El Reverso cronógrafo vuelve al catálogo de Jaeger-LeCoultre. Inspirándose en el primer Reverso Chronograph de 1996, Jaeger-LeCoultre ha desarrollado el nuevo Calibre 860, un movimiento que combina un cronógrafo con una indicación de la hora a doble cara. Alojado en una caja Reverso Tribute, éste es el primer modelo que repasamos entre las novedades de la marca en el Watches and Wonders 2023, que se celebra en Ginebra.
Con unas medidas de 49,4 mm x 29,9 mm y un grosor de 11,14 mm, la caja del nuevo modelo sólo da indicios de la presencia de un cronógrafo por los discretos pulsadores situados a ambos lados de la corona. Presentado en dos versiones, acero inoxidable (ref. Q389848J) y oro rosa (ref. Q389257J), se complementan con una esfera gris azulada y una esfera en un negro puro respectivamente. El tono frío de la esfera de la versión de acero se ha logrado mediante un innovador proceso ADL (depósito de capa atómica), en el que se depositan capas ultrafinas de óxido de titanio.
Al girar la caja del reloj, se revela el mecanismo del cronógrafo en el reverso.
La esfera se ha esqueletizado por completo para mostrar toda la complejidad del movimiento, así como la cautivadora animación del cronógrafo. Para crear una apariencia visualmente cohesiva, los puentes van adornados con Côtes de Genève, mientras que las indicaciones de minutos y segundos del cronógrafo se enfatizan en negro para mejorar la legibilidad.
El diseño de la esfera, bellamente equilibrado, se caracteriza por una gran subesfera para el segundero del cronógrafo, en la parte superior de la esfera, y un indicador retrógrado de 30 minutos en un arco en la base del dial. La indicación de la hora, con sus índices de bastón tallados y una escala de minutos de chemin de fer (vía de ferrocarril), parece estar suspendida sobre el calibre.
Los tornillos azulados complementan las manecillas azules del cronógrafo, destacando la perfecta integración entre movimiento y decoración.
Calibre Jaeger-LeCoultre 860
El nuevo Calibre 860 es un movimiento de cuerda manual con cronógrafo totalmente integrado, diseñado, producido y ensamblado en su totalidad en la Manufactura. Con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, el Calibre 860 incorpora un cronógrafo de rueda de pilares con embrague horizontal, una elección frente al embrague vertical, debido a la mayor facilidad para reducir el grosor general del movimiento.
Para mostrar las horas y los minutos en las esferas delantera y trasera, el movimiento impulsa dos juegos de manecillas que deben moverse en direcciones opuestas para indicar la hora en el sentido de las agujas del reloj en ambas caras del reloj. El calibre 860 ofrece una reserva de marcha de 52 horas, una notable autonomía teniendo en cuenta el alto consumo de energía de un cronógrafo retrógrado combinado con dos indicaciones horarias.
A pesar de la complejidad de este mecanismo, que incluye nada menos que 300 componentes, el movimiento, rectangular, tiene menos de 12 mm de grosor, encarnando plenamente la filosofía de elegancia de Jaeger-LeCoultre.
Dotación, referencias y precios
Cada Reverso Tribute Chronograph se acompaña de dos correas que cuentan con una hebilla intercambiable para facilitar el cambio de correa, que pueden sustituirse fácilmente gracias a esta característica distintiva. Con opciones de lona y cuero y totalmente de cuero, las correas diseñadas por el célebre fabricante argentino de botas de polo Casa Fagliano añaden un toque de sofisticación deportiva y reconectan el Reverso con sus raíces en el mundo del polo.
El nuevo Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph tiene un precio de 24.200 euros en acero inoxidable, referencia Q389848J, y de 42.400 euros en oro rosa, referencia Q389257J.
Como segunda novedad de Rolex hoy en el Watches and Wonders 2023, tenemos un más que esperado Rolex Yacht-Master en titanio, un reloj de 42 mm con referencia 226627
Visto por primera vez en 2021, en aquella ocasión como un prototipo en la muñeca del regatista, varias veces campeón olímpico, Sir Ben Ainslie, tenemos por fin disponible para el público general el más que probado Yacht-Master 42 en titanio, ahora desarrollado como reloj en serie.
Yacht-Master de 42 mm en titanio y esfera en negro mate
La caja de este nuevo Yacht-Master tiene un diámetro de 42 mm y está fabricada an la aleación de titanio patentada denominada RLX Titanium, con una superficie que combina zonas pulidas en alto brillo con los acabados satinados característicos del corte técnico que se le supone a un reloj de titanio. El bisel es giratorio bidireccional, elemento distintivo de la línea, y con un inserto de Cerachrom negro mate con números e índices en relieve para permitir a los navegantes sincronizar con precisión sus maniobras. El cristal de zafiro incorpora la característica lente Cyclops sobre la ventana de fecha.
