Breguet ha presentado la nueva generación de sus icónicos relojes de aviador Type XX, esta vez en dos versiones, una de inspiración militar y la otra inspirada en los mejores modelos civiles.
Introducido a principios de la década de 1950, el Type XX fue uno de los relojes de piloto más populares producidos en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, y ahora, con el espíritu de esos modelos de primera generación, Breguet infunde modernidad e impactantes avances tecnológicos a partes iguales a estas novedades.
Breguet Type 20 Chronographe 2057ST/92/3WU
El primer modelo, el Type 20 Chronographe 2057 de inspiración militar, toma como base los 1.100 relojes entregados a la Fuerza Aérea francesa entre 1955 y 1959. Su nombre aparecía como Type 20, en números arábigos, a diferencia de todos los demás, incluidos los de la Aéronautique Navale, cuyo nombre se escribió Tipo XX, en números romanos.
Su esfera negra se ha modernizado ligeramente sin dejar de ser fiel a la identidad del Type 20. Los números arábigos y el triángulo del bisel cuentan con relleno luminiscente en un tono verde menta, al igual que todas las manecillas.
El totalizador de 30 minutos, ubicado a las 3 en punto, ocupa ahora más espacio que el totalizador de 60 segundos, a las 9 en punto. Se ha añadido una ventana de fecha entre las 4 y las 5 en punto.
La caja, de acero inoxidable, tiene un diámetro de 42 mm y un grosor de 14,1 mm, y va equipada con un bisel bidireccional acanalado sin grabar, al igual que los modelos entregados a las fuerzas aéreas militares en el pasado.
La corona, que refleja la forma de pera original, se puede ajustar en tres posiciones: neutral, corrección de fecha y ajuste de hora. El pulsador de las 2 en punto inicia y detiene el cronógrafo, mientras que el de las 4 en punto se usa para la función “flyback” o para resetear el cronógrafo y el totalizador de minutos.
Con la interesantísima función “flyback” podemos reiniciar el cronógrafo sin tener que detenerlo primero, lo que permite una medición de eventos consecutivos más rápida y precisa.
Breguet Type XX Chronographe 2067ST/92/3WU
El Type XX Chronographe 2067, el segundo reloj de esta nueva línea, tiene un linaje directo con los modelos civiles Type XX de las décadas de 1950 y 1960, incluida la notable edición de 1957, con el número individual 2988.
Si bien su esfera es negra como el primer modelo, el 2067 presenta algunas características distintivas. En primer lugar, la disposición de la visualización del segundero y las subesferas del cronógrafo, ya que el totalizador de 15 minutos se encuentra a las 3 en punto, el contador de 12 horas a las 6 en punto y el segundero principal a las 9 en punto. Al igual que en la versión de inspiración militar, el totalizador tiene un tamaño diferente para que la esfera sea más legible.
Los números arábigos, las agujas y el triángulo del bisel están tratados con un revestimiento luminiscente de color marfil y la ventana de fecha se sitúa entre las 4 y las 5 en punto, completando la funcionalidad.
La caja, también de acero inoxidable, tiene 42 mm de diámetro, con 14,1 mm de grosor y va equipada con un bisel estriado bidireccional, en este caso graduado. Su clásica corona recta permite el mismo ajuste en tres posiciones, neutral, una segunda para la corrección de la fecha y una tercera para el ajuste de la hora. El pulsador de las 2 en punto inicia y detiene las funciones del cronógrafo, mientras que el de las 4 en punto restablece y reinicia el cronógrafo inmediatamente, según la función flyback.
Ambos relojes montan un cristal de zafiro en el fondo de caja, permitiendo ver el movimiento, el nuevo Calibre automático 728 para el Type XX y el Calibre 7281 para el Type 20. Estos movimientos son el resultado de cuatro años de desarrollo y varias patentes técnicas, y ofrecen robustez, innovación y los últimos avances en cronometría.
Con rueda de pilares, embrague vertical, una frecuencia de 5 Hz (36.000 alternancias por hora) y un ingenioso sistema para la puesta a cero, estos movimientos utilizan el silicio para el resorte de equilibrio, la rueda de escape y otras partes para mejorar resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y precisión al eliminar la interferencia de los campos magnéticos.
Los sistemas de activación y puesta a cero aseguran un funcionamiento preciso y suave, distribuyendo uniformemente la presión sobre los pulsadores, mientras que el mecanismo de embrague vertical asegura un arranque inmediato sin tirones. El puente cruzado mejora el equilibrio, lo que resulta en una mayor durabilidad y precisión.
Optimizando el espacio y garantizando una reserva de marcha de 60 horas, el barrilete tiene un tamaño contenido gracias a un resorte de alta densidad de energía.
Los acabados son sobresalientes, incluyendo patrones en rayos de sol, caracolado, biselado, granulado circular y un tratamiento DLC negro en la rueda de pilares para un contraste visual y mejores propiedades. Con forma de ala de avión, la masa oscilante va ennegrecida y lleva grabado el logotipo de Breguet.
Dotación, referencias y precio
Ambos cronógrafos son herméticos hasta 100 metros / 330 pies y están equipados con una correa de piel de becerro y con una correa negra adicional NATO. El sistema de intercambio rápido de correas ha sido diseñado para permitir quitarlas de forma fácil, independiente y sin herramientas.
Entregados en una caja de presentación de cuero color habana que recuerda al ala de un avión, el Breguet Type 20 Chronographe 2057 (ref. 2057ST/92/3WU) y el Type XX Chronographe 2067 (ref. 2067ST/92/3WU) tienen ambos un precio de 19.300 euros.
Las novedades de Cartier presentadas en abril de este año en Ginebra nos dejaron los nuevos Santos-Dumont Micro-Rotor que revisaremos hoy, versiones esqueletizadas del icónico modelo, con un micro-rotor único inspirado en la aviación
Entre los modelos de Cartier que hemos presentado en el pasado se encuentran referencias del legendario reloj, como los Santos-Dumont de caja lacada en edición limitada del pasado año, piezas que conservan muchas de las claves de diseño del original reloj diseñado para el pionero aviador brasileño. Las 3 referencias que vemos hoy conservan el mismo espíritu pero se modernizan ligeramente con sus movimientos esqueletizados. Disponible en acero, oro rosa y una edición limitada con caja de oro amarillo y laca azul, el Santos-Dumont Micro-rotor monta un nuevo movimiento automático esqueleto desarrollado con un rotor único, de pequeño tamaño y que rinde homenaje al mítico aviador.
El Cartier Santos es un reloj histórico por muchos motivos, aunque probablemente permanece en la retina de cualquier aficionado gracias a su estética, habiendo sido el primer reloj de pulsera especialmente diseñado, con una sólida caja cuadrada redondeada y remaches en el bisel, de líneas Art Deco, esfera con números romanos en contraste, el característico contador de minutos chemin de fer y el cabujón de zafiro para la corona, atributos que han mitificado el modelo hasta nuestros días.
Estos tres Santos-Dumont Micro-Rotor, de cajas cuadradas redondeadas, ocho tornillos en el bisel y cabujón de zafiro en punta en la corona, con cuentas, rinden homenaje a su antepasado. La caja, con 31,4 mm de ancho y 43,5 mm de largo, hace alarde de un perfil delgado, con tan solo 8 mm de grosor, sólo 0,7 mm más grueso que los mencionados Santos-Dumont lacados de 2022, equipados con movimientos ultradelgados de cuerda manual.
Santos-Dumont Skeleton automáticos con Micro-rotor
Obviamente, la novedad aquí es la vista sin obstáculos del nuevo calibre esqueleto automático 9629 MC de Cartier. Este movimiento consta de 212 componentes y ha requerido de casi dos años de desarrollo. Está suspendido entre una red de puentes de elegantes formas que se hacen eco de la forma cuadrada de la caja.
Lo más destacado, la denominada “pièce de résistance”, se encuentra en la gran abertura circular que alberga el micro-rotor, de platino, decorado con una deliciosa réplica en miniatura del avión Demoiselle de Alberto Santos-Dumont. Contrarrestado por el cilindro calado, ubicado a la 1 en punto, el volante también está expuesto, a las 11 en punto.
Aunque el modelo de oro amarillo presenta superficies lacadas en azul en la caja, los tres modelos destacan la estructura de sus puentes con diferentes tonos de laca. El modelo de oro rosa presenta laca roja, mientras que la versión de acero usa laca gris pintada en las ranuras grabadas de los puentes. Si bien puede parecer que no hay índices horarios, el puente cuadrado, en el centro de la esfera, está equipado con una serie de “brazos” que llegan al bisel y funcionan visualmente como marcadores de hora, indicada por manecillas clásicas de acero azulado en forma de espada.
Este precioso movimiento, el Calibre 9629 MC, tiene una frecuencia de 28.800 alternancias/hora y ofrece una reserva de marcha de 46 horas.
Disponibilidad y precio
Los tres modelos Micro-Rotor del Santos-Dumont se acompañan de correas intercambiables de piel de aligátor con hebilla de tipo ardillón, azul oscuro semimate, burdeos y gris, según modelo. Disponibles en septiembre de 2023, el modelo de oro amarillo con laca azul (ref. WHSA0031) tendrá un precio de 37.500 euros, el de oro rosa, referencia WHSA0030, podrá adquirirse en 36.400 euros y el de acero, referencia WHSA0032, por 27.900 euros.
Rolex ha sorprendido a todos con el lanzamiento de este nuevo Cosmograph Daytona referencia 126529LN, un reloj inédito que conmemora el centenario de la legendaria carrera automovilística
La presentación de este reloj, y el reloj en sí mismo, es sorprendente, casi insólita, por varios motivos: por su lanzamiento fuera del calendario habitual del mes de abril para Rolex, por el motivo especial del reloj, conmemorando la señalada fecha de aniversario para las 24 Horas de Le Mans en un año realmente especial para el Daytona, y por los exóticos atributos del reloj, sobre todo en cuanto a su esfera y bisel.
La mítica carrera de resistencia que se celebra cada año en Le Mans cumple este año su centenario, coincidiendo con el 60 aniversario del Rolex Daytona, cumpleaños que la firma ya ha celebrado con una referencia muy especial, en platino. La conexión de Rolex con Le Mans, y en general con el mundo del automovilismo de competición, tiene un fuerte arraigo histórico, viéndonos a la mente hitos como el récord de velocidad de Sir Malcolm Campbell en 1930, con un Rolex Oyster en la muñeca, las 24 horas de Daytona, patrocinadas por la mítica marca suiza desde 1992, el cronometraje de la Fórmula 1, con Rolex como protagonista, socio de la categoría reina desde hace años y prueba de la precisión y excelencia de la marca, y reloj oficial del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA desde 2016.
Esfera de inspiración Paul Newman
Hablando de Rolex y Le Mans, el nombre de Paul Newman sale a la palestra, especial por motivos propios para la marca y también para la carrera francesa, en la que el mítico actor y piloto participó en 1979 al volante de un Porsche 935. La esfera de este novedoso modelo se inspira en la del Rolex Daytona Paul Newman, algo increíblemente noticiable para Rolex y sus aficionados, inédito y fuera de lo común en la trayectoria de la icónica marca de relojes.
Caja de oro blanco con fondo visto y Calibre 4132
Esta nueva versión del Daytona se presenta 2 meses después de que Rolex renovara la línea del histórico cronógrafo deportivo. Técnicamente hablando y respecto a la mayoría de elementos de diseño, este nuevo reloj se basa en las recientes ediciones, ya actualizadas, aunque tenemos varios detalles originales que hacen único a este Daytona 126529LN, no sólo en la esfera.
La caja, de oro blanco de 18 quilates, tiene un diámetro de 40 mm y un grosor de 12,20 mm. El nuevo estilo de bisel, cerámico pero enmarcado por una delgada franja del mismo material que la caja, cuenta con una escala taquimétrica realizada en platino mediante PVD, con el número 100 en cerámica roja como recordatorio del centenario de la carrera, un toque de color realmente llamativo. Por supuesto, la caja incorpora los elementos clásicos del modelo, como la corona atornillada Triplock, pulsadores atornillados y un cristal de zafiro frontal protegiendo la esfera. Como novedad, aunque visto en la edición de platino de este mismo año, encontramos un segundo zafiro en la parte posterior que revela el movimiento, el Calibre 4132, que trataremos a continuación.
Sin duda, la esfera es el elemento principal y más llamativo de el nuevo Daytona 100th Anniversary 24 Hours of Le Mans, a la par que diferenciador con las demás referencias del cronógrafo de Rolex. Con un estilo panda y subesferas rellenas, la base del dial va en negro brillante con un discreto efecto de cepillado en rayos de sol. El blanco brillante de los mencionados contadores ha sido el tono elegido en contraste con el fondo. Completan la esfera las manecillas y los marcadores, aplicados y de oro blanco, todo relleno de material luminiscente.
