinará perfectamente con cualquier variación del icónico reloj.
El último Royal Oak Perpetual Calendar en 41 mm de Audemars Piguet incorpora un atractivo y cálido color púrpura para la esfera, uno de los novedosos tonos de moda en relojería
El calendario perpetuo de AP comenzó su historia en 1972, con un modelo de acero al que sucedieron otras referencias con el mismo espíritu de diseño del icónico reloj. Renovado en 2015 con un tamaño de caja de 41 mm, más grande, acorde a los estándares deportivos actuales, incorpora ya visualización de la semana. El RO Perpetual Calendar 41 mm se ha visto en diferentes materiales, en cajas de cerámica completas, en azul y en blanco, y en titanio. Este nuevo reloj, en oro blanco, deja de lado el miedo y adopta una esfera Grand Tapisserie en morado, un color muy diferente a lo habitual, difícil de combinar, pero que resulta muy atractivo en contraste con el tono claro del oro blanco.
La tonalidad de este nuevo púrpura se acerca casi al color vino, y es que tomando el Pantone como referencia, en realidad se trata de nuevo color, utilizado para toda la esfera, incluidos los contadores del calendario. Para resaltar estas subesferas moradas, AP las ha enmarcado con un fino anillo en tono rodio, revelando las áreas interiores, suaves y acarameladas, resaltando frente al patrón clásico Grand Tapisserie del dial. Como todos los modelos de 41 mm desde 2015, la visualización de la semana va impresa en un bisel perimetral interior e indicada mediante una manecilla con punta de flecha. Las funciones del calendario están organizadas con meses y año bisiesto al mediodía, fecha a las 3, fases de la luna a las 6 y día de la semana a las 9 en punto. Los marcadores de hora son de oro blanco y van aplicados. Las agujas, también de oro blanco, llevan un revestimiento luminiscente.
En cuanto a la caja de este último Royal Oak Perpetual Calendar de 41 mm, está fabricada en oro blanco de 18 quilates, con un delgado grosor de 9,5 mm. Está coronada por un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos y monta un brazalete también de oro blanco y acabado como la caja, a mano con biselados satinados y pulidos. Este magnífico reloj se suministra también con dos correas de caucho adicionales en negro y morado. El detalle, más allá de la llamativa esfera, lo aporta el bisel, engastado con 32 diamantes que emiten un discreto brillo y que alternan com los clásicos ocho tornillos hexagonales visibles, rasgo ya propio de la personalidad del Royal Oak.
Calibre 5134 Manufactura
El movimiento dentro de esta referencia 26598BC.ZZ.1220BC.01 es el Calibre 5134, de fabricación interna y basado en el famoso calibre extraplano 2121. Este movimiento es automático y ofrece un calendario perpetuo en tan solo 4,3 mm de espesor. La frecuencia es poco convencional, de 2,75 Hz (19.800 alternancias/hora), lo que ofrece una reserva de marcha algo limitada, de 40 horas. Tiene un total de 365 componentes y 38 rubíes. El rotor, calado y de oro de 22 quilates, muestra un patrón doble Grande Tapisserie en su borde, y los acabados incluyen Côtes de Genève, perlage, satinado circular y biselados pulidos. Es visible a través del cristal de zafiro del fondo de caja. Si el reloj mantiene la carga, el calendario perpetuo no requerirá una corrección hasta 2100.
Disponibilidad y precio
Esta edición en oro blanco del Royal Oak Perpetual Calendar con esfera morada y bisel engastado con diamantes (referencia 26598BC.ZZ.1220BC.01) está disponible exclusivamente en las boutiques de AP. El precio sólo puede conocerse bajo consulta a la marca.
Audemars Piguet ha presentado el nuevo Code 11.59 Starwheel, una nueva interpretación de su complicación de “horas errantes” alojada en la singular caja bitonal de la colección Code 11.59.
La función de horas errantes, también conocida como horas flotantes, ha existido al menos desde 1656, cuando los hermanos italianos Campani construyeron un reloj de noche para el Papa Alejandro VII en el que las manecillas convencionales fueron reemplazadas por discos giratorios con cifras para mostrar las horas cifras de horas en discos giratorios. Además de Audemars Piguet, otras marcas como Breguet, H.Moser & Cie. y Urwerk han creado modelos con esta peculiar visualización.
Con un diámetro de 41 mm y un grosor de 10,7 mm, la caja de este modelo combina oro blanco para el bisel, las asas y el fondo de la caja, con cerámica negra para el núcleo y la corona. La resistencia al agua está garantizada hasta una presión de 3 bar (aproximadamente 30 metros / 100 pies).
La esfera es de aventurina azul, un un fondo muy especial para los tres discos de las horas errantes, en aluminio con revestimiento de PVD negro, que giran en el centro.
Una original lectura de las horas errantes
Como los discos con los números para las horas flotan sobre el arco negro que va desde las 10 a las 2, es posible leer la hora actual así como el minuto actual indicado por la pequeña flecha negra que apunta al sector de los minutos.
La esfera está protegida por un cristal de zafiro de doble curvatura con tratamiento antirreflejos. El perfil arqueado del cristal, junto con la incidencia de la luz, crean un juego de profundidad y perspectiva generando originales efectos ópticos. La superficie interna del vidrio, en forma de cúpula, está curvada verticalmente desde las 6 a las 12 en punto.
El movimiento es el Calibre 4, automático, con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), ofreciendo una autonomía de 70 horas. El rotor es calado y está hecho de oro rosa, visible a través del cristal de zafiro del fondo de caja. En total, 261 componentes forman este complejo movimiento.
Dotación y precio
Este nuevo y fascinante Audemars Piguet Code 11.59 Starwheel, referencia 15212NB.OO.A002KB.01, se ajusta a la muñeca con una una correa recubierta de caucho negro texturizado con una hebilla de oro blanco, y tiene un precio de 57.600 euros.
Audemars Piguet presenta dos nuevas y resplandecientes líneas del Royal Oak Selfwinding, situadas en la gama del 50 aniversario del legendario modelo, diez modelos de 41 mm y otros tantos de 37 mm, repletos de gemas de colores iridiscentes
En un año tan especial como éste, en el que se celebra el 50º aniversario del icónico Royal Oak, Audemars Piguet nos presenta una brillante línea arcoíris lanzando 20 modelos en total con piedras preciosas de un atractivo visual impresionante. Con 10 relojes automáticos por diámetro, con cajas de oro blanco y funciones de horas, minutos y segundos, cada uno de estos modelos va completamente pavimentado con piedras preciosas de talla baguette, diferentes para cada referencia y conformando en total un arcoíris si colocamos todas las piezas una al lado de la otra. En total, sobre 800 piedras por reloj, todas en el mismo tono, seleccionadas de forma meticulosa y cortadas a medida. El resultado es un color intenso y puro, fruto del trabajo de engaste realizado por Salanitro, especialistas en la materia y parte de la industria relojera. La Alta Joyería y la Alta Relojería de AP han llevado los relojes con piedras preciosas a otro nivel con este conjunto Royal Oak Selfwinding Rainbow.
Una nueva línea de relojes
A diferencia de otras ocasiones, esta vez las piezas presentadas, parte de la colección 50 aniversario del Royal Oak, representan un juego de relojes, con referencias en rojo, amarillo, verde, azul, púrpura, rosa, naranja y otros colores, hasta diez.
La parte más importante en el desarrollo de estos Audemars Piguet Royal Oak con gemas de colores iridiscentes fue encontrar las piedras, los colores y el contraste correcto, y es que el criterio de la marca en estos aspectos es realmente estricto, clave para lograr el mejor resultado. Este importante paso no es tarea fácil, necesitando de 861 gemas idénticas de entre 30 y 47 quilates por reloj, para los modelos de 41 mm, y 790 piedras de entre 21 y 37 quilates para los relojes de 37 mm. Además de complejo, este proceso ha sido largo, tomando casi un año sin contar el subsiguiente proceso relativo al control de calidad. Después de la selección realizada por el proveedor, Audemars Piguet lleva a cabo un control adicional de homogeneidad entre todas las gemas, verificando en el laboratorio la pureza y el origen de cada piedra.
Una gran variedad de piedras preciosas
Para lograr esta completa gama arcoíris se ha contado con las gemas más conocidas, como son el rubí, la esmeralda y el zafiro azul. Completando el resto de colores, el equipo de diseño de AP ha recurrido a una serie de gemas realmente raras, que difícilmente se ven en la industria relojera, como son las tanzanitas, los crisoberilos amarillos, las turmalinas rosas, las amatistas, los topacios azules, las espesartitas naranjas y las tsavoritas, todas ellas seleccionadas por sus colores vivos y su pureza, esenciales para lograr un arcoíris armonioso y expresivo cuando se colocan una al lado de la otra. Aunque cuando se juntan evocan los colores del arcoíris, estas diez piezas también cuentan su propia historia, vinculada a la propiedad, el color y el simbolismo únicos de su gema en particular.
En una línea sin precedentes, la marca ha querido salir de las habituales evoluciones del diseño del Royal Oak, una apuesta atrevida, sin duda, pero propia de Audemars Piguet, con una muy relevante historia a sus espaldas en cuanto a la creación de relojes con gemas pavimentadas, con diamantes talla baguette o gemas de colores.
