Audemars Piguet ha presentado un Offshore Chronograph que trae de vuelta y homenajea la estética del reloj que vimos en “End Of Days”, “El fin de los días” en España, en la muñeca de Arnold Schwarzenegger, la referencia 25770SN, un reloj que combinaba la estética de “The Beast”, el primer Royal Oak Offshore, con un acabado en negro mate y detalles en amarillo.
Este año tan especial marca el 30 aniversario del primer Royal Oak Offshore, también conocido como “The Beast”, y ya hemos visto varios nuevos modelos nuevos lanzados por la marca de Le Brassus para celebrar este cumpleaños, como son el Offshore Black Ceramic 26238CE, The Beast en negro o el modelo de 43 mm en cerámica negra y oro amarillo 26420CE. El reloj que vemos hoy, una edición limitada, se basa en ambos relojes aunque con un estilo diferente y toques de color amarillo, una pieza que nos retrae a la década de 1990 y a aquel legendario reloj de película.
Audemars Piguet Royal Oak Offshore End of Days 25770SN de 1999
Según palabras de François-Henry Bennahmias, CEO de Audemars Piguet, aquella referencia 25770SN del Offshore fue diseñada con especificaciones que contaron con el aporte del propio Arnold Schwarzenegger, fan de la marca y notable coleccionista, quien quería que el reloj fuera negro y con números amarillos. Aquel reloj, importante por muchos aspectos, fue limitado a 500 piezas numeradas, contaba con un tratamiento PVD para otorgarle el mencionado acabado en negro, primer AP con este acabado, y números arábigos luminiscentes en amarillo, característico por ser probablemente el primero creado en colaboración con una celebridad, lo que llevó a la marca a realizar innumerables colaboraciones con estrellas de diversos ámbitos, como el cine o el deporte de alto nivel, quizá demasiados relojes de edición especial. Aquellos años tan prolíficos para el Offshore contribuyeron profundamente a la fama del modelo, si bien creemos que ahora es más apreciado en referencias de tirada normal en el catálogo de Audemars Piguet.
El nuevo modelo se presenta con una caja de cerámica negra de 43 mm con elementos de titanio. El grosor es de 14,4 mm y pesa tan solo 103 gramos. El característico bisel octogonal de cerámica negra va unido a la caja mediante ocho tornillos de acero; los pulsadores y la corona, atornillada, son de cerámica negra, y los protectores de la corona y el fondo de la caja están hechos de titanio. A pesar de la dureza de la cerámica, que hace que cualquier trabajo en la caja sea un desafío, Audemars Piguet hábilmente continúa impresionando con los acabados en las piezas de este material, con la misma línea de superficies pulidas y satinadas habituales de la marca.
El cristal es de zafiro con tratamiento antirreflejos y protege la esfera, negra y hecha con el nuevo patrón Mega Tapisserie introducido en la colección Offshore en 2021, con detalles en amarillo para homenajear la edición de 1999. La escala del taquímetro va impresa en amarillo en el bisel interior negro sobre la escala blanca de los minutos. Los índices de hora, aplicados yde oro blanco, y las manecillas, están recubiertos de níquel negro y rellenos con material luminiscente amarillo. Las subesferas son negras, con marcas y manecillas blancas, y completa las indicaciones la ventana de fecha, ubicada a las 4:30 revelando el disco negro con dígitos blancos en contraste. La impresión general es la de un reloj de lujo contemporáneo, más adecuado para ser usado en un lujoso yate que para luchar contra el mismísimo Diablo, como hizo Arnold Schwarzenegger en El Fin de los Días.
El movimiento de este nuevo Offshore es el Calibre 4401, un cronógrafo flyback de cuerda automática y construcción integrada. Incorpora una rueda de pilares para proporcionar un funcionamiento suave y es visible a través del fondo de caja. Está finamente decorado, con Côtes de Genève, graneado circular, acabados en rayos de sol, satinados circulares y biselados pulidos. El rotor está hecho de oro rosa, con apariencia gris antracita, ya que se ha coloreado mediante un proceso especial.
Referencia, dotación y precio
El Royal Oak Offshore End Of Days Tribute, referencia 26420CE.OO.A005VE.01, es hermético hasta 100 metros y se ofrece con una correa de piel de becerro negra con efecto textil y pespuntes amarillos, y con una correa adicional de piel de becerro amarilla con pespuntes negros. Las correas se pueden cambiar fácilmente gracias al sistema intercambiable, una característica estándar en los modelos Offshore de última generación.