Volviendo a las subesferas, el regreso de la exótica esfera Paul Newman se hace presente en un alarde creativo y sorprendente por parte de Rolex con sus distintivos marcadores en forma cuadrada y la disposición, con un contador de 24 horas a las 9 en punto en lugar del contador habitual de 12 horas. Esta nueva visualización explica el ligero cambio de movimiento, ahora Calibre 4132, una evolución del reciente 4131. Para esta nueva indicación de 24 horas, el movimiento monta un mecanismo adicional patentado, compuesto por siete componentes, que podría asemejarse a un diferencial rediseñado por Rolex. Este sistema de reducción de engranajes, que en términos técnicos se denomina reductor epicíclico, reduce a la mitad la velocidad de rotación del tren de engranajes que hace girar la manecilla de 24 horas. La morfología del dispositivo permitió integrarlo sin el menor cambio en la arquitectura del 4131. De hecho, el mecanismo simplemente reemplaza una rueda de transmisión y su funcionamiento no afecta de ninguna manera al rendimiento del este nuevo Calibre 4132.
Siendo, por supuesto, Superlative Chronometer, también incorpora los últimos avances tecnológicos de Rolex, incluido su escape Chronergy patentado y de geometría eficiente. Fabricado en níquel-fósforo, este escape es resistente a los campos magnéticos y se combina con un espiral azul Parachrom de una aleación paramagnética. Está equipado con una bobina superior Rolex y el oscilador está montado sobre amortiguadores Paraflex. Con rueda de pilares y embrague vertical, la cuerda automática, con un rotor de nuevo diseño sobre un rodamiento de bolas mejorado, puede almacenar hasta 72 horas de reserva de marcha. Visible a través del fondo de caja, este movimiento lleva la nueva decoración con Rolex Côtes de Genève y un rotor de oro amarillo.
Disponibilidad y precio
El Rolex Daytona ref. 126529LN, que celebra los 100 años de las 24 Horas de Le Mans, se ajusta a la muñeca medainte un brazalete de oro blanco de 18k con superficies pulidas y satinadas que monta el cierre de seguridad desplegable Oysterlock con eslabón de extensión Easylink Comfort. El precio, no siendo una edición limitada, no ha sido publicado en el sitio web de Rolex, aunque se estima en 42.400 euros.
Tras la versión de acero inoxidable lanzada en 2018 y las dos versiones de oro blanco de 2021, Patek Philippe ha añadido una nueva interpretación del Aquanaut Chronograph a su colección.
El nuevo Aquanaut Chronograph Ref. 5968R-001 se presenta en oro rosa con una esfera marrón en rayos de sol con un borde negro degradado.
Las líneas de este Aquanaut, de 42,2 mm y 11,9 mm de grosor, destacan por el juego de superficies pulidas y satinadas de la caja, el bisel y los pulsadores. La resistencia al agua se establece en 120 metros.
La esfera, en degradado, está realzada por el patrón en relieve que se ha convertido en la seña de identidad de este modelo. La legibilidad se ve reforzada por los números y marcadores, dorados, aplicados y rellenos con un compuesto luminiscente, así como por las dos manecillas, de tipo bastón y también tratadas con material luminiscente.
La función de cronógrafo está perfectamente integrada en el característico diseño del Aquanaut, con el contador de 60 minutos a las 6 en punto que se hace eco de la forma octogonal redondeada del bisel.
Movimiento flyback y segundero de doble función
El movimiento, cronógrafo automático flyback, es el Calibre CH 28-520 C/528, que cuenta con una rueda de pilares clásica y un moderno embrague de disco vertical que evita el rebote de la manecilla en cualquier dirección cuando se inicia el cronógrafo.
Gracias a este embrague, prácticamente sin fricción, la aguja central del cronógrafo puede realizar la doble función de segundero del cronógrafo y segundero principal. La función flyback permite al usuario iniciar fácilmente la medición de un nuevo evento mientras el cronógrafo sigue funcionando, simplemente presionando el pulsador ubicado a las 4 en punto.
La frecuencia es de 28.800 alternancias por hora, para una reserva de marcha de 45 a 55 horas.
Este nuevo Patek Philippe Aquanaut Chronograph, referencia 5968R-001, en Oro Rosa, se ajusta a la muñeca mediante una correa integrada de color marrón oscuro hecha de un material compuesto ultrarresistente y equipada con un cierre desplegable asegurado por cuatro cierres independientes. El precio es de 75.690 euros.
Caracterizado por una caja octogonal de gran tamaño, el Octo Roma es una de las propuestas favoritas de Bulgari para acomodar complicaciones y extravagancias relojeras que muestran la excepcional experiencia en Alta Relojería de la marca, y este Roma Striking Papillon Tourbillon lo demuestra con creces.
El tourbillon volante situado en el centro de la esfera llama inmediatamente la atención al realizar una rotación completa en 60 segundos.
En lugar de estar sostenido por un puente en el lado de la esfera y un puente en el lado del movimiento, el tourbillon de esta maravilla va en voladizo, es decir, solamente está asegurado a la placa desde un lado, lo que ofrece una vista sin obstáculos del mecanismo desde el otro lado.
La hora saltante se puede leer a través de una ventana fija ubicada al mediodía, mientras que los minutos se muestran en un semicírculo graduado de 0 a 60 y atravesado alternativamente por dos agujas romboidales, independientes y retráctiles, lo que recuerda el vuelo de la mariposa (papillon en francés), de ahí el nombre del modelo.
Cuando la primera “mariposa” cuenta los 60 minutos, se despliega y muestra una lectura sencilla con su punta doble, blanca y luminiscente. Mientras tanto, su contraparte opuesta queda en su posición de reposo fuera de servicio a 180°, de modo que ya no apunta al temporizador.
Al final de los 60 minutos, esta danza se invierte, y la aguja activa hasta ese momento se mueve a la posición horizontal, mientras que la otra comienza a moverse de nuevo a la posición vertical.
La combinación entre el color verde vivo de la esfera con la terminación en DLC negro de la caja, de titanio, le da a este reloj un aspecto contemporáneo y singular, obviamente muy llamativo.
La caja tiene un tamaño notable, con un diámetro de 44 mm y un grosor de 11,9 mm, estilizada y resistente al agua hasta 50 metros. Presenta un núcleo de zafiro que ofrece una vista completa del mecanismo desde los laterales.
En comparación con modelos anteriores, como el Octo Roma Automatic y el Octo Roma Chronograph, la caja tiene ahora curvas más suaves, provocando una sensación más refinada, siendo además muy liviana. La corona, también en titanio DLC negro, va adornada con una inserción de cerámica negra.
El fondo de caja, con un segundo cristal de zafiro, revela otros elementos del movimiento, el Calibre BVL 332, de 21.600 de frecuencia (3 Hz), incluido el indicador de reserva de marcha, en verde. La autonomía es de 60 horas.
Dotación, referencia y precio
La correa es de piel de aligátor negra revestida de caucho con pespuntes verdes y cierre desplegable en titanio con tratamiento DLC negro. El nuevo Bulgari Octo Roma Striking Papillon Tourbillon ref. 103748 tiene un precio estimado de 130.000 euros.
Hoy, dejando de un lado las novedades ya repasadas de Rolex, echamos un ojo a un modelo ya descatalogado y de gran relevancia, el Submariner cerámico verde, referencia 116610LV apodado como “Hulk”, el modelo de esfera verde que siguió en el catálogo al 16610LV, el 50 Aniversario, cuando el Submariner incorporó el bisel cerámico, un nuevo diseño y otros avances técnicos.
El GMT Master II fue el primer Rolex que montó el bisel cerámico, tres años antes de la aparición del 116610LN, de esfera negra y del Hulk, en 2010. Lo más característico de ambos modelos, que aún montaban el calibre 3135, además del nuevo bisel cerámico, fue la forma de la caja, con unas asas notablemente más anchas que las del predecesor, algo que para la gran mayoría de aficionados restó mucha estética al Submariner. Si bien los avances técnicos siempre son de agradecer, la parte estética fue algo sobre lo que quedaron pocas dudas, y es que la marca volvió a la tendencia previa, más dinámica y redondeada, de asas más estrechas, primero con el Sea Dweller 4000 116600, y ahora con las últimas referencias del Submariner.
Rolex Submariner verde
Las novedades del Submariner cerámico de esfera con fondo verde, respecto a su antecesor, fueron muchas, siendo probablemente la referencias LN y LV las que más avances técnicos han traído históricamente al icónico reloj de buceo de Rolex. Conservando el Calibre 3135, de gran solvencia, con espiral Parachrom con curva Breguet, muy preciso (COSC) y con 48 horas de reserva de marcha, las novedades se centraron en avances técnicos propiamente estéticos y también funcionales en el caso del cierre del brazalete. El 116610, con su nuevo bisel de cerachrom con graduación en platino, montaba una esfera maxi-dial en la que los índices son más grandes, al igual que las manecillas, lo que unido al uso de Chromalight, el nuevo material luminiscente de Rolex, hace destacar este elemento, lo más visible del reloj.
Sobre el brazalete, referencia 97200, éste montaba ya el sistema “Glidelock”, patente de Rolex, y que permite hacer un ajuste fino con sencillez, en hasta 20 mm. El cierre fue un avance enorme, y es que Rolex iba con retraso en este aspecto. Si bien el cierre anterior, de “chapitas”, era seguro y funcionaba muy bien, se quedaba muy atrás desde hacía años respecto, por ejemplo, al del Omega Seamaster en el primer Bond, muy mejorado. La resistencia al agua del Submariner continuaba, por supuesto, en 300 metros. La fecha, con corrección rapida, se ve magnificada por la lente cyclops, con tratamiento antirreflejos, del cristal de zafiro.
Rolex Submariner 116610LV
Para el primer Submariner cerámico Rolex continuó utilizando acero 904, ahora reemplazado por el denominado Oystersteel. La caja, de 40mm de diámetro y 12,5mm de grosor, mantenía la carrura pulida, con un nuevo satinado para las asas en la superficie superior, nuevo en dirección y grano del cepillado, con una estética distinta a la de los Submariner con bisel de aluminio. El ancho entre asas se mantenía en 20mm y la corona llevaba el sistema triplock habitual, esencial para la excelente hermeticidad del reloj.
Precio del Rolex Submariner Hulk de esfera verde
El precio inicial por aquel entonces, el año 2010, fue de 5.940 euros, ahora ridículamente bajo para lo que se paga por esta referencia, pero alto en aquel entonces, lo que hizo a muchos aficionados echarse atrás en un principio viendo el precio que aún tenía el 16610LV. El coste fue elevándose progresivamente en las sucesivas subidas de precios de la marca, así como en el mercado de segunda mano, y en los últimos 2 años ha aumentado más de un 100%, estando actualmente sobre los 29.000 euros para modelos nuevos o casi nuevos e incluso más para un “full stickers”, ya muy difíciles de encontrar. El posible conseguir un modelo en buen estado sin papeles sobre los 19.000 ó 20.000 euros y con documentación por unos 23.000 euros, el precio habitual en 2023.
El apodo Hulk es debido tanto al ancho de las asas, lo que hace que la caja tenga un aspecto mucho más robusto, y al tono verde de esfera y bisel, más alejado del verde oliva del LV 50 Aniversario previo. Las letras LV de la referencia son las iniciales de Lunette Verte (bisel verde).
Rolex ya no cuenta con fotografías del 116610LV, y no habiendo tenido la suerte de disponer de este reloj incluimos dos fotos con licencia Creative Commons e imágenes de Amazon para tener una simple idea del modelo analizado.
Continuamos con las novedades de Tudor, otra vez con la colección Black Bay, volviendo a los orígenes del reloj de buceo de la marca con una nueva versión más compacta
Sin duda, la línea Black Bay es el mayor éxito de Tudor, básica en el catálogo desde su introducción en 2012. El brillo de estos relojes continúa aumentando con novedades técnicas y estéticas, ahora acercándose más que nunca al primer reloj de este tipo de la firma, con una novedad denominada, de manera acertada, Black Bay 54.
37 mm de diámetro y especificaciones clásicas
El tamaño de este nuevo modelo también es nuevo, ya que el Tudor Black Bay 54 tiene 37 mm de diámetro. La caja es de acero y está en consonancia con el diseño general de la gama, con un acabado cepillado en la mayoría de superficies. El bisel es giratorio y va equipado con una inserción de aluminio en negro, ahora sin graduación de minutos para vincularlo con el original de 1954. En la parte superior encontramos un cristal de zafiro protegiendo la esfera, y un fondo de caja sólido en la parte posterior. La resistencia al agua es la misma que la de los modelos superiores, de 200 metros.
La esfera del Black Bay 54 está ligeramente abombada y acabada en negro. En el perímetro exterior encontramos el minutero, impreso en el tono dorado habitual. Los índices, aplicados, y las manecillas, no son nada innovador, con un diseño de copo de nieve para la aguja que marca las horas y un diseño en forma de espada para la manecilla de los minutos. El segundero, de piruleta, permanece, y todo está realzado con Super-LumiNova. No hay indicación de fecha.
Dentro de esta caja, de tamaño contenido, encontramos un movimiento también familiar, el Calibre MT5400, fabricado internamente por Tudor. Automático y certificado por el COSC, este movimiento tiene una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y ofrece una reserva de marcha de 70 horas, un punto fuerte, sin duda. Tiene 27 rubíes y volante de equilibrio de inercia variable, tornillo de microajuste y espiral de silicio antimagnético. Al igual que otras referencias de la colección Black Bay, va oculto a la vista por el mencionado fondo de caja sólido.
Referencias, dotación y precios
El nuevo Tudor Black Bay 54 79000N se acompaña de un brazalete de acero inoxidable, de remaches y con el cierre desplegable microajustable T-Fit de la marca. También se ofrece la opción con correa de caucho negro, equipada con eslabones finales de acero y nuevamente con el cierre de ajuste en T. El precio es de 3.800 euros con brazalete, referencia M79000N-0001, y de 3.600 euros con la correa de caucho negra, ref. M79000N-0002.
Vemos hoy una de las últimas novedades que Rolex presentó este 2023 y la más sorprendente e inesperada, un Oyster Perpetual con una esfera festiva que se aleja mucho de lo tradicional, lo que probablemente lo haga odiado o ignorado, y encantador a partes iguales entre los aficionados.
En los últimos años Rolex ha destinado parte de sus novedades en modelos no deportivos a introducir esferas originales e inusuales relacionadas con el espíritu de la época en la que ven la luz las novedades de la marca de la corona cada año, como vimos con las esferas con patrones primaverales, de follaje en los Rolex Datejust de 36 mm de 2021, o en el Datejust 31 278274 de 2022, un reloj con esfera floral con 24 diamantes. Lo destacado este año es que la esfera Celebration forma parte de 3 de los tamaños del Oyster Perpetual. Quizá aquel comentario de “Rolex presentará lo mismo de siempre” ya no tiene cabida vistas estas extravagancias y una buena parte de desarrollo tecnológico, todo hay que decirlo, aunque sí se echa de menos más innovación en la gama deportiva, la parte principal del catálogo de la marca.
Estos relojes de estética salvaje tendrán sin duda su público, alejado de la línea conservadora, aunque probablamente más reducido que en otras ocasiones. Tenemos claro que Rolex es habitualmente impermeable a los comentarios y las sugerencias de los aficionados, y es que las marcas relojeras no suelen siempre responder a los deseos de los compradores, quizá en un error táctico o quizá en una maniobra perfectamente estudiada, no tanto en relación directa con el márketing como en proporcionar sentimientos y estimular comportamientos deliberadamente, en orden a futuras estrategias corporativas, algo inherente en las firmas con tanta influencia.
31 mm, 36 mm y 41 mm para un reloj de esfera disruptiva
El nuevo Oyster Perpetual Celebration Dial, un reloj de sólo hora, se presenta en 3 tamaños (31 mm, 36 mm y 41 mm) con una caja y un brazalete de acero inoxidable. Continuando los coloridos diseños con originales motivos, la esfera Celebration agrupa colores que ya hemos visto en los diales de Rolex, con cinco originales tonos atomizados en 51 celdas circulares. El efecto se asemeja a un psicodélico baño de burbujas o a un frasco de vidrio de diminutos caramelos. En cualquier caso, un diseño divertido, infantil y vertiginoso.
Lo curioso de un reloj así, por su estética, que no se centra en ningún estilo ni color determinado, sino que contrasta con todo, es que puede utilizarse en la práctica con cualquier tipo de outfit y en cualquier situación, sin tener que pensar demasiado en ello, aunque seguramente no apto para el uso diario.
Sobre los tamaños, teniendo en cuenta que no es un reloj que vayas a comprar porque lo hayas buscado o lo quieras desde hace tiempo, pensamos que la variedad, desde 31 mm hasta 41 mm, es un acierto, dado lo imprevisible y coleccionable de estas referencias, aunque los 36 mm son el diámetro más versátil, no hay duda.
Las especificaciones técnicas se centran en el movimiento, el Calibre 3230 para los dos modelos más grandes y el Calibre 2232 para el de 31 mm. Con certificación Superlative Chronometer, unas sólidas 70 horas de reserva de marcha y amortiguadores de alto rendimiento, lo cierto es que la mecánica es lo menos importante en un reloj como éste, puro exterior y apariencia estética.
Resumiendo, a pesar de los grandes detractores, es positivo que Rolex realice movimientos verdaderamente sorprendentes y vigorizantes, que esperamos, en un futuro próximo, sean también impredecibles en líneas como el Daytona, o el GMT Master II, entre otras.
Zenith presentó una nueva línea de relojes Pilot en el pasado Watches and Wonders, una colección 2023 de relojes de piloto realmente moderna y que continúa escribiendo la historia del Calibre El Primero.
El vínculo, la historia y los hitos logrados por Zenith en el mundo de la aviación hacen de la marca un destacado fabricante de relojes especializados, auténticos instrumentos para pilotos. Esta nueva serie de relojes nos muestra un estilo más actual, un diseño moderno con los atributos normales de estas piezas relojeras, pero que escapa de la inspiración tradicional de otros modelos, resultando relojes versátiles, elegantes y fiables para el uso diario.
Zenith Pilot Automatic
Presentado en acero o cerámica negra, el Zenith Pilot automático cuenta con un tamaño de 40 mm y un nuevo diseño con un bisel superior plano sobre una caja redondeada. La versión de acero muestra un acabado cepillado con chaflanes pulidos, mientras que la versión de cerámica tiene un acabado mate microgranallado. Inspirado en el fuselaje ondulado de un avión, el distintivo patrón de ranuras horizontales de la esfera, opalina, añade sensación de profundidad. Los números, arábigos, y las manecillas, en forma de espada, van rellenos de material luminiscente blanco. La línea blanca en la parte superior de la ventana de la fecha es un guiño a los coordinadores de giro del avión o al horizonte artificial, los instrumentos que permiten a los pilotos controlar la posición de su aeronave. Por último, está adornado con la leyenda “Pilot”, y es que, según Zenith, siguen siendo la única marca que tiene los derechos para marcar sus esferas con dicho término.
Los modelos Automatic funcionan con el Calibre Zenith El Primero 3620, un movimiento que ofrece las funciones de hora y fecha en alta frecuencia, en una versión sin cronógrafo del 3600, calibre que ya hemos visto en relojes como el Defy Skyline y que aquí se ofrece con segundero central. La frecuencia es de 5 Hz y la reserva de marcha es de 60 horas. El rotor está ennegrecido y calado, inspirado también en los instrumentos de vuelo. La resistencia al agua es de 100 metros.
Dotación y precios
El Zenith Pilot Automatic se entrega con dos correas intercambiables: negra y Khaki en Cordura para la versión de cerámica; Cordura negra y correa de piel de becerro marrón para la versión de acero. El práctico mecanismo de apertura rápida le permite cambiar la correa y la personalidad de su reloj en segundos sin necesidad de herramientas. La triple hebilla desplegable es de acero o de acero con revestimiento de PVD negro. La versión de acero tiene un precio de 8.100 euros mientras que el modelo de cerámica se sitúa en 10.300 euros.
Zenith Pilot Big Date Flyback Chronograph
La versión Big Date Flyback de la nueva línea Pilot de Zenith utiliza las mismas claves de diseño y se presenta en una caja de 42,5 mm con pulsadores rectangulares. Si la versión de cerámica conserva una combinación de colores en blanco y negro, la versión de acero aporta el toque de distinción y color de estos 4 relojes. En un claro guiño al Zenith Rainbow Flyback, el contador de minutos presenta sectores en colores alternos para una mejor legibilidad. Las marcas de cinco minutos y las manecillas del cronógrafo se representan en naranja brillante. Lanzado en 1997 para responder a una comisión militar francesa, el Rainbow fue la primera versión flyback del El Primero.
En esta ocasión, el movimiento sí es el Calibre El Primero 3600, el legendario cronógrafo integrado de alta frecuencia que Zenith actualizó con motivo de su 50 aniversario. Cuenta con una reserva de marcha reforzada de 60 horas y funciones concebidas específicamente para pilotos, como la gran fecha y el mecanismo flyback.
La fecha de gran tamaño instantánea es posible gracias a un mecanismo compatible patentado que garantiza un salto rápido, en sólo 0,07 segundos, avanzando y estabilizando sus dos ruedas en menos de 0,03 segundos. Gracias a la función flyback, es posible detener la manecilla del cronógrafo, ponerla a cero y reiniciar la medición con sólo presionar un botón, en lugar de pasar por la secuencia tradicional de tres pasos, a saber, inicio, parada y reinicio. Gracias a su arquitectura y la concepción de cada nueva pieza específica para este calibre, el manejo del cronógrafo es suave y preciso.
Dotación y precios
Como la versión automática, el Zenith Pilot Chronograph viene con 2 correas intercambiables: Cordura negra o caqui para la versión de cerámica; Cordura negra y piel de becerro marrón para la versión de acero. El precio es de 12.300 euros en acero y de 14.500 euros en cerámica.
Referencias
Zenith Pilot Automatic en acero 03.4000.3620/21.I001
Zenith Pilot Automatic en cerámica negra 49.4000.3620/21.I001
Zenith Pilot Big Date Flyback Chronograph en acero 03.4000.3652/21.I001
Zenith Pilot Big DateFlyback Chronograph en cerámica negra 49.4000.3652/21.I001
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