Hace casi un año repasábamos la historia, las características y los modelos del TAG Heuer Monza, un icono de la marca que ya no figuraba en el catálogo. Junto con el Carrera 60 aniversario TAG Heuer ha presentado más relojes, entre ellos esta edición tan especial del Monza, en una caja de carbono y con un excepcional calibre.
El legendario cronógrafo Monza de TAG Heuer nació en 1976, en celebración del primer Campeonato del mundo de Fórmula 1 a manos de Lauda con Ferrari, tomando el nombre del mítico autódromo italiano, que en la actualidad continúa albergando el Gran Premio de la categoría reina.
La nueva e inesperada referencia de este año 2023 es una reinterpretación de este clásico reloj deportivo, denominada Monza Flyback Chronometer, una edición especial cuya caja, de 42 mm, está fabricada en carbono ultraligero y resistente, con corona y pulsadores DLC (Diamond-Like Carbon) negros.
Protegida por un cristal de zafiro abombado con doble tratamiento antirreflejos, la esfera es negra y esqueletizada, presentando un diseño de dos registros con un contador de cronógrafo de cristal de zafiro azul fumé translúcido a las 3 y un segundero a las 6 en punto.
A las 9 horas, la ventana de la fecha aparece en azul luminiscente, una novedad para TAG Heuer. Los índices, lacados en azul, y las manecillas de horas y minutos, lacadas en blanco y negro, van todos tratados con Super-LumiNova para mejorar la legibilidad en condiciones de poca luz. El ligero toque de color rojo en algunos elementos anima aún más la composición de la esfera.
Un cronógrafo flyback y nueva funcionalidad
La función flyback ofrece la posibilidad de reiniciar el cronógrafo sin tener que detenerlo primero, lo que permite una medición continua de tiempos, más rápida y precisa.
En cuanto a las funciones, este modelo también ofrece una escala taquimétrica que indica la velocidad promedio para una distancia de 1 kilómetro o 1 milla, medida mediante el indicador en el perímetro negro, así como un pulsómetro que ayuda a determinar la frecuencia cardíaca por minuto.
Para esta función se utiliza la línea azul en el cuadrante superior derecho de la esfera, calibrada a 15 latidos por minuto, lo que ofrece un rango de 60 a 200 pulsaciones por minuto. Es suficiente poner en marcha el cronógrafo y contar 15 latidos del corazón, para leer la frecuencia cardíaca al parar el cronógrafo.
Visible a través del cristal de zafiro transparente del fondo de caja, atornillado y fabricado en titanio de grado 5 con acabado PVD (deposición física de vapor) negro, el Calibre Heuer 02 Flyback de fabricación propia está certificado por el COSC como cronómetro. Latiendo a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), este movimiento automático ofrece una reserva de marcha de 80 horas.
Dotación y precio
El nuevo TAG Heuer Monza Flyback Chronometer Carbon ref. CR5090.FN6001 se combina con una correa de tela negra con pespuntes azules asegurada a la muñeca por un cierre desplegable de carbono con pulsadores de doble seguridad. El precio es de 13.350 euros.
Con motivo de la LVMH Watch Week TAG Heuer ha revelado muchas novedades, de las que veremos en primer lugar este TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary, un reloj edición limitada a 600 piezas que presenta una esfera “panda”, primera conmemoración del 60 aniversario del Carrera, el icónico modelo creado por Jack Heuer.
El Carrera se introdujo al mercado en 1963, en la feria de Basilea, llegando en poco tiempo a ser un éxito internacional, y es que es, probablemente, el más célebre de los relojes de TAG Heuer. Con un diseño destinado al automovilismo, gracias a su ergonomía y legibilidad, este mito de la relojería ha visto innumerables ediciones, todas ellas con algo importante que aportar a los aficionados.
Se prevé más de una edición de esta colección para este año tan señalado, pero este primero reproduce con fidelidad el aspecto de uno de los Carrera antiguos más coleccionables, la referencia 2447 SN de finales de la década de 1960, un reloj que montaba un calibre Valjoux de cuerda manual y una esfera plateada y negra, en varias configuraciones y, en ocasiones, con una escala periférica. La segunda serie mostraba tanto una esfera panda como una panda inversa.