Como era de esperar en una edición limitada, el fondo de caja, de titanio, está grabado en consecuencia y el precio está disponible bajo solicitud a la marca, probablemente sobre los 55.000 euros.
Entre las novedades de Patek Philippe este 2023 encontramos este Aquanaut unisex, perfecto para mujer, un reloj en oro rosa equipado con la complicación de calendario anual patentada de Patek.
El mecanismo de calendario anual patentado de Patek Philippe hace ya casi 3 décadas se incorpora por vez primera en un Aquanaut este año. La caja de este espectacular reloj es de oro rosa, de 39,9 mm de diámetro y con una esfera gris azulada. Esta complicación es realmente útil y fácil de usar, perfecta para un modelo como el Aquanaut. Un nuevo movimiento automático con módulo de calendario anual invertido ha sido el calibre elegido para este Aquanaut Luce Annual Calendar 5261R.
Un elegante y útil Aquanaut en oro rosa para mujer
Años después de que la firma introdujera el Nautilus, e inspirado en la forma de la caja de este legendario reloj deportivo, nació el Aquanaut, un reloj que siempre se ha caracterizado por ser, casi en la totalidad de sus referencias, un reloj de sólo hora y fecha, más moderno y destinado a un público nuevo y más joven, pero que en los últimos tiempos se ha expandido a otras complicaciones, como el calendario completo o incluso el cronógrafo, como en el caso del Aquanaut Chronograph 5968G en oro blanco, y ahora un calendario anual. Lo cierto es que esta nueva referencia, calificada por Patek como reloj para señora funciona también excepcionalmente bien como reloj de caballero.
El calendario anual de Patek Philippe ha formado parte de varios modelos de la marca de forma independiente o en combinación con otras complicaciones, formando nuevos calibres. Es una complicación que se ubica por debajo del calendario perpetuo, ya que muestra todas las indicaciones y puede calcular la fecha para meses de 30 y 31 días pero requiere una corrección por año, a finales del mes de febrero.
La caja de este Aquanaut está elaborada en oro rosa de 18 quilates, tiene un diámetro de 39,9 mm (desde las 10 hasta las 4 en punto), un grosor de 10,94 mm, un ancho entre asas de 21 mm y un alto (de asa a asa) de 47,35 mm. Para enfatizar la forma del característico bisel octogonal redondeado, éste está terminado en su superficie superior en un cepillado satinado vertical, y pulido en la parte biselada, más ancha, acabados que se repiten en toda la caja. Monta cristales de zafiro planos tanto sobre la esfera como en el fondo de caja, atornillado. Los característicos protectores de corona del Aquanaut flanquean la corona a las 3 en punto. Sin embargo, debido a la complicación que alberga, y a los cuatro pulsadores a ras de la carrura para ajustar el calendario, la resistencia al agua de este modelo se reduce a 30 metros.
Para la esfera, grabada con el icónico patrón del Aquanaut, en forma de cuadrícula, textura que también se repite en la característica correa de material compuesto, Patek utiliza un atractivo tono azul, casi gris. Dado que el módulo de calendario anual se ha invertido, la visualización de las funciones es diferente a la de otros modelos con calendario anual de Patek. La fecha se muestra en una pequeña ventana a las 6 en punto, las fases de la luna aparecen al mediodía y el mes y el día de la semana se muestran en dos contadores circulares dispuestos horizontalmente en el centro de la esfera.
Los números, arábigos, de oro rosa y aplicados para las horas, las manecillas de las horas y los minutos, de estilo bastón y los diagramas de cinco minutos en la periferia, van tratados con una capa de material luminiscente blanco para mejorar la legibilidad.
Calibre 26-330 S QA LU con calendario anual
El nuevo movimiento automático, con rotor central de oro de 21 quilates, denominado por Patek Calibre 26-330 S QA LU, tiene como base el calibre 26-330 introducido en 2019 en el Calatrava ref. 5212A, equipando el módulo de calendario anual con fases lunares. Cuenta con el volante Gryromax patentado por Patek y un espiral Spiromax, mejorando la precisión y latiendo a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. La reserva de marcha oscila entre un mínimo de 35 horas y un máximo de 45 horas. El movimiento también cuenta con la función de parada del segundero para ajustar la hora al segundo más cercano. Decorado según los estándares del sello Patek Philippe, los refinados acabados se pueden apreciar a través del fondo de caja.