El familiar diseño de la esfera, en un negro intenso que ofrece una claridad y legibilidad casi insuperable, cuenta con marcadores de hora de gran tamaño y agujas recubiertas de un material luminiscente, Chromalight azul, para facilitar la lectura en condiciones de poca luz. Esta nueva referencia funciona con el Calibre 3235, fabricado internamente por Rolex y certificado como Cronómetro Superlativo. Este movimiento ha superado rigurosas pruebas de precisión (-2/+2 segundos al día) y fiabilidad, y ofrece una reserva de marcha de 70 horas. Es resistente al agua hasta 100 metros y se acompaña del brazalete Oyster de titanio RLX con inserciones de cerámica para una mayor flexibilidad. Se ajusta mediante un cierre de seguridad Oysterlock y cuenta también con el eslabón de extensión Easylink, para ajustar fácilmente la longitud de la pulsera en aproximadamente 5 mm.
Desde su introducción hace ya más de 3 décadas, el Rolex Yacht-Master ha llegado a ser un modelo muy popular e icónico para Rolex, diseñado para los entusiastas de la navegación. Siempre ha sido un complemento lujoso que rara vez toca el agua, más acorde a aquellos profesionales del mundo náutico que se quedan en tierra.
Referencia y precio
El precio de la nueva referencia 226627 es de 14.000 euros.
IWC lanza hoy, con motivo del Watches and Wonders 2023 en Ginebra, el nuevo Ingenieur Automatic 40
Reflejando los códigos estéticos inconfundibles del Ingenieur SL de Gérald Genta, Referencia 1832, de la década de 1970, el nuevo modelo trae una interpretación contemporánea del diseño original actualizándolo a los más altos estándares de ergonomía, acabado y tecnología.
IWC presentó el Ingenieur por primera vez en 1955. Con el primer movimiento automático desarrollado en Schaffhausen y una caja interior de hierro dulce para otorgarle protección contra campos magnéticos, este reloj marcó un hito técnico para la marca, como lo destaca su propio nombre, el Ingenieur, término en alemán y francés para Ingeniero. En la década de 1970, IWC encargó el rediseño de este modelo al renombrado diseñador de relojes de Ginebra Gérald Genta, quien logró dar al Ingenieur una nueva identidad visual muy distintiva.
El Ingenieur de Genta, lanzado en 1976, presentaba códigos estéticos que ya son historia de la relojería moderna, como el bisel atornillado con cinco huecos, su esfera con un patrón único y el brazalete de eslabones en H, integrado.
Nuevo diseño para el clásico Ingenieur de IWC
Chris Grainger-Herr, CEO de IWC, explica que con el nuevo Ingenieur Automatic 40, el mítico reloj deportivo de acero con brazalete integrado retorna al catálogo, con un diseño inspirado en el antiguo Ingenieur y tras un gran esfuerzo durante este tiempo de ausencia, lo que ha resultado en un nuevo modelo automático de proporciones y ergonomía de caja perfectas, un alto nivel de detalle y acabados, y equipado con un movimiento con la tecnología más moderna.
Ahora que los relojes deportivos integrados más elegantes copan la tendencia en las marcas de alta gama, como en el caso del Alpine Eagle de Chopard, el Laureato o los grandes, el Nautilus y el Royal Oak, y algunas de media gama, no es de extrañar que el Ingenieur clásico esté de vuelta, con una caja de 40 mm de diámetro y 10,8 mm de grosor elaborada, junto con el bisel y el brazalete, en una combinación de superficies pulidas y satinadas.
El cambio notable del nuevo modelo es el uso de tornillos poligonales funcionales en el bisel, una importante diferenciación del modelo Ingenieur anterior, reloj en el que el bisel se atornillaba mediante cinco huecos en el anillo de la caja, lo que provocaba que los huecos se colocaran de manera diferente en cada reloj. mirar. Por el contrario, el Ingenieur Automatic 40 fija el bisel a la caja con cinco tornillos que tienen una función técnica y van colocados de manera uniforme.
Si bien aún conserva las similitudes estéticas, con las asas en forma de nariz del Ingenieur SL de la década de 1970, el nuevo Ingenieur Automatic 40 presenta un eslabón central actualizado que mejora la ergonomía. Esta nueva solución proporciona un mejor ajuste en la muñeca y mejora la facilidad de uso general del reloj.
El brazalete integrado del Ingenieur Automatic 40 cuenta con eslabones cerrados sin pasadores y eslabones centrales pulidos. El cierre desplegable, de mariposa y con un elaborado acabado, complementa a la perfección el refinado brazalete de eslabones en H, destacando su delgadez y belleza.
Protegida por un cristal de zafiro ligeramente curvado con revestimiento antirreflejos por ambas caras, la esfera se caracteriza por una estructura distintiva de cuadrícula con pequeñas líneas desplazadas 90 grados entre sí. Esta estructura se estampa en la pieza bruta de hierro dulce antes de ser galvanizada y rodeada por un anillo perimetral para las indicaciones de los minutos, caracoleado. Las manecillas, rodiadas, y los índices, aplicados, van rellenos con Super-LumiNova para una mejor legibilidad en la oscuridad.
El nuevo Ingenieur se presenta en tres variaciones de acero inoxidable: negro (ref. IW328901), plateado (ref. IW328902) y aguamarina, un tono entre verde y azul (ref. IW328903), así como en una versión completa de titanio. con caja y brazalete en titanio grado 5, y esfera gris con agujas y elementos aplicados en negro (ref. IW328904).
El Ingenieur Automatic 40 monta el Calibre 32111, fabricado por IWC, con un sistema de cuerda automática con trinquete y una impresionante reserva de marcha de 120 horas. Además, todos los modelos vienen equipados con cajas interiores de hierro dulce que protegen el movimiento de los efectos de los campos magnéticos, mejorando la precisión, además de ser resistentes al agua hasta 10 bar (aproximadamente 100 metros / 330 pies).
Referencias y precios
Siendo un reloj deportivo versátil y fiable que satisface las necesidades de la era moderna, el IWC Ingenieur Automatic 40 en acero inoxidable, con esfera negra (IW328901), plateada (IW328902) o aguamarina (IW328903), tiene un precio de 12.800 euros, mientras que la versión de titanio (IW328904) tiene un precio de 16.000 euros.
El Watches and Wonders 2023 ya ha comenzado y Rolex ha presentado todas sus novedades para este 2023. Comenzamos con la renovación en la colección Daytona, con un nuevo calibre y fondo visto como puntos destacados.
El momento más esperado del año en cuanto a relojería ha llegado. Este año el Rolex Daytona cumple 60 años, y para este aniversario la actualización, en 5 referencias por el momento, es estética y mecánica, destacando el fondo transparente con cristal de zafiro, probablemente sólo para el modelo Platinum. Los modelos nuevos incluyen un reloj en acero, la referencia 126500LN, ediciones en dos tonos, tanto en oro como en platino y una referencia Everose.
Rolex Daytona 2023, el 60 Aniversario
Ya han pasado unos cuantos años desde la última actualización importante para el icónico cronógrafo de Rolex, cuando se introdujo el Calibre 4130, un extraordinario y avanzado movimiento que ahora se ve mejorado. El nuevo Rolex Daytona no trae consigo cambios grandes, continuando con su caja refinada y de líneas suaves. Ligeramente menos redondeado, la caja mantiene su resistencia al agua hasta 100 metros, corona atornillada y pulsadores también roscados. Las proporciones continúan sin variación, con 40 mm de diámetro y 11,9 mm de grosor, con un ancho entre asas de 20 mm. Uno de los cambios visuales más relevantes se sitúa en el bisel, de Cerachrom pero con una novedad, ya que este elemento es ahora una inserción con borde metálico alrededor, lo que otorga mayor contraste y un atractivo visual diferente. Los modelos en oro continúan con un bisel completo en el mismo metal. El brazalete es el Oyster de 3 eslabones y cierre Oysterlock con extensión Comfort Easylink de 5 mm.
La esferas también se han visto rediseñadas, ahora con anillos más delgados para los contadores en las subesferas, un mayor contraste respecto a la base de la esfera y unos marcadores ligeramente más delgados y nítidos. La referencia, 126506, el Daytona de platino, monta una esfera azul claro clásica con bisel de cerámica marrón y mismo tono para las subesferas, un reloj cuya apariencia general es de una mayor nitidez y refinamiento, al igual que ocurre con la referencia en acero, el Daytona 126500LN de esfera blanca. Para el Daytona 126505 Everose, la esfera negra brillante va cepillada en acabado rayos de sol con contadores dorados con polvo solar en el interior.
Calibre Rolex 4131
Sin duda el punto fuerte del Daytona 60 aniversario es el movimiento, el Calibre 4131, basado en el avanzadísimo 4130, ahora con el escape patentado Chronergy y un espiral azul Parachrom. La frecuencia se mantiene en 4 Hz, lo mismo que la reserva de marcha, en 72 horas. El rotor se ha rediseñado y la decoración se ha refinado: los puentes del calibre 4131 presentan una decoración en Côtes de Genève Rolex, que se diferencia de los tradicionales Côtes de Genève por la adición de una ligera ranura pulida entre cada banda. El cronógrafo continúa funcionando gracias a un robusto mecanismo con rueda de pilares y embrague vertical. El total de rubíes es de 47.
Es importante destacar que en la referencia de platino, 126506, el movimiento presenta un rotor de oro macizo y es visible a través del fondo de caja, que monta un segundo zafiro, algo inesperado y sorprendente para un Rolex. Visto lo novedoso y la nueva decoración, parece una lástima que esto no se haya replicado en el resto de las nuevas referencias.
Disponibilidad, referencias y precio
La nueva colección Rolex Daytona 2023 estará pronto disponible, seguramente con la limitadísima disponibilidad de siempre. Los precios son de 15.100 euros para el modelo de acero, 19.500 euros para el Rolesor, 30.550 euros para los Oysterflex de oro, 42.400 euros para la referencia con brazalete de oro y precio a consultar para el Daytona de platino. Las referencias son:
Audemars Piguet presenta, con estos nuevos Ultra-Complication Universelle, su candidatura al reloj de pulsera más complicado, un modelo de la colección Code 11.59 con 23 complicaciones
AP ha incluido todo lo posible en el nuevo Calibre 1000, con un total de 40 funciones y 23 complicaciones en un tamaño de caja sorprendentemente compacto y un precio a la altura de semejante proeza. El nuevo Code 11.59 Universelle Ultra-Complication RD#4 es sin duda el reloj de pulsera más complicado de la marca.
Entre los relojes más complejos existentes en el mercado, revisábamos el pasado mes de diciembre el asombroso Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 en su variación de Alta Joyería, uno de las piezas con las que Patek Philippe reclama el honor de fabricar el reloj con más complicaciones, una maravilla de miniaturización y desarrollo de la mayor excelencia relojera existente y un reloj que encuentra ahora un rival muy a tener en cuenta en este Code 11.59 Universelle Ultra-Complication, también conocido como RD#4, yendo realmente lejos al montar 23 complicaciones y 40 funciones en un movimiento con la friolera de 1155 componentes. Por si esto fuera poco, el tamaño de caja queda reducido a 42 mm. El precio es una auténtica locura, una cantidad que justifica, además de la complejidad, el desarrollo técnico para lograr este reducido tamaño.
En un homenaje al reloj de bolsillo L’Universelle, un histórico de Audemars Piguet y uno de los relojes más complicados jamás creados por la manufactura, con 19 complicaciones clásicas. incluyendo un carillón Grande Sonnerie, un calendario perpetuo, un cronógrafo de fracción de segundos, de segundos saltantes y de segundos inactivos, el nuevo Code 11.59 Universelle de este año trae de vuelta el concepto en forma de reloj de pulsera repleto de tecnología.
En 2016 dio comienzo el proyecto de este calibre 1000 y el reloj que lo incluiría, todo con el ánimo de desarrollar un reloj muy complicado pero apto para el uso diario, consiguiendo combinar dicha complejidad con la máxima estética y ergonomía. Como parte de la serie RD, este portento relojero incorpora complicaciones de los 3 relojes previos, la Supersonnerie del RD#1, el calendario perpetuo ultraplano del RD#2 y el oscilador de mayor amplitud estrenado en el RD#3. Este Calibre 1000 resultante ofrece 23 complicaciones (un número que depende de lo que se considere una complicación) en equilibrio con una gran facilidad de uso y comodidad en la muñeca.
Complicaciones del Code 11.59 Ultra-Complication Universelle
Cronógrafo
Fracciones de segundo
Contador de minutos (semi-instantáneo)
Contador de horas (arrastrando)
Función de retorno
Repetición de minutos (mediante pulsador)
Grande Sonnerie (modo)
Petite Sonnerie (modo)
Silencio (modo)
Cuartos de silencio (regularización del silencio entre las horas y los minutos)
Bloqueo de la activación automática y manual cuando el barrilete está insuficientemente cargado
Cuerda automática del barrilete Grande Sonnerie Supersonnerie
Calendario perpetuo
Visualización de la fecha
Visualización del día (por discos o apertura)
Visualización del mes (por discos o apertura)
Visualización de fase lunar
Visualización del año
Semigregoriano (calendario automático hasta 2400)
Luna astronómica precisa
Tourbillon
Cuerda automática
Contando con elementos como la carga automática o el contador de minutos como una “complicación”, lo cierto es que entre este total de 23, AP ha logrado ubicar una Grande Sonnerie, un repetidor de minutos, un calendario perpetuo, un cronógrafo flyback de fracción de segundo y un tourbillon volante (lo que lo convierte, por definición, en una Gran Complicación en el sentido estricto del término) en un reloj apenas más grande que su clásico cronógrafo automático: el Code 11.59 Selfwinding Chronograph, un reloj que tiene 41 mm de diámetro, casi como este nuevo Code 11.59 Universelle, de 42 mm. Una hazaña sin igual en la que el número oficial de complicaciones importa realmente poco.
Code 11.59. Un diseño perfecto como base para todo tipo de complicaciones
La técnica y el diseño de la ya icónica caja del joven Code 11.59 hacen de los relojes de esta colección, un recipiente idóneo para incorporar funcionalidad. Estas altísimas piezas relojeras continúan con los rasgos de diseño de la línea, con sus asas caladas, superficie superior de doble curvatura y su complejo cristal, el delgado bisel delgado y el núcleo de caja octogonal, una parte que conecta con el modelo estrella de la marca, el Royal Oak. La carrura se vuelve más compleja en estas 4 referencias, algo esperable debido a los numerosos pulsadores y coronas, en una integranción fantástica, fruto de años de desarrollo.
Diseño y funcionalidad
El lateral izquierdo dispone de un pulsador para iniciar la repetición de minutos y dos correctores para las indicaciones de la luna y el día. las tres coronas en el lado derecho, junto con los pulsadores coaxiales, permiten al usuario dar cuerda al reloj, ajustar la hora y la fecha con la corona central y seleccionar el modo de repique (Grande Sonnerie, Petite Sonnerie o modo silencio). El cronógrafo flyback se puede iniciar y detener con la supercorona ubicada a las 2 en punto y reiniciar con la otra supercorona, a las 4 en punto. Esta ultima corona también corrige el mes, en sincronía con el año.
4 referencias
En cuanto a la apariencia, el Audemars Piguet Code 11.59 Universelle Ultra-Complication se lanza en cuatro ediciones diferentes. Todos comparten la misma caja, de 42 mm de diámetro y 15,5 mm de grosor, disponible en oro blanco o rosa de 18 quilates. Los tres modelos de oro blanco tienen una esfera negra cerrada con contraste plateado, una esfera beige cerrada con contraste negro y detalles dorados o una esfera calada con un movimiento rodiado y contadores negros/grises. El modelo en oro rosa también está calado y presenta un movimiento tono sobre tono con contadores y fondo en negro y gris. Todos se acompañan de una correa de piel de aligátor negra con cierre desplegable. También se incluye una correa adicional de piel de becerro recubierta de caucho texturizado negro.
Calibre 1000 de Audemars Piguet
Como hemos mencionado, el nuevo movimiento agrupa complicaciones diversas en torno al timbre, el calendario y el cronógrafo, contando también con un siempre destacado tourbillon volante.
Comenzando con las funciones relativas al sonido, cabe destacar que todas ellas se combinan con la tecnología Supersonnerie patentada por la marca, una serie de innovaciones que mejora el volumen, la riqueza, la musicalidad y la claridad del sonido producido por los todos los timbres. El Calibre 1000 está equipado con una Grande Sonnerie, marcando las horas y pasando cada cuarto de hora. En la posición Petite Sonnerie, el reloj suena sólo las horas, mientras que el timbre automático está desactivado en el modo silencioso. Además, el usuario puede activar el mecanismo de repetición de minutos en cualquier momento a través del pulsador dedicado a esta función y ubicado a las 10 en punto. Las energía para estas funciones procede de un barrilete dedicado que se carga con el movimiento de la muñeca, alternativamente al barrilete principal.
La parte posterior del reloj no sólo muestra la cámara de resonancia clásica de la tecnología Supersonnerie, sino que se ha actualizado para que el usuario pueda ver el Calibre 1000, con una cubierta extrafina “secreta” y una nueva caja de resonancia, de sólo 0,6 mm. de espesor, íntegramente elaborada en cristal de zafiro, sobre el que van montados los gongs. Este elemento es ahora abatible y se puede abrir gracias a una discreta palanca situada justo debajo de la corona.
En cuanto a las funciones de calendario, con un mecanismo de calendario perpetuo semi-gregoriano, se utiliza, para ahorrar espacio, la tecnología de una sola capa del Royal Oak Perpetual Calendar Ultra-Thin (también conocido como RD#2). En este nuevo reloj, logrando más claridad en la visualización, se utilizan discos y aberturas para indicar los datos del calendario. Las indicaciones del calendario se han disociado de los contadores del cronógrafo, y la fecha ahora se indica mediante un módulo de dos discos, a las 12 en punto. Finalmente, el Calibre 1000 es más avanzado que los calendarios perpetuos tradicionales, ya que tiene en cuenta la corrección de 100 años que normalmente se requiere en los calendarios perpetuos gregorianos tradicionales. Por lo tanto, no se requerirá ningún ajuste manual antes del año 2400. Finalmente, también incluye una luna astronómica de salto instantáneo con dos discos concéntricos.
Sobre las funciones de cronógrafo, el calibre 1000, para este Code 11.59 Universelle, está equipado con un cronógrafo flyback de fracciones de segundo. El cronógrafo flyback le permite restablecer y reiniciar el cronógrafo con un solo toque del pulsador a las 4 en punto, mientras que el mecanismo de fracciones de segundo mide intervalos de tiempo intermedios gracias al pulsador dedicado en la corona a las 3 en punto. Controlado por rueda de pilares, el cronógrafo ha sido remodelado para ahorrar espacio, con el mecanismo de fracciones de segundo integrado en el centro del cojinete de bolas del rotor, aunque generalmente superpuesto, ahorrando así más de 1 milímetro.
Finalmente, el movimiento está regulado por un tourbillon volante, que no es un requisito en un reloj Grande Complication, sino otra hazaña que se agrega a la lista. Este tourbillon de un minuto va anclado sólo por un lado (arquitectura volante) y presenta un nuevo oscilador con mayor amplitud (el que encontramos en el Royal Oak RD#3 37 mm Flying Tourbillon extraplano).
Aislando el movimiento de la caja, contabilizamos más de 1140 piezas en unas dimensiones de 34,3 mm de diámetro y 8,8 mm de grosor, números que impresionan por sí solos, por cantidad de componentes, miniaturización, y por formar parte de un movimiento automático, algo no usual en un Grande Complication. Por último y como era de esperar, está terminado y decorado como corresponde a la Alta Relojería tradicional. Es hermético hasta 20 metros.
Referencias, disponibilidad y precio
No siendo ediciones limitadas, la cantidad producida de estos 4 relojes increíbles será muy, muy reducida. El precio está disponible bajo consulta personal a la marca, pero se estima no inferior a 1.600.000 euros.
Ulysse Nardin lo está bordando en el desafío que supone avanzar y reinterpretar la Alta Relojería en los últimos códigos de diseño, y es que este explosivo e innovador BLAST Tourbillon en azul y oro fusiona por primera vez el ardiente oro rosa y el azul, un color principal para la marca.
La colección Blast de Ulysse Nardin traza un nuevo y acertado rumbo con la determinación y convicción propias de los exploradores más ávidos, y este nuevo modelo es un reflejo de ello, con líneas claras, carácter propio y proyección de futuro para la línea.
Ulysse Nardin BLAST Tourbillon en azul y oro
Como protagonista de este nueva referencia, el movimiento es un tourbillon volante esqueletizado, con escape de silicio, y que se ubica dentro de una moderna caja que se inspira en las líneas de los aviones furtivos, indetectables, expresando, mediante la yuxtaposición de colores y materiales, y la perfecta integración de todos sus componentes, el fruto de un desarrollo maestro de una gran personalidad. El calibre UN-172 de este modelo se diseñó en un proceso paralelo al de la caja bicolor que lo contiene, garantizando una integración perfecta y una comodidad excepcional para el usuario, jugando con la transparencia.
La frecuencia es de 2,5 Hz (18.000 alternancias/hora), ofreciendo una reserva de marcha de 3 días. Gracias a la jaula en forma de X, la luz puede penetrar a través del reloj, iluminando esta hazaña técnica llena de la personalidad propia de la colección Blast, con elementos como la montura rectangular, las distintivas tres asas para la unión con la correa, el bisel en el color principal o la arquitectura vertical del movimiento, con el barrilete y el micro-rotor a las 12 horas, en platino, y el tourbillon, a las 6 en punto.
La caja, de 45 mm de diámetro, alterna el oro y el titanio acabado en PVD azul alternando la terminación de superficies. Es hermética hasta 50 metros y se complementa con una correa de caucho aterciopelado azul con cierre desplegable de oro rosa y titanio con PVD azul.
Referencia y precio
Este nuevo Ulysse Nardin BLAST Tourbillon Blue Gold, referencia 1725-400-3A/3A, tiene un precio de 68.000 euros.
Tras el reciente Fifty Fathoms 70 Aniversario, Blancpain continúa con las celebraciones del cumpleaños del icónico modelo con el Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2 Tech Gombessa, un reloj que también marca un hito para la firma, con el lanzamiento de una nueva línea en la colección de relojes de buceo de Blancpain.
El nombre “Tech Gombessa” conmemora el 10º aniversario de Gombessa, una iniciativa que Blancpain ayudó a crear al convertirse en socio fundador de este proyecto desde su inicio en 2013.
Dedicado al estudio del comportamiento del gran tiburón martillo, Sphyrna mokarran, en la Polinesia Francesa, este proyecto está dirigido por un comité de apasionados buceadores de aguas profundas, entre los que se incluye Marc A. Hayek, presidente y director ejecutivo de Blancpain, y Laurent Ballesta, fundador del proyecto Gombessa. La continua observación y recopilación de información sobre esta especie a través de inmersiones técnicas en el atolón de Rangiroa, ha contribuido a la implementación de medidas de gestión que promuevan su conservación.
El nuevo Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2 Tech Gombessa está destinado a satisfacer las necesidades de todos los buceadores extremos, empezando por los miembros de Gombessa Expeditions, cuyo trabajo de investigación implica inmersiones profundas y de larga duración. De hecho, este reloj de buceo es tan avanzado que permite por primera vez medir inmersiones técnicas de hasta tres horas o salidas de un sistema de saturación.
Un nuevo concepto para el buceo más extremo
Desarrollado hace cinco años por Hayek y Ballesta, este Fifty Fathoms ha sido ampliamente probado. En 2019, tras un año de conceptualización, Blancpain inició el desarrollo del proyecto, partiendo de los dos elementos clave representados por el movimiento y el bisel, giratorio unidireccional. A diferencia de los biseles de los relojes de buceo convencionales, esta pieza en el Fifty Fathoms Tech Gombessa tiene una escala de tres horas y está vinculada a una manecilla especial que completa una vuelta completa en tres horas y cuyo material y color, una capa luminiscente blanca con emisión verde, coinciden con los de sus marcadores. Este dispositivo es una primicia mundial para la cual se ha presentado una patente.
Con el aspecto de un Fifty Fathoms pero luciendo atributos tecnológicos distintivos, el Fifty Fathoms Tech Gombessa presenta una incrustación en el bisel, de cerámica negra en lugar del zafiro tradicional, que se inclina hacia una esfera cuya legibilidad se ve reforzada por un cristal esférico que elimina cualquier distorsión visual. Para garantizar la mejor legibilidad posible en la oscuridad, la esfera está acabada en negro absoluto, cuya estructura es capaz de capturar casi el 97 % de la luz.
Los índices están formados por apliques luminiscentes en forma de bloque, esta vez de color naranja con emisión azul, códigos de color recogidos en las manecillas de horas y minutos para diferenciar entre la información relacionada con la hora y los tiempos de inmersión.
Con un diámetro de 47 mm y 14,81 mm de grosor, la caja está fabricada con titanio de grado 23, el tipo de titanio más puro disponible. También conocido como ELI de grado 5 (intersticiales extra bajos), se distingue por su fuerza excepcional y sus propiedades antialérgicas, resultando a la vez notablemente ligero. Este material garantiza que el reloj sea cómodo de llevar a pesar de su imponente tamaño.
Esta nueva referencia es hermética hasta 30 bar (aproximadamente 300 metros / 1000 pies), y la caja va equipada con una válvula de helio. Durante el buceo de saturación en una cámara hiperbárica, el helio logra filtrarse en el reloj, por lo que durante la fase de descompresión se hace necesario desenroscar la válvula, facilitando la evacuación del helio sin afectar la estanqueidad del reloj.
Las muescas de la válvula de helio son idénticas a las de la corona que permite dar cuerda, ajustar la hora y la manecilla del tiempo de inmersión. La parte inferior del centro de la caja está biselada en lugar de tener la forma redondeada que caracteriza a los otros modelos del Fifty Fathoms.
La masa oscilante, de color antracita y estampada con el logo de Gombessa Expeditions, presenta una forma innovadora dominada por tres grandes aberturas por las que se puede admirar el movimiento, el 13P8, automático y con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora). La reserva de marcha es de 120 horas.
Dotación, referencia y precio
La correa es de caucho negro y se atornilla a la parte trasera de las asas centrales. Tiene un refuerzo interno de titanio, lo que garantiza una forma ideal a largo plazo y se combina con una extensión para usar el reloj sobre un traje de buceo técnico.
El reloj se presenta en una caja Peli resistente al agua y a los golpes. Incluye la extensión de la correa, una bolsa de viaje y una lupa, así como un juego de divisores y herramientas de corte que ofrecen la posibilidad de compartimentarlo para cualquier uso futuro.
El nuevo Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2 Tech Gombessa, referencia 5019-12B30-64A, tiene un precio de 29.200 euros.
El deportivo y elegante Overseas Chronograph de Vacheron Constantin está ahora disponible en dos tonos, con lo que se conoce como una esfera panda
Versátil y refinado, esta novedad monta el Calibre 5200, de fabricación propia, un cronógrafo automático con rueda de pilares que presenta una masa oscilante de oro de 22 quilates adornada con una rosa de los vientos. Se acompaña de 2 correas (de caucho y piel de becerro) y brazalete de acero intercambiables.
El Overseas en su versión con cronógrafo siempre ha sido el centro de un avance controlado pero atrevido para la manufactura suiza del grupo Richemont. Un reloj creativo con el que explorar nuevas soluciones técnicas y estéticas. La última referencia que presentábamos, hace unos meses, de este modelo, era el Overseas Chronograph de oro rosa y esfera azul, referencia 5500V/110R-B95.
Este reloj, visualmente inconfundible, es un placer duradero para el amante de la Alta Relojería y un emblema de la colección. Con un aspecto renovado, el espíritu realmente deportivo se ve incrementado en esta nueva referencia. El característico bisel de 6 lados con la forma de la Cruz de Malta ha dejado huella en la historia de la marca, en un reloj con un calibre automático sobresaliente.
La caja es de 42,5 mm de diámetro y 13,7 mm de grosor, para una resistencia al agua de 150 metros. Esta versión de acero monta una esfera panda plateada con acabado satinado en rayos de sol. El contraste de los contadores negros acaramelados, y el perímetro, con acabado también en negro, hacen destacar los índices horarios, de oro blanco y las manecillas de horas, minutos, segundero y contadores, todo relleno de Super-Luminova.
La estética panda siempre ha sido tradición en los cronógrafos relacionados con el mundo del motor desde hace décadas. La dinámica gráfica y el contraste entre el claro y el oscuro siempre ha funcionado magníficamente, además de la mejora de visibilidad y el realce de las proporciones. El contorno bicolor le da al Overseas una gran personalidad, reforzada por el brazalete y las opciones de correa, intercambiables, algo que el usuario sin duda apreciará, pudiendo cambiar el estilo del reloj considerablemente en sólo unos segundos.
Un calibre cronógrafo del más alto nivel mecánico y estético
El movimiento de esta nueva referencia es el Calibre 5200, automático y fabricado internamente. Presenta una masa oscilante de oro de 22 quilates adornada con una rosa de los vientos, un símbolo de viaje y exploración, visible a través de un fondo de caja, que incorpora un cristal de zafiro. Este gran calibre monta un doble barrilete equipado con una rueda de pilares completa con un tornillo en forma de Cruz de Malta, lo que se utiliza para controlar la función de inicio, parada y reinicio del cronógrafo, de forma más suave y mucho más precisa. Además, este prodigio mecánico de fiabilidad y funcionalidad va dotado de un embrague vertical para evitar posibles sacudidas de las manecillas al poner en marcha el cronógrafo.
La reserva de marcha es de aproximadamente 52 horas, para una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias/hora). Con 263 componentes, incorpora un total de 54 joyas y está certificado con el Punzón de Ginebra.
Referencia y precio
EL nuevo Vacheron Constantin Overseas Chronograph Panda, referencia 5500V/110A-B686, elegante y versátil, formará parte de la línea permanente de VC. El precio es de 37.000 euros.
Omega acaba de introducir un nuevo y revolucionario elemento mecánico junto con el primer reloj que lo incorpora, el Speedmaster Super Racing
Este deportivo reloj es el primer Omega con el sistema Spirate, un conjunto que incluye este nuevo espiral, pendiente de patente y hecho de una única oblea de silicio mediante un proceso de fabricación llamado DRIE (Deep Reactive Ion Etching), que permite ajustes ultrafinos.
Gracias a este mecanismo, único en su clase y que permite al relojero actuar sobre la rigidez del punto de fijación del espiral mediante un mecanismo de ajuste excéntrico ubicado en el puente del volante, ahora es posible que Omega alcance una precisión mayor, certificada, de sólo 0 /+2 segundos al día. Esta invención se sitúa a la altura de los grandes hitos de Omega en los últimos tiempos, como lo han sido el escape co-axial, el primer movimiento antimagnético o la certificación Master Chronometer.
Sistema Omega Spirate
La caja de este nuevo Speedmaster Racing es de acero inoxidable, de 44,25 mm de diámetro y 14,9 mm de grosor, con una resistencia al agua de 50 metros. El ancho entre asas es de 21 mm. El Speedmaster Super Racing llama la atención sobre todo por la esfera, en tono negro y de tipo sándwich con patrón de panal, y por la circunferencia para el minutero de estilo racing como el nombre del modelo, que enmarca la esfera junto con el bisel, de cerámica negra y escala taquimétrica en esmalte amarillo “grand feu”.
El mismo tono amarillo verdoso también se usa en la manecilla del cronógrafo, en degradado desde negro en el centro hasta amarillo en la punta, y el segundero, pequeño y rayado en negro y amarillo, a las 9 en punto. El contador de 60 minutos/12 horas del reloj, justo enfrente a las 3 en punto, también sirve como segunda zona horaria.
Los índices, con punta de flecha, de color negro y biselados, van pulidos con diamante y rellenos de una nueva y exclusiva Super-LumiNova que emite un brillo amarillo.
Visible a través del fondo de caja, con un cristal de zafiro transparente, puede verse el movimiento, el Calibre Omega 9921 Co-Axial Master Chronometer, primero que incluye el nuevo sistema Spirate, pendiente de patente, y certificado al más alto nivel de la industria por el Swiss Federal Institute of Metrology (METAS).
Este movimiento automático altamente innovador es resistente a campos magnéticos que alcanzan los 15.000 gauss y ofrece 60 horas de reserva de marcha gracias a dos barriletes montados en serie. Los acabados incluyen côtes de Genève en arabesco.
Dotación, referencia y precio
La presentación es magnífica, y es que se entrega en una caja Speedmaster con diseño de panal en negro con pespuntes amarillos. El Omega Speedmaster Super Racing Co‑Axial Master Chronometer Chronograph, referencia 329.30.44.51.01.003, se complementa con el característico brazalete de acero actual y una correa NATO de nailon reciclado con rayas negras y amarillas. El precio es de 12.600 euros.
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