Conservando la estética de la colección, así como la solidez, la fiabilidad y la resistencia al agua, el diseño se ha ajustado al máximo para lograr una arquitectura de caja, brazalete y esfera que otorga un aspecto nítido y de ángulos claros, lo mismo que con cada gema, pulida a mano. Tanto la calidad propia de la piedra como del corte ha de ser limpia a la vista, con líneas simétricas que respeten la alineación, lo que enfatiza el reflejo de la luz y la transparencia de la gema. El engaste invisible, técnica utilizada en estos relojes permite utilizar la menor cantidad de material entre cada piedra, tallando delicadamente surcos en cada una, en baguette y encajándolas en un riel oculto sobre la pieza de oro, de forma que sólo se ve la piedra y se oculta el resto. Este proceso lo realizaron 10 de los 80 artesanos de Salanitro, los únicos capacitados para este minucioso engaste.
Para la esfera se sigue el mismo proceso, con un engaste invisible, esta vez en una lámina de oro muy delgada. 152 baguettes de 30 tamaños diferentes para los relojes de 37 mm y 28 tamaños para los modelos de 41 mm. Para resaltar aún más las piedras se han omitido los índices horarios, mientras que la firma “Audemars Piguet” y la indicación “Swiss Made” se han impreso discretamente en blanco o en negro en el propio cristal de zafiro.
Calibres automáticos de última generación
El set de relojes de 37 mm monta el Calibre 5909, un movimiento automático sin indicación de fecha basado en el Calibre 5900, introducido este mismo año en los modelos Royal Oak de 37 mm. Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, ofrece una autonomía de 60 horas con el máximo de carga.
Para las referencias de 41 mm, el movimiento es el Calibre 4309, el último calibre desarrollado por Audemars Piguet, más preciso debido a su mayor tamaño y con una reserva de marcha ligeramente superior, de 70 horas. Ambos movimientos portan la masa oscilante que homenajea el 50 aniversario del mítico modelo, en oro rosa de 22 quilates acabado en tono rodiado para combinar con el oro blanco del resto del reloj. La decoración es del más alto nivel, con Côtes de Genève, cepillado satinado, granulado circular, traits tirés y biselados pulidos, visibles a través del cristal de zafiro del fondo de cada modelo.
Salanitro
Esta empresa es líder en suiza en la creación de joyas y engaste de piedras en Alta Relojería. Tiene su sede en Ginebra, fue creada en 1990 por Pierre Salanitro y cuenta con más de 230 empleados.
El virtuosismo de estos especialistas combina, en todas las etapas de sus creaciones, la artesanía con la más alta tecnología, y es que son auténticos virtuosos en el engaste de diamantes, el diseño, creación y fabricación de cajas, pulseras y en el acabado de las mismas.
Salanitro SA está doblemente certificada por el por el Consejo de Joyería Responsable (RJC) con las dos certificaciones internacionales “Chain of Custody” (CoC) y “Code of Practice” (CoP), buena prueba del enorme prestigio de esta firma.
Referencias y precios
Modelos de 41 mm
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Amethyst 50th Anniversary Ref. 15514BC.AY.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Emerald 50th Anniversary Ref. 15514BC.EE.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Ruby 50th Anniversary Ref. 15514BC.RR.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Yellow Chrysoberyl 50th Anniversary Ref. 15514BC.RY.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Orange Spessartite 50th Anniversary Ref. 15514BC.SE.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Sapphire 50th Anniversary Ref. 15514BC.SS.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tanzanite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TF.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Pink Tourmaline 50th Anniversary Ref. 15514BC.TM.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Topaz 50th Anniversary Ref. 15514BC.TO.1284BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tsavorite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TV.1284BC.01
Modelos de 37 mm
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Amethyst 50th Anniversary Ref. 15554BC.AY.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Emerald 50th Anniversary Ref. 15514BC.EE.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Ruby 50th Anniversary Ref. 15514BC.RR.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Yellow Chrysoberyl 50th Anniversary Ref. 15514BC.RY.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Orange Spessartite 50th Anniversary Ref. 15514BC.SE.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Sapphire 50th Anniversary Ref. 15514BC.SS.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tanzanite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TF.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Pink Tourmaline 50th Anniversary Ref. 15514BC.TM.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Blue Topaz 50th Anniversary Ref. 15514BC.TO.1274BC.01
Audemars Piguet Royal Oak Selfwinding Tsavorite 50th Anniversary Ref. 15514BC.TV.1274BC.01
El precio de estos nuevos relojes no se ha hecho público pero puede conocerse bajo consulta a la marca.