Heuer Carrera 2447 SN
El 2447 SN tenía una esfera panda, plateada con subesferas negras, como se indica en su nomenclatura: ‘SN’ significaba ‘silver’ y ‘noir’, o plata y negro, una curiosa mezcla de inglés y francés. Para mejorar aún más la legibilidad de un vistazo, las manecillas de horas y minutos y los marcadores de hora incluyeron franjas negras en el centro, doble marcador a las 12 y manecillas y marcas blancas en los contadores negros para una visibilidad óptima.
TAG Heuer Carrera Cronógrafo 60 Aniversario
El nuevo TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary reproduce el diseño de la esfera de la referencia 2447 SN, incluido el logotipo vintage de Heuer con el nombre Carrera encima y la palabra ‘Swiss’, que marca el estado Swiss Made del reloj, en el contador a las 6 en punto. Aquí no aparece la T que se puede ver en el original, relativa al tritio radiactivo utilizado antaño y ahora reemplazado por la Super-Luminova. Otra diferencia notable es la posición opuesta de los contadores de 60 minutos y 12 horas.
La esfera está enmarcada por una caja de acero inoxidable pulido de 39 mm de diámetro y protegida por un cristal de zafiro antirreflejos cuyo perfil de tipo caja en relieve contribuye, junto con los pulsadores vintage y el lumen beige, al aspecto retro de esta edición.
El fondo de caja incorpora un cristal de zafiro que exhibe el movimiento, el calibre cronógrafo automático Heuer 02, de fabricación propia, y su rotor especial Carrera 60th Anniversary.
Este movimiento, que oscila a una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora) y garantiza 80 horas de reserva de marcha almacenada en un solo barrilete, incorpora 168 componentes, incluida la rueda de pilares negra, un dispositivo que hace que la activación del cronógrafo sea más precisa y suave, y un embrague vertical.
El fondo de caja va atornillado y está grabado con el número individual del reloj, XXX/600, y con una nota de su resistencia al agua de 100 metros (330 pies).
Dotación y precio
Combinado con una correa de carreras de piel de becerro negra perforada con hebilla de acero, el nuevo TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary ref. CBK221H.FC8317 tiene un precio de 7.100 euros.
Tres característicos modelos de Bell & Ross, ahora con el colorido cambio de imagen de Alain Silberstein
Para su cuarta creación, Grail Watch, empresa independiente que realiza ediciones limitadas más ambiciosas e imaginativas, ha asociado al diseñador parisino Alain Silberstein con la marca de relojes parisina Bell & Ross para elaborar estas coloridas versiones de la colección BR 03. Reconocido por usar colores primarios y formas geométricas, Silberstein aplica su magia de diseño al BR 03, el icónico reloj que se inspira en los instrumentos de cabina. Presentados en cajas de cerámica negra mate de 42 mm con el diseño característico de la marca, el círculo dentro del cuadrado, estas tres variaciones del BR 03 combinan el espíritu lúdico de Silberstein con el diseño gráfico de Bruno Belamich (director creativo y cofundador de Bell & Ross).
Relojes de diseños coloridos
El diseñador parisino y “arquitecto relojero” Alain Silberstein (1950) se formó como arquitecto de interiores pero sintió una atracción inexorable por la relojería. Su primer reloj, el Krono Bauhaus, se presentó en la Feria de Basilea de 1987 y fue toda una declaración de diseño, con tres formas y colores diferentes para la corona y los pulsadores (un triángulo rojo, un cuadrado azul y un círculo amarillo). En 1990, Silberstein había creado su marca de relojes homónima en Besançon, produciendo relojes distintivos que adoptaban colores primarios llamativos y formas geométricas. Su estilo se alimenta de todo, desde Gropius y Bauhaus hasta artistas como Kandinsky, Klee y Moholy-Nagy. Desde el cierre de su firma de relojes en 2012, Silberstein ha colaborado con MB&F (HM2.2 ‘Black Box’ en 2009 y LM1 en 2011), Louis Erard y Ressence.
Bell & Ross BR 03-92 Klub 22
La esfera negra del BR 03-92 Klub 22, un reloj que ofrece sólo hora, cobra vida con un gran círculo rojo con una punta luminiscente que marca las horas, una flecha azul de gran tamaño para los minutos y un segundero amarillo y ondulado, en forma de S. Además de la ventana de fecha, discreta y situada a las 4:30, encontramos cuatro llamativos índices amarillos a las 12, 3, 6 y 9 en punto y el logotipo de ampersand de Bell & Ross al mediodía. Equipado con el calibre automático BR. CAL 302, basado en Sellita SW300-1, con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora, la reserva de marcha es de 38 horas.
El tamaño es de 42 mm, la caja es de cerámica negra mate y se ajusta a la muñeca con una correa de caucho negra. La resistencia al agua es de 100 metros y es una edición limitada a 200 unidades, a un precio de 4.200 euros.
Bell & Ross BR 03-92 Marine 22
El concepto de Silberstein para el reloj de buceo hermético hasta 300 metros de Bell & Ross gira en torno a la legibilidad. El bisel, de cerámica de dos tonos, presenta un área roja durante los primeros 20 minutos con gráficos e índices luminiscentes redondos. Las horas se indican con una manecilla “maxi” azul redonda y los minutos con una flecha roja de gran tamaño, ambas rellenas de material luminiscente. El perímetro de la esfera, ligeramente elevado, presenta los marcadores de los minutos, en blanco y luminiscentes, con un marcador amarillo en la posición de las 12 para que coincida con el punto amarillo del bisel. Al igual que el modelo de sólo hora, el segundero central es amarillo y ondulado.
El tamaño es el mismo que el del primer reloj, de 42 mm, y del mismo material. La resistencia al agua es de 300 metros y la corona va atornillada. El movimiento es el Calibre BR-CAL 302 y la correa es también de caucho negra. Esta edición limitada a 100 piezas tiene un precio de 5.400 euros.
Bell & Ross BR 03-94 Krono 22
El Krono 22 es el reloj más interesante de la trilogía y presenta cinco de las icónicas manecillas inspiradas en el Bauhaus de Silberstein: un círculo rojo marca las horas, una flecha azul indica los minutos, la manecilla amarilla en forma de S mide los segundos del cronógrafo, el contador de 30 minutos del cronógrafo se basa en un triángulo azul y una flecha amarilla marca los segundos principales. Los pulsadores del cronógrafo están incrustados con un rectángulo lacado amarillo para la función de inicio/parada y un rectángulo azul para el reinicio; la corona está rematada con un triángulo rojo. Al igual que los otros dos modelos, la ventana de fecha se ubica a las 4:30 horas.
Resistente al agua hasta 100 metros y montando el Calibre BR. CAL-301 (ETA 2894), el BR 03-94 KRONO 22 también está limitado a 100 unidades. El precio es de 6.400 euros.
Todos los relojes están numerados individualmente. Las unidades del 1 al 50 se venderán exclusivamente en una caja especial diseñada por Silberstein que contiene los tres modelos, todo a un precio de 16.000 euros.
El primer reloj del año 2023 no podría ser más significativo. Lanzado en 1953, el Blancpain Fifty Fathoms fue el primer reloj de buceo moderno, una pieza pionera que marcó la pauta en su campo desempeñando un papel esencial en el desarrollo del submarinismo y el descubrimiento del mundo oceánico. Labrando su increíble historia entre 1953 y 1980, con un periodo de inactividad tras esta primera época, en 2003 Blancpain introdujo el Fifty Fathoms moderno, la élite en cuanto a divers junto con los buques insignia de las primeras marcas suizas.
Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary
2023 marca el 70 aniversario de este modelo y Blancpain ha comenzado la celebración de este hito con el lanzamiento de Fifty Fathoms 70th Anniversary, una edición limitada que comprende tres series de 70 piezas, cada una de ellas dedicada a una región del mundo: Medio-este, Asia-Pacífico y América, y con un número del I al III en la esfera.
El Fifty Fathoms 70th Anniversary monta una caja de 42,30 mm de diámetro y 14,30 mm de grosor hecha de acero inoxidable pulido. Va equipada con el exclusivo bisel giratorio unidireccional con incrustación de zafiro abombada.
El diámetro de 42 mm es una novedad, algo exclusivo de estas ediciones especiales y un tamaño nunca ofrecido en un Fifty Fathoms contemporáneo, y es que las referencias del catálogo permanente son de 45 mm y las ediciones limitadas habituales tienen una caja de 40 mm. La hermeticidad está garantizada hasta los 300 metros (1000 pies o 30 bar), la resistencia al agua habitual en el Fifty Fathoms.
Protegida por una cristal de zafiro con tratamiento antirreflejos, la esfera tiene el tono negro que ya es leyenda de este icono relojero, con textura en rayos de sol. Los números e índices, rectangulares de tipo bloque, son gruