Novedades Panerai 2021 – Entre los nuevos modelos presentados por Panerai en el Watches and Wonders 2021 destaca este Submersible eLab ID, de un diseño muy creativo. Se trata de un reloj sostenible y respetuoso con el medio ambiente, fabricado al 98,6% en material reciclado, desde el zafiro del cristal hasta el oro de las manecillas. Ha sido desarrollado bajo el liderazgo del Laboratorio di Idee de Panerai.
La caja y la esfera (sandwich) son de EcoTitanium, con un 80% de material reciclado, y es el primer reloj con Superluminova del 100%. Cabe destacar que también se ha utilizado silicio reciclado para el escape del calibre.
Este reloj es una maravilla en cuanto a innovación, y ha sido un auténtico desafío para la manufactura Panerai, siendo pionera en la reutilización de recursos naturales, mostrando el camino a otras marcas.
El precio del Panerai Submersible eLab ID es de 60.000 euros.
Características técnicas del Panerai Submersible eLab ID PAM01225
MOVIMIENTO
Mecánico automático, calibre P.900e, 12 ½ líneas, 4,2 mm de espesor, 17 rubíes reciclados, 5 rubíes, 28.800 alternancias/hora. Dispositivo antichoque Incabloc®. Reserva de marcha de 3 días, un barrilete. 161 componentes
FUNCIONES
Horas, minutos, segundero pequeño
CAJA
Diámetro 44 mm, EcoTitanium satinado
BISEL
EcoTitanium satinado con moleteado pulido, grabado microarenado
FONDO
Atornillado, EcoTitanium
ESFERA
EcoTitanium gris en estructura sándwich con puntos e índices horarios luminiscentes. Segundero pequeño a las 9 horas
HERMETICIDAD
30 bar (~300 metros)
CORREA
Recycled PET , Tono sobre tono Pespuntes, 24.0/22.0 Tamaño estándar
El año 2021 marca el 70 aniversario de la introducción del Luminor Marina y, en celebración de este acontecimiento, Panerai presenta un reloj con un nuevo aspecto, negro sobre gris, fabricado en un material exclusivo y diseñado junto al campeón de buceo libre, Guillaume Néry. Panerai, sin duda destaca por la legibilidad en sus modelos de buceo y relojes en general, de hecho cuenta con una de las mejores liminiscencias en las esferas que se puedan ver en el mercado, lo que también se hace patente en este modelo edición limitada a 70 unidades.
70 años de garantía
Panerai ofrece, nada más u nada menos, que 70 años de garantía para este Panerai Luminor Marina 44mm Guillaume Néry Edition, un reloj que sin duda marcará la futura evolución del legendario diseño de la marca.
Diseño y características técnicas del Panerai Edición Guillaume Néry
Se trata de un reloj con la forma clásica de la caja Luminor y con un acabado en titanio sinterizado con chorro de arena y láser, aportando seriedad al diseño. Tanto la corona y la leva, como el bisel, están protegidos por una capa de goma negra, lo que marca el mágico diseño en dos tonos de este modelo de Panerai.
El fondo de la caja está terminado en DLC negro y cuenta con un grabado de la silueta del propio Guillaume Néry durante una inmersión. La hermeticidad de este modelo está garantizada hasta 300 metros, lo habitual en la gama Luminor.
El diseño se completa con una esfera sandwich, que tanto gusta a los aficionados más fieles de la marca italiana, con Luminova blanca.
Este Panerai Monta el Calibre P.9010. El Calibre Panerai 3 días P.9010 cuenta con una función de ajuste rápido de la hora, lo que permite a los viajeros ajustar de forma independiente la manecilla de la hora al introducir a una nueva zona horaria, junto con un volante Gluycdur y un par de cilindros de resorte principal. El resultado de esta disposición de dos cilindros es una robusta reserva de marcha de 72 horas, a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora.
Precio y dotación
Se ofrece con correa textil con pespuntes triples en blanco y correa de caucho.
Este Panerai Pam 01122 tiene un precio de 19.000 euros y se encuentra disponible en boutiques Panerai.
Varias piezas históricas del mundo de la relojería han sido vendidas a precios astronómicos en la subasta de Philips celebrada días atrás, y aquí destacamos una de ellas. Se trata, nada más y nada menos, del Panerai que dio lugar a la historia moderna de la marca, el Panerai con el que empezó todo.
El reloj tenía un valor estimado de venta de 73.400 euros y finalmente ha alcanzado una cifra muy superior, 214.200 dólares, una cantidad muy alta pero acorde a este pedazo de historia de la cultura moderna, clave en la llamativa y singular historia de la marca Panerai, siempre asociada a ese hito y a Sylvester Stallone.
Luminor Panerai 5218-201 / A
En el año 1993, Dino Zei, que dirigía la marca Panerai entonces, vio una oportunidad y lanzó para el público general una serie de 677 relojes muy similares a los posteriores Panerai Logo, los Luminor Panerai 5218-201 / A, ahora conocidos como Pre-Vendôme, por ser modelos previos a la adquisición de la marca, en 1997, por parte del grupo Vendome, con escaso éxito entre los aficionados, en gran parte debido a que la marca era muy poco conocida y a su poco habitual diseño.
Panerai, Sly y Daylight
“Hice una película llamada Daylight y quería usar un reloj que nadie había visto nunca. Me até esto a la muñeca ese día y no me lo quité hasta el final de la filmación… Este reloj es una estrella . “—Sylvester Stallone
El punto de inflexión llegó en el año 1996, cuando pudimos ver a Sylvester Stallone en la gran pantalla llevando el reloj del que se enamoró, el Panerai 5218-201 / A, reloj que no se quitó durante todo el rodaje y que, según él, “pasó por el infierno en cada escena”, reloj que ha permanecido en poder del popular actor hasta este momento. El legendario actor siguió colaborando con la marca a partir de 1997, con varias ediciones especiales, los “Slytech”. El resto es historia.
Cómo se ha ofrecido en la subasta el Panerai 5218-201 / A
El reloj se ha ofrecido tal cual lo utilizó Stallone por primera vez, en muy buen estado pese a todo (cabe destacar que el reloj nunca se ha pulido), y completo, con la caja de caoba original de aquellos modelos, muy distinta de la actual caja de peral, dos correas originales con hebillas cosidas, sin estrenar, destornillador original, tarjeta de la película “Daylight” y una tarjeta escrita a mano y firmada por el propio Stallone.
Datos técnicos del reloj
Se estima que este Panerai se fabricó en 1993, su número de referencia es 5218-201 / A y el número de caja el 0764. Su caja es de 44mm, en acero inoxidable, monta un calibre manual 6497 de 17 rubíes y una correa de piel de tiburón.
A continuación te mostramos un vídeo de Phillips Watches en el que Sylvester Stallone presenta este reloj junto a los Richard Mille también subastados.
Historia de Panerai y Sylvester Stallone
Si usted formó parte del elenco de la película “Daylight” (“Pánico en el Túnel”) el éxito de acción y aventura de 1996 con Sylvester Stallone, y al potro italiano se lo ocurrió regalarle un reloj de gran tamaño y aspecto sólido, su muñeca a sido destinatario de algo mucho mayor de lo que pensaba.
Esa idea pasó por mi mente mientras yo estaba investigando sobre la marca de relojes de lujo Officine Panerai, y alguien me contó la historia, a menudo repetida, de cómo Sylvester Stallone fue instrumento de exposición de la marca hacia un público mucho más amplio.
Y así fue: Fundada en Florencia en 1860, Panerai hizo relojes de buceo (y otros instrumentos de precisión) para la marina italiana – y sólo la marina italiana – hasta que los relojes se pusieron a disposición del público en general en 1993.
Stallone descubrió estos relojes en 1995, durante el rodaje de “Daylight” (“Pánico en el Túnel”) en Roma, y terminó llevando uno en la pantalla. Y, aunque es difícil saberlo a ciencia cierta, se trata de un modelo deportivo, de caja Luminor, en su muñeca derecha. (Lo que uno piensa es cómo un taxista de Nueva York podría permitirse el gasto de semejante extravagancia.)
Más tarde, Stallone pidió a la compañía que produjera una edición limitada de 200 relojes (llamados “Slytech”) con su firma grabada en la trasera de la caja. De acuerdo con algunas versiones de la historia, Stallone entregó estos relojes a los miembros de su elenco y el equipo, así como a algunos de sus amigos (Arnold Schwarzenegger lleva un Luminor Panerai en PVD y con índices de tritio en su éxito del mismo año “Eraser”). Dado que los relojes habían sido esencialmente un secreto militar hasta dos años antes, la mayoría de las personas no estaban familiarizadas con la marca, circunstancia que sirvió para que Stallone diera todo el crédito a la marca, lo que provocó el éxito de Panerai y la gran demanda de sus relojes.
No puedo dejar de pensar en que más de dos personas que recibieron dichos Slytech no eran – y aún no lo son – conscientes del altísimo valor de ese reloj. A modo de comparación, los relojes que pretendían ser una versión de 2005 de la serie Slytech (edición limitada a sólo 500 piezas) están siendo ofrecidos en la red por alrededor de 18.000 dólares.
Por lo tanto, si usted o alguien que usted conoce trabajó en “Daylight” y se han beneficiado de la generosidad de Sylvester Stallone, envíenos una nota o publique un comentario. Nos encantaría escuchar – y compartir – su historia.
– Adam Tschorn
Imágenes: En la parte superior, Sylvester Stallone lleva lo que parece ser un reloj Panerai en “Daylight”. A la izquierda, dos ejemplos de los relojes Panerai Slytech.
Panerai ha presentado este 2020 un nuevo modelo de la colección de relojes Luna Rossa, el Panerai Luminor Luna Rossa GMT 44mm (Pam 1036). Panerai conmemora con este reloj el patrocinio oficial de la Copa América en la 36ª edición. Este Panerai, con caja de 44mm, cuenta con doble huso horario y es un modelo muy perfeccionado, de rasgos Luminor y detalles de color rojo Luna Rossa.
La caja es de titanio con recubrimiento DLC negro en carbono, hermética hasta 300m, y complementada con una correa de piel de becerro “Ponte Vecchio” también negra, con costuras blancas que equilibran con el contraste blanco de índices, números y agujas la esfera. Monta una sólida hebilla de titanio.
La Esfera, sandwich con textura de vela gris oscuro, está hecha con trozos de vela reales del Luna Rossa, una textura llamativa y que capta la atención rápidamente. El mencionado contraste de la esfera con los índices contribuye a la excelente legibilidad de este dial. Cuenta con segundero pequeño a las nueve, ventana de fechador a las tres y manecilla GMT con punta roja.
En cuanto al movimiento, el alma de este reloj de Panerai es el calibre automático P.9010 GMT, un calibre adelgazado respecto a su predecesor, el calibre 9000, también más ligero y totalmente desarrollado por Panerai.
Características del calibre Panerai P.9010
Diámetro 13 y 3/4 líneas
199 piezas
31 rubíes
Frecuencia 28.800 alternancias/hora
Volante Glucydur, antichoque Incabloc y 2 barriletes
El calibre P.9010 permite fijar la aguja de las horas sin interferir con el movimiento de la aguja de los minutos, gracias a un sistema que mueve la aguja de hora en hora en cualquier dirección (muy útil en caso de tener que cambiar de zona horaria en pleno día). Además, la aguja de las horas está conectada directamente con el indicador de fecha para el ajuste automático.
Datos técnicos del Panerai Luminor Luna Rossa GMT 44mm
Caja de titanio con recubrimiento DLC negro Diámetro 44mm Grosor 15,65mm Ancho entre asas 24mm
Cristal zafiro abombado
Fondo con grabado del trofeo de la Copa América y el logotipo Luna Rossa
Incluye una correa de caucho Panerai adicional.
El precio del Panerai Luminor Luna Rossa GMT 44mm Pam 1036 es de 10.900 EUR. Puedes consultar en este enlace todos los precios oficiales Panerai 2020.
Si hay algún ambiente en el que Panerai se encuentra como pez en el agua es, valga la redundancia, el medio marino. Marcada a fuego en su ADN desde principios del siglo pasado como suministrador de la Armada Real italiana, la vocación marítima de Panerai mantiene su plena vigencia a través del diseño de sus creaciones y de su asociación al mundo de la vela clásica con el Trofeo Panerai Classic Yachts Challenge. Este año se cumple el 10º aniversario de esta relación, motivo suficiente como para lanzar una edición especial y limitadísima: el Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Titanio, con referencia PAM 571.
El 2005 fue un año importante para la marca; tres años después de inaugurar la nueva manufactura de Neuchâtel, Panerai presentó su primer calibre manufactura, el P.2002, escenificando así el inicio de una nueva etapa que se ve reforzada con el debut como patrocinador del Classic Yachts Challenge. Conmemorando esa efeméride se lanzó el Luminor Regatta Power Reserve PAM 222, una edición especial limitada a 500 unidades. Pasados diez años y 16 nuevos calibres, la edición 10º aniversario poco tiene que ver con ese Luminor, tanto interna como externamente.
En primer lugar, destacar que no representa un diseño muy novedoso, porque no deja de ser un PAM 305 con ciertas modificaciones puramente estéticas: su caja 1950 de 47 mm en titanio satinado alberga el calibre manufactura automático P.9000, un movimiento con las funciones de horas, minutos, pequeño segundero y fecha, que disfruta de una reserva de marcha de tres días. Como todos los Submersibles, luce unas agujas esqueletadas y una escala de inmersión de 15 minutos en el bisel. Si, de acuerdo, no todos: una edición especial del 2004, el Luminor Submersible Chrono 1000 m. (PAM 187), no llevaba esta graduación.
Pero vayamos al grano. Dos son los cambios que presenta frente al antes citado PAM 305. El más notorio es que abandona la trasera de zafiro para ofrecernos un fondo ciego con el grabado “10 Years of Passion 2005-2014″ junto al nombre del trofeo, la solución a la que recurre habitualmente Panerai a la hora de identificar el motivo de una edición especial, que además ayuda a esconder el austero e industrial acabado del solvente calibre P.9000. Mejor así.
Pero lo que más me ha gustado es la recuperación de los numerales arábigos a las 12 y 6 horas, habituales de los Submersibles que no implementan calibres manufactura como por ejemplo los PAM 24 o 25 que todavía podemos encontrar en la actual colección de Panerai. Personalmente, es un detalle estético que agradezco: además de no ser muy partidario de la esfera S.L.C., el guiño a los elementos más tradicionales de Panerai me parece todo un acierto.
En definitiva, una muy buena pieza para los amantes y coleccionistas de Panerai. La mala noticia para ellos es que sólo se fabricarán cincuenta unidades.
Justo antes de empezar Baselworld, Panerai saca a la luz dos nuevos modelos que nos había escondido en el pasado SIHH. Ambos en caja Luminor 1950, su particularidad reside en implementar la función GMT unida a esferas con “Clous de Paris”, una decoración que Panerai mantiene en su colección gracias a los ya veteranos PAM25 y PAM 421. Fabricados en acero de acabado pulido, su individualización se debe a que el PAM 537 implementa un indicador de reserva de marcha gracias a su calibre P.9002 respecto al P.9001 del PAM 535.
Tal como hemos dicho, el P.9002 nos cuantifica la energía acumulada a través de un indiador ubicado en la esfera, justo encima de las 4 horas. Pero resulta que el P.9001 también muestra esta función, aunque esta vez “escondida” en la trasera a través de una pequeña obertura en forma de arco, visible gracias a su fondo de zafiro. El resto de elementos y características son compartidas por ambos calibres: movimientos manufactura de remonte automático con las funciones de horas, minutos, pequeño segundero, GMT, fecha y la ya presentada indicación de reserva de marcha, cuyo límite superior se eleva hasta los tres días gracias a sus dos barriletes. Un detalle realmente útil es la puesta a cero del segundero, lo que permite una sincronización perfecta con una señal horaria de referencia.
La esfera luce el delicado diseño “Clous de Paris” que le confiere a estas piezas una elegancia que las diferencia de los PAM 329 y 321 con los que comparten caja y calibres respectivamente. Además de esta decoración, la esfera nos muestra otra diferencia: mientras los citados PAM329 y 321 lucen el pequeño segundero a las 9 horas, justo a la derecha del numeral 9, los nuevos PAM 535 y 537 prescindes de dicho número, resultando una esfera más equilibrada y menos cargada. Como consecuencia de ello, dicho subdial tiene una mayor presencia gracias a un ligero aumento de tamaño.
Tres detalles más que los diferencian:
El PAM 535 luce la manecilla central GMT en acero pulido, mientras que en el PAM 537 es negra, perdiendo parte de la legibilidad por falta de contraste respecto el fondo.
Debido a la ubicación del indicador de reserva de marcha, la distribución de las palabras Luminor, GMT y Panerai es diferente, resultando más equilibrada en el PAM 535, donde se reparte por encima y por debajo del eje central, respecto al PAM 537 donde se agrupan todas ellas bajo las 12 horas.
El PAM 535 luce una correa de piel sin tratar de color negro, mientras que en el PAM 537 es de color marrón. Dado que el carácter de ambos GMT con “Clous de Paris” resulta más elegante que el de sus “hermanos” sin esta decoración, habría sido más adecuado entregar estas referencias con una correa de aligator.
Particularmente, me parece más acertado el PAM 535 por su simpleza, elegancia y equilibrio de la esfera. Pero el factor decisivo es que el PAM 537 incluye el indicador de reserva de marcha. No es que dicha indicación no me guste, es que sencillamente no le encuentro demasiado sentido implementarla en un reloj de remonte automático. Harina de otro costal es el “Clous de Paris”; si ya tenéis uno o más guardatiempos de la marca, estos guardatiempos representan una opción a tener en cuenta, pero bajo mi punto de vista, no los contemplaría como único reloj Panerai de mi colección… aunque, como siempre y por encima de todo, los gustos personales están por encima de cualquier otra consideración.
Panerai sigue su exploración del mundo de los cronógrafos. Es lógico, porque hay que saber que el primer cronógrafo realizado por la marca data de 1943, año en el que el prototipo de la Mare Nostrum fue presentado a los patrones de la marina italiana.
Angelo Bonati, director ejecutivo de Officine Panerai, tiene mucho mérito. A la cabeza de la conocida firma italiana desde su “renacimiento” hace veinte años, ha desarrollado una política de producción ejemplar. De hecho, la firma tiene tales referencias deportivas y militares que no es cuestión de publicar. Así, Bonati nunca ha cedido a los cantos de sirena que le cantaban al oído que él podría –por supuesto al lado de la declinación tradicional de los modelos enormemente marcados con el ADN de la casa– crear una colección de relojes para mujer, pero relojes totalmente diferentes en su forma. Y tiene mucha razón, porque el hecho de alejarse de esta riqueza histórica sería mal recibido, por un lado, por los verdaderos amantes de Panerai que siguen la firma con pasión, pero, también, por las numerosas mujeres que adoran llevar en sus muñecas relojes de la firma florentina. Mientras, el director ejecutivo de Officine Panerai sigue su camino sin desviarse. Y contrariamente a lo que algunos podrían pensar, los amantes de la firma no se cansan y continúan seducidos por ella.
Con este razonamiento, este año, Panerai sigue su exploración del mundo de los cronógrafos. Es lógico, porque hay que saber que el primer cronógrafo realizado por la marca data de 1943, año en el que el prototipo de la Mare Nostrum fue presentado a los patrones de la marina italiana. Esta amplia experiencia la encontramos hoy en la extensa colección de cronógrafos Panerai. Su diseño está inspirado en los modelos creados en los años 30 y 40, perfeccionados por la técnica y elaborados en los talleres de Neuchâtel con una variedad de calibres que permiten a sus seguidores elegir las funciones más adaptadas para parar el tiempo de una manera u otra.
Así, Officine Panerai presenta un nuevo cronógrafo que combina diseño, tecnología e historia, el Radiomir 1940 Chronograph, que se ofrece en tres versiones con diferentes metales preciosos: platino, oro rojo y oro blanco. En los nuevos cronógrafos, la caja Radiomir 1940 de 45 mm de diámetro presenta las líneas sencillas desarrolladas por Panerai en los años 40; una época en la que la caja clásica con forma coussin con las asas de alambres amovibles del primer Radiomir comenzaba a tener las proporciones más macizas de la caja Luminor que data del año 1950. Cada detalle de la caja de 1940 tiene un acabado pulido, incluidos los dos botones de presión de las funciones del cronógrafo, la corona cilíndrica y el bisel. Este se enmarca en un cristal de Plexiglas, material parecido al utilizado en los modelos originales creados por la casa para la marina real italiana, que tenían un cristal de polimetacrilato de metilo. La esfera del nuevo Radiomir 1940 Chronograph hace gala de un nuevo diseño original inspirado en la historia de la firma, pero también en la función del reloj, con sutiles diferencias según el metal de la caja.
En la versión de oro rojo, la esfera es marrón y combina índices horarios gráficos y números romanos y arábigos, poniéndose así el nombre de California adoptado por el Radiomir de 1936. La versión de platino tiene una esfera de marfil con índices horarios sencillos gruesos o redondeados, que se encuentran también en la esfera negra de la versión de oro blanco. Esta última versión tiene una esfera de estructura de sándwich formada por dos placas superpuestas que conforman la esencia luminiscente, visible a través de las aberturas recortadas del índice horario. Las tres versiones tienen una escala taquimétrica para calcular una velocidad media y dos contadores del cronógrafo.
El nuevo Radiomir 1940 Chronograph funciona con un calibre OP XXV, de carga manual, desarrollado sobre la base de Minerva 13-22. Los talleres suizos Minerva tienen lazos históricos con Panerai desde los años 20, cuando eran proveedores del relojero florentino. La construcción del calibre está extremadamente perfeccionada, con detalles de calidad como la rueda de pilares, el regulador de cuello de cisne, los componentes individuales pulidos y achaflanados y el acabado Côtes de Genève de los puentes. La calidad del trabajo se puede apreciar en el fondo de cristal de zafiro que permite admirar el movimiento. Esta pieza ha sido desarrollada en una única edición limitada de 100 ejemplares para cada una de las versiones de oro y de 50 ejemplares para la versión de platino. Se venden con correa de aligátor y son herméticos hasta una profundidad de 50 metros.
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