La esfera del nuevo Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon explora la pureza del onyx combinando con el tono negro de la parte intermedia de la caja
El último modelo de la rica colección Code 11.59 de Audemars Piguet encarna un poderoso contraste entre el oro blanco y la cerámica negra, rematado con una elegante esfera en Onyx pulido custodiada y magnificada por un excepcional cristal de zafiro de doble curvatura.
Esfera negra de ónix
Fabricada en colaboración con Someco, socio desde hace tiempo de AP y empresa especializada en la manufactura de esferas desde 1966, este dial está tallado en una sola piedra de ónix negro, cortada con un disco fino, pulida, lijada y pulida de nuevo hasta lograr un soberbio acabado. El estilizado diseño de la caja Code 11.59 entrelaza en esta versión el oro blanco con la cerámica, una buena prueba de la alta tecnología utilizada en los desarrollos de la marca. El delgado bisel de los Code 11.59 resalta todas las esferas de la colección, pero más en especialmente en esta edición.
El diseño minimalista, sin índices horarios, refuerza el contraste de los detalles en oro rosa, material utilizado para las manecillas, los marcadores del minutero, el volante del tourbillon y el fino hilo que lo rodea, situado a las 6 horas. Cada esfera es única, ya que la composición de cada piedra de ónix es diferente, contando con un tono y superficie naturales propias, lo que la hace reaccionar de forma distinta a las operaciones de fabricación y acabado.
El diseño contemporáneo de caja de dos tonos del reloj y del tourbillon conforma la esencia de este nuevo reloj, con un bisel, asas y fondo de caja en oro blanco, y un centro octogonal de cerámica negra pulida, elemento desarrollado en colaboración con Bangerter, una empresa familiar suiza especializada en la fabricación de componentes de precisión hechos de cerámica avanzada, carburo de tungsteno y otros materiales de gran dureza. La fabricación del núcleo de la caja sigue un proceso complejo, partiendo de polvo de óxido de circonio (ZrO2) combinado con aglutinante en una composición secreta, el material recibe un primer conformado y mecanizado en máquinas de CNC de 5 ejes. Durante el proceso se retira el aglomerante y el componente obtiene su dureza y color final en un sinterizado a 1.400 ºC. Tras conformar el material, éste se mecaniza con herramientas de diamante de alta precisión antes de ser pulido y satinado. Al igual que los componentes de oro, la parte central cerámica de la caja se termina meticulosamente en un acabado cepillado satinado y de biselados pulidos, lo que hace reflejar especialmente la luz en el reloj. La última dificultad en la manufactura de la caja es alinear con precisión las superficies redondeadas y angulosas de los elementos de cerámica y oro, algo que se realiza a mano. En total, la caja tiene un grosor de 11,8 mm y es resistente al agua hasta 20 metros.
Tourbillon volante de cuerda automática
Al igual que los anteriores Code 11.59 Tourbillon, el movimiento que monta este nuevo modelo es el Calibre 2950, que contiene un total de 270 piezas. Visible en la esfera y a través del fondo de caja de zafiro, la jaula del tourbillon volante desafía la gravedad constantemente girando sobre sí mismo mientras ofrece una vista sin obstrucciones de algunos de los componentes reguladores del reloj. La ausencia de puentes del tourbillon volante también promueve la estética minimalista de la esfera. La frecuencia es de 21.600 alternancias por hora y ofrece 65 horas de reserva de marcha.
El fondo de caja monta otro cristal de zafiro que revela la masa oscilante, de oro rosa de 22 quilates, dedicada a la colección y el refinado acabado que adorna el Calibre 2950. Las terminaciones incluyen Côtes de Genève, traits tirés, caracolado y granulado circular, entre otras técnicas.
Un legado de la mejor tradición en esferas
las esferas de minerales y piedras preciosas rara vez se usaban antes de la llegada de los relojes de pulsera en el siglo XX, ya que sus diámetros más pequeños hicieron más factible la fabricación de esferas delicadas.
Las esferas de piedra florecieron en Audemars Piguet entre finales de la década de 1960 y la década de 1990, en un momento en que los relojes de pulsera eran testigos de una creatividad expresiva y colorida sin igual en toda la industria. Los relojes exhibieron una multitud de colores conferidos por las piedras naturales, entre las que se encontraban el ojo de tigre, el lapislázuli, la aventurina, el granate grosularia, el nácar, el ópalo, el rubí, la amatista y el jaspe. El ónix negro se encontró entre la oferta de la Manufactura durante estas décadas y lentamente se abrió camino en las colecciones Millenary y Royal Oak en la década de 2010.
Precio
Este Audemars Piguet Code 11.59 Selfwinding Flying Tourbillon Onyx Dial referencia 26396NB.OO.D002KB.01 tiene un precio de 183.300 euros.
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