Dotación, referencia y precio
La correa es de material compuesto azul grisáceo, resistente al agua salada y a los rayos ultravioleta. Va equipada con un cierre desplegable patentado con cuatro cierres independientes. El Patek Philippe Aquanaut Luce Annual Calendar, referencia 5261R, tiene un precio de 61.500 euros.
Seguimos con las novedades de Panerai, que está dando un buen impulso a la línea Radiomir este 2023, y es que, tras los Calendario Annuale PAM01363 y PAM01432, vemos este California, un modelo que revive una icónica esfera vintage, un dial que formó parte de legendarios modelos de la era moderna de la marca, como el PAM 249, o de modelos más recientes, con calibres más avanzados de Panerai, como el PAM 424 o el PAM 448.
Reduciendo ligeramente el tamaño de caja de los clásicos Radiomir que han incorporado la esfera California en el pasado, pasando de los 47 mm a los 45 mm de este nuevo PAM01349, el diseño continúa siendo clásico, con la característica esfera en la que los índices horarios combinan números romanos, de la mitad del reloj hacia arriba, y arábigos en la mitad inferior. Dándole una meyor claridad y legibilidad, los índices de las posiciones de las 3, 6 y 9 son marcadores alargados.
Esfera California
La historia de las esferas California comienza durante la Segunda Guerra Mundial, elaboradas por Rolex y Panerai para evitar errores de coordinación entre elementos militares. La idea era que fuera más fácil leer la hora de forma rápida, al poder leerse desde cualquier ángulo, ya que la visualización proporciona orientación.
El nombre California para este tipo de esfera llegó después de que Rolex dejara de producirlas y hubiera que recurrir a una empresa com base en el estado de California para la restauración de los Rolex con esta esfera. Cabe destacar que Panerai nunca dejó de fabricar esferas de California, y es cierto que actualmente se identifica más a esta marca con este estilo de esfera que a la propia Rolex.
Esfera verde oliva y Calibre P.5000
Para el Radiomir California PAM01349, Panerai ha optado por una base verde oliva intenso en el centro de la caracterítica caja en forma de cojín, elaborada aquí en eSteel con su nuevo acabado Brunito, una terminación envejecida que le da al reloj una estética vintage en la que el acero se oscurece por zonas y presenta arañazos falsos en todas las direcciones. Aunque sobre gustos no hay nada escrito y en los relojes esto toma una nueva dimensión, lo cierto es que esta estética se adapta bien al espíritu de reloj militar, herencia genuina de la marca.
En el interior del PAM01349 encontramos el Calibre P.5000, un movimiento con una asombrosa reserva de marcha de 8 días (192 horas), de cuerda manual y que cuenta con 21 joyas. La correa es de piel de becerro Ponte Vecchio en un tono marrón oscuro. El precio se sitúa en 12.500 euros.
Casi finalizando ya con las novedades de Rolex tenemos una importante actualización para el Rolex Sky-Dweller, ya que monta un nuevo calibre, una evolución del Calibre Rolex 9001 incorporando la tecnología más avanzada. Este Sky-Dweller se ofrece en nuevas variantes de color.
En comparación con otras colecciones de la marca, el Rolex Sky-Dweller es un reloj joven en el catálogo. Introducido en 2012 y desarrollado para los aquellos que viajan por todo el mundo, la función de zona horaria dual permite el seguimiento simultáneo de la hora en dos zonas horarias diferentes con un ajuste y sencillez de operatividad que son una gozada. El Sky-Dweller siempre ha mostrado la visualización del calendario anual de Saros, que puede diferenciar entre meses de 30 y 31 días. La colección Sky-Dweller continúa impresionando estéticamente, con nuevas incorporaciones en varios materiales de caja y esferas (negro, verde menta y verde azulado) y un movimiento ligeramente actualizado.
Nuevo movimiento y nuevos colores de esfera
El modelo más complejo del catálogo de Rolex, el Sky-Dweller, se actualiza en su movimiento en 2023. El nuevo Calibre 9002 (desarrollado a partir del calibre 9001, que ha impulsado a los Sky-Dweller desde su inicio), incorpora el escape Chronergy y una nueva masa oscilante con un rodamiento de bolas optimizado. Tiene una reserva de marcha de aproximadamente 72 horas, utiliza el espiral azul Parachrom patentado por la marca y los amortiguadores Paraflex. Todas estas características contribuyen a mejorar notablemente la precisión, así como la resistencia a los golpes y a campos magnéticos. Otra característica técnica propia de todos los Sky-Dwellers es el sistema Ring Command, que conecta el bisel, giratorio, la corona y el movimiento para seleccionar y configurar las funciones del reloj de una manera segura y fácil de usar.
El nuevo Sky-Dweller en acero y oro blanco con esfera verde menta se acompaña de un brazalete Oystersteel de cinco eslabones; el Everose con esfera en azul verdoso tiene un brazalete Oyster de oro con eslabones sólidos de tres piezas, y el modelo de esfera negra en oro blanco presenta una correa Oysterflex, hecha de elastómero. Todos ellos montan un cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos y lente cyclops y son resistentes al agua hasta 100 metros.
El Sky-Dweller se ha convertido en uno de los modelos más buscados de Rolex, favorito de los viajeros y de los más privilegiados entusiastas de los relojes. Su combinación de características innovadoras y diseño clásico Oyster lo han convertido en una parte atractiva e imprescindible de la oferta de Rolex, con varias opciones y precios.
Patek Philippe continúa combinando complicaciones con la habitual excelencia de la Alta Relojería, esta vez una función de hora dual y cronógrafo flyback en la elegantísima caja del Calatrava, ahora con un toque vintage. Estas dos referencias se unen a las recientes novedades presentadas en Ginebra que continuaremos repasando en breve.
Manteniendo el estilo de reloj de aviador vintage de la pasada referencia 5524, esta versión del Calatrava Pilot Travel Time, combina la funcionalidad de hora dual con un cronógrafo flyback en dos referencias deslumbrantes, en oro blanco. Con esferas de colores contemporáneos y una funcionalidad mejorada, se abren paso en la sección más vintage de la colección Calatrava.
Un cronógrafo flyback combinado con Travel Time, verde o azul, de la serie Complicaciones
En sólo ocho años, el Calatrava Pilot Travel Time ha pasado de ser un reloj controvertido e incomprendido a convertirse en una pieza muy coleccionable. Tomando como base la complicación Travel Time, ya un básico de Patek Philippe que se ha acompañado en el pasado tanto de una segunda zona horaria u hora GMT, como de un indicador de día y noche, fecha, etc., estos últimos Calatrava comparten los 42 mm de diámetro de los últimos Calatrava Pilot aumentando ligeramente el grosor hasta los 13,05 mm para albergar un complejo cronógrafo de alto nivel. La caja es de oro blanco de 18 quilates pulida por completo, Estas dos referencias montan pulsadores de estilo pistón antiguos en las 2 y las 4 en punto para activar el cronógrafo. Una de las características clave de los primeros modelos Calatrava Pilot era la posición de los dos pulsadores en el lado izquierdo de la caja para ajustar la hora local. Ahora, la manecilla sólida para la hora local debe ajustarse en incrementos de una hora en ambas direcciones con los dos pulsadores agrandados ubicados en el lado izquierdo de la caja, resistente al agua hasta 30 metros.
Los dos colores disponibles son un gris azulado con acabado en rayos de sol o verde caqui lacado. Las esferas conservan los códigos de reloj de aviador vintage del Calatrava Pilot, como son los números arábigos retro, las manecillas de estilo catedral y la circunferencia para el minutero, todo en referencia al original pero adaptado al nuevo cronógrafo flyback en un sutil cambio estético.
Aún equipada con una subesfera de fecha, indicada por una aguja, junto con la hora local, esta función se muestra ahora al mediodía para dejar espacio al contador de 60 minutos del cronógrafo, a las 6 en punto. Ambos contadores están acaracolados con marcas en contraste. Las dos aperturas de día/noche en la esfera a las 9 y las 3 en punto para la hora local y hora de casa mantienen su posición original, pero dada la incorporación del cronógrafo, la circunferencia de minutos/segundos, de tipo vía de ferrocarril en la periferia, ahora va calibrada con mayor precisión. La legibilidad se ve reforzada por el revestimiento luminiscente aplicado a los números arábigos, de oro blanco, y las manecillas de las horas y los minutos, estilo catedral y también de oro blanco macizo. La manecilla adicional de las horas, utilizada para indicar la hora de casa, en blanco, va esqueletizada, al igual que la manecilla central del cronógrafo y las agujas utilizadas para la fecha y el contador de 60 minutos del cronógrafo.
El nuevo Calatrava Pilot Travel Time Chronograph equipa el calibre CH 28-520 C FUS de Patek Philippe, el mismo movimiento utilizado en el Nautilus 5990. Automático y con el sello Patek Philippe, es visible a través del fondo de caja, que monta un cristal de zafiro que permite apreciar la masa oscilante de oro de 21k y los extraordinarios acabados, que incluyen franjas de Ginebra en los puentes biselados y graneado circular. Este cronógrafo con embrague vertical y rueda de pilares tiene una frecuencia de 4 Hz y puede almacenar hasta 55 horas de reserva de marcha cuando está completamente cargado.
Dotación, referencias y precio
El modelo verde/caqui se acompaña de una correa de piel de becerro caqui granulada con una pátina vintage envejecida, mientras que la versión azul está equipada con una correa de piel de becerro azul marino granulada, ambas con una hebilla de tipo ardillón de oro blanco. El precio es de 75.690 euros para ambas referencias.
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Chronograph 5924G-001
Patek Philippe Calatrava Pilot Travel Time Chronograph 5924G-010
Una de las presentaciones más novedosas e inesperadas de Rolex en el Watches and Wonders 2023 ha sido esta nueva colección, denominada Perpetual 1908, que toma su nombre del año en que Hans Wilsdorf ideó el nombre “Rolex” para firmar sus creaciones y registró la marca en Suiza. El modelo inaugural se presenta en dos referencias.
Presentado en oro amarillo o blanco de 18 quilates, el nuevo modelo monta una delgada caja de 39 mm de diámetro y 9,50 mm de grosor coronada por un bisel abombado en la parte superior y finamente estriado en la inferior.
La delicada y estilizada curva de las asas destaca gracias a un suave biselado en sus bordes superiores. La resistencia al agua está garantizada hasta una presión de 5 bar (50 metros / 165 pies).
La elegante esfera, de color blanco intenso o negro intenso según la versión, va adornada con números arábigos 3, 9 y 12, e índices de hora facetados.
También ofrece una pequeña subesfera para el segundero situada a las 6 en punto, con las palabras “Superlative Chronometer” por encima en forma de arco. La manecilla de las horas se distingue por el círculo justo antes de la punta, mientras que la manecilla de los minutos tiene forma de espada de doble filo.
Calibre Rolex 7140
El fondo de caja, con un cristal de zafiro, muestra el elegante Calibre 7140, un nuevo movimiento automático desarrollado y fabricado íntegramente por Rolex. Incorpora el escape patentado Chronergy, que combina una alta eficiencia energética con una gran fiabilidad. Al estar hecho de fósforo de níquel, es particularmente resistente a campos magnéticos intensos.
Este movimiento también incluye el espiral Syloxi, patentado y producido por Rolex. Este espiral de silicio tiene una geometría patentada que garantiza la regularidad del calibre en cualquier posición. El oscilador está montado sobre los amortiguadores Paraflex patentados de alto rendimiento, diseñados por la marca, que aumentan la resistencia a los golpes del movimiento.
Sus puentes están realzados por las Rolex Côtes de Genève, una reinterpretación de una decoración muy conocida en relojería, mientras que la masa oscilante, calada, está realizada en oro amarillo de 18 quilates.
Con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), el nuevo Calibre 7140 ofrece una reserva de marcha de 66 horas.
Como todos los relojes Rolex, el Perpetual 1908 cuenta con la certificación Superlative Chronometer, que garantiza una precisión del orden de −2/+2 segundos por día, una desviación de la tasa para un reloj terminado que es significativamente menor que la aceptada por COSC en su certificación oficial para el movimiento solo.
Referencias y precios
Combinado con una correa de piel de aligátor marrón o negra equipada con un cierre desplegable doble, el nuevo Rolex Perpetual 1908, referencias 52508-002 y 52508-006 (oro amarillo) tiene un precio de 22.000 euros, y de 23.300 euros, referencias 52509-002 y 52509-006 (oro blanco).
Las novedades de Cartier presentadas en el Watches and Wonders 2023 han incluido una nueva línea de relojes, la colección Cartier Privé Tank Normale, un cuarteto de relojes de sólo hora que homenajea el primer Cartier Tank de 1917.
No cabe duda de que el icónico diseño del Cartier Tank es uno de los más reconocibles de la historia de la relojería, un reloj revolucionario de hace ya más de 100 años y que se ha mantenido en el más alto nivel de elegancia desde entonces, reinterpretado en muchísimas ocasiones con la máxima exquisitez por la marca.
La serie Cartier Privé, nacida en 2017, agrupa cada año una serie de interpretaciones contemporáneas de algunos de los relojes más clásicos de la Maison. Habiendo contado ya con modelos esenciales de Cartier, para la séptima edición de Cartier Privé se presenta por vez primer el Tank Normale en nuevas ediciones limitadas, muy esperado en esta línea y en cuatro versiones disponibles por tiempo limitado este 2023.
Ya hemos comentado la historia y orígenes del icónico modelo en 1917 cuando revisamos el pasado año el Cartier Tank Américaine*. Siguiente al primer modelo llegó el El Tank Cintrée, que fue innovador en muchos aspectos, destacando su curvatura y delgadez, lo que afecto a su forma y dimensiones. Cabe destacar que el nombre Tank Normale llegó algo más tarde, después del modelo Tank Louis Cartier, y que la marca siempre ha mantenido la producción muy limitada, en más o menos piezas según la referencia.
Cartier Privé Tank Normale 2023
La nueva línea Cartier Privé Tank Normale no es diferente, y cada referencia se produce como una edición limitada numerada. Se trata de 4 modelos de sólo hora, sin fecha, con una elección entre dos metales preciosos y brazalete o correa. El tamaño se actualiza respecto al original, con cajas de oro amarillo o platino de 32,6 mm x 25,7 mm, y brazaletes de 7 filas en el mismo metal a juego o con correas de piel de aligátor semimate. Estos nuevos brazaletes de metal en platino u oro amarillo con un moderno acabado cepillado están muy en sintonía con las superficies satinadas de las cajas del Tank Normale.
Las esferas grises de la nueva colección Cartier Privé también tienen un acabado satinado, lo que resalta el diseño monolítico y la estética uniforme. La forma de la caja se mantiene fiel al concepto aparentemente simple original, con asas que integran a la perfección el brazalete o la correa en la caja. Todas las nuevas referencias cuentan con cristales de zafiro biselados, una inspiración en el primer Tank. Los números romanos y la conocida escala de minutos dentro de la esfera cuadrada se mantienen como elementos distintivos.
Aparte del color del metal y el brazalete o la correa, las versiones de platino y oro amarillo se distinguen por las manecillas en forma de espada. Para la versión en platino son de color gris acero pulido, mientras que las referencias de oro amarillo presentan agujas en forma de espada de acero azulado. Además, la corona de los Tank de platino va decorada con un cabujón rojo rubí, y los de oro amarillo tienen un cabujón de zafiro azul engastado en la corona.
Para estas nuevas piezas limitadas del Cartier Privé Tank Normale, la marca ha elegido el movimiento mecánico más pequeño disponible para la marca, producido en colaboración con Le Temps Manufacture. El Calibre 070 encaja perfectamente en la historia de los Tank, de la misma manera que los primeros modelos también contaron com movimientos ajenos a la firma, de LeCoultre & Cie, en un acuerdo de exclusividad. El 070 no es exclusivo de Cartier, pero no hay evidencia que sugiera que se comparte con ninguna otra compañía. Está decorado con la simbología de Cartier, encaja perfectamente en la caja y cumple los criterios de calidad. El Calibre 070 es de cuerda manual, con una frecuencia de 25.200 alternancias por hora ofreciendo 36 horas de reserva de marcha.
Referencias, disponibilidad y precio
Como hemos mencionado, los cuatro modelos de la nueva línea se ofrecen en dos metales. El Cartier Privé Tank Normale en platino con brazalete de platino con hebilla desplegable será una edición limitada de 100 piezas únicamente y tendrá un precio de 48.200 euros (ref. WGTA0111). La versión con caja y brazalete de oro amarillo también está limitada a 100 piezas y tendrá un precio de 41.800 euros (ref. WGTA0110). El Tank Normale en platino con correa de aligátor negra semimate con hebilla de pasador de platino se sitúa en 31.400 euros (ref. WGTA0109), limitado a 200 unidades, y el de oro amarillo con correa de aligátor marrón tendrá un precio de 27.900 euros (ref. WGTA0108), en 100 piezas numeradas. Además de estos 4 modelos se han presentado otros Cartier Privé Tank Normale con esfera esqueleto e indicador de 24 horas, que veremos más adelante.
La leyenda del Freak continúa con el Freak ONE, un auténtico laboratorio de relojería para Ulysse Nardin
El Freak fue concebido como un modelo pionero en las tecnologías de mecánica relojera más avanzadas, con genialidades implementadas en cada nueva edición, un lienzo para una implacable serie de invenciones respecto a movimientos, materiales y diseño.
El Ulysse Nardin Freak se caracteriza por 3 destacados aspectos, ya que no cuenta con una esfera, siendo el movimiento el actor en sí mismo que toma el papel de aguja del minutero, mientras que la hora se indica con un puntero en un disco giratorio bajo el movimiento. Tampoco incorpora, evidentemente, agujas, de ningún tamaño, y es que el tourbillon de carrusel orbital de una hora se convierte en la manecilla de minutos, mientras que la hora se indica con el mencionado disco, lo que, siendo un desafío técnico impresionante, facilita enormemente la lectura de la hora. Por último, el Freak tampoco tiene corona, el elemento tradicionalmente concebido para realizar los ajustes y dar cuerda a un reloj mecánico. En su lugar, el sistema de ajuste integrado en el bisel da cuerda a través de un mecanismo ubicado en el fondo de caja.
En Derelojes hemos realizado la review de dos ediciones de este portento mecánico, el Freak X Aventurine Edition, un reloj cuyo cristal de aventurina azul brillante proporciona un escenario único para el mencionado espectáculo mecánico, y el Ulysse Nardin Freak S, un asombroso modelo inspirado en el espacio, con sus osciladores gemelos tipo OVNI. El modelo que hoy vemos, estrella de la marca en el Watches and Wonders 2023 que se celebra en Ginebra es una versión poco ortodoxa y desafiante que nos lleva a las raíces del Freak.
Inspirado en el Freak original de 2001
Inspirado en el primer Freak, el ONE sigue fiel al original, sin esfera, sin manecillas y sin corona. Está regulado por un espiral de silicio introducido en 2008 y un escape tratado con DIAMonSIL, un innovador tratamiento superficial de plasma de silicio y diamante sintético, aplicado por primera vez en el Freak de 2007, y que hace que el movimiento sea resistente a la abrasión y a los golpes.
El Freak ONE también sintetiza la dinámica visual de las generaciones anteriores del modelo, desde el bisel con muescas del Freak original de 2001 hasta el tren de engranajes abierto del Freak Cruiser de 2013 y los códigos de legibilidad del Freak Vision de 2018. Los detalles en titanio recubierto de DLC negro y oro rosa recuerdan también al Freak S del año pasado.
Este novedoso modelo se convierte en el referente de Ulysse Nardin como marca independiente, un reloj adelantado a su época y que provoca una atracción sin precedentes entre los coleccionistas y amantes de la vanguardia relojera. Según palabras Jean-Christophe Sabatier, director de productos de la firma, este disruptivo y revolucionario reloj es una apuesta valiente e inimitable y centra su enorme valor y expresión en sus creadores, auténticos “monstruos”, “independientes en su forma de pensar y valientes hasta la locura”, relojeros que no reciben todo el crédito que merecen. Sin duda el valor emocional de este reloj suma aún más atractivo a los fans de Ulysse Nardin.
Características técnicas y estéticas del Freak ONE
El sistema de ajuste de la hora del Freak ONE se opera a través del bisel, activándose cuando se levanta el bloqueador situado a las 6 en punto. Al girar el bisel se activa el giro de todo el movimiento, que funciona como una manecilla, y al empujar el bloqueador hacia abajo vuelve a fijar el bisel finalizando el ajuste de la hora.
En cuanto a la tapa del barrilete, negra y terminada en rayos de sol, se ubica bajo el movimiento, funcionando también como el disco giratorio de la hora, y es que realiza una rotación completa cada 12 horas, indicando la hora a través de un puntero en forma de V relleno de Super-LumiNova® para facilitar la legibilidad en condiciones de poca luz.
El distintivo puente de minutos del Freak flota bajo el cristal de zafiro y aloja todo el tren de engranajes, un oscilador de silicio de gran tamaño y un tourbillon de carrusel volante orbital de 60 minutos. El escape está tratado con el revestimiento DIAMonSIL patentado por Ulysse Nardin.
El Sistema de carga Grinder® del movimiento automático del Freak ONE almacena energía para una reserva de marcha de 72 horas. Este sistema patentado ha sido diseñado para capturar energía incluso con los movimientos más pequeños de la muñeca. Su rotor está conectado a un marco que lleva cuatro palas, lo que le da al sistema el doble de carrera angular, algo parecido a una bicicleta equipada con cuatro pedales en lugar de dos. Esto lo hace dos veces más eficiente que los sistemas de carga habituales.
Finalmente, la correa de caucho integrada impulsa las intenciones de Ulysse Nardin hacia un futuro más sostenible. Está hecha con un 30 por ciento de desechos de producción reciclados por BIWI, socio suizo de Ulysse Nardin. Esta nueva correa, flexible y resistente al agua, mejora aún más la ergonomía y la portabilidad del Freak ONE.
Aunque la marca indica que el precio de esta referencia 2405-500-2A/3D sólo está disponible bajo consulta, se estima que estará en torno a los 69.600 euros. La referencia con correa de piel de aligátor negra mate es la 2405-500-2A/3C, mientras que con caucho bicolor es la ref. 2405-500-2A/3A. la hebilla es desplegable de titanio con revestimiento DLC negro.
Presentamos hoy la tercera de las novedades que Rolex ha introducido con motivo del Watches and Wonders 2023, el Explorer de acero inoxidable y esfera negra en un nuevo tamaño de caja, 40 mm.
El Explorer fue concebido y diseñado como reloj herramienta robusto, introducido en 1953, un año muy especial para Rolex. Este modelo fue probado en condiciones extremas durante expediciones polares y de montañismo. En un movimiento sorprendente para Rolex, ya que sólo hace 2 años se redujo el tamaño de caja a unos históricamente más compactos y correctos 36 mm, algunos esperaban un tamaño más grande a no mucho tardar. Lo cierto es que en el día de ayer se presentó el nuevo Rolex Explorer 40, referencia 224270, en acero Oystersteel con esfera lacada en negro y los característicos números arábigos a las 3, 6 y 9 en punto. El movimiento es el Calibre 3230, automático y con escape Chronergy.
Rolex es una marca especialista en relojes precisos y robustos, e históricamente el ADN del Explorer, reloj utilizado en numerosas expediciones al Himalaya, incluyendo la legendaria ascensión de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay en 1953, se identifica con cada una de sus referencias.
En 2021 Rolex introdujo el Explorer clásico de 36 mm de acero (ref. 124270) junto con una sorprendente edición Rolesor, la referencia 124273, lo que marcó la desaparición de los modelos de 39 mm y el regreso al diámetro original del modelo histórico.
Nuevo Rolex Explorer 40 mm en acero
Este último Explorer ha sido elaborado a partir de un bloque sólido de Oystersteel, el acero de Rolex resistente a la corrosión. El diámetro es de 40 mm y tiene un grosor de 11,60 mm, el ancho entre asas es de 21 mm. La corona, atornillada Twinlock, y el fondo de caja, sellado, garantizan una hermeticidad de 100 metros. El brazalete, Oyster de tres eslabones, presenta el cierre de seguridad plegable Oysterlock y el cómodo eslabón de extensión Easylink de la marca para realizar un ajuste fino de hasta 5 mm. Al igual que las ediciones anteriores, el bisel plano de acero tiene un acabado pulido, mientras que la parte central de la caja y el brazalete tienen acabados satinados con biselados pulidos.
La esfera va lacada en negro brillante y alberga los tradicionales números arábigos aplicados en las posiciones 3-6-9, marcadores de tipo bastón y un triángulo invertido en la posición de las 12 horas, todo tratado con material luminiscente Chromalight blanco que emite un brillo azul duradero en la oscuridad. La esfera está protegida por un cristal de zafiro con revestimiento antirreflejos.
Compartiendo ahora catálogo con los modelos de 36 mm de 2021, el nuevo modelo de 40 mm monta también el calibre Rolex 3230 con certificación Superlative Chronometer. Este movimiento es automático y va equipado con un escape Chronergy y un espiral paramagnético Parachrom, diez veces más preciso que un espiral tradicional. El barrilete es de gran capacidad, ofreciendo una reserva de marcha de 70 horas.
Referencia y precio
El nuevo Rolex Explorer 40 (ref. 224270) tiene un precio de 7.650 euros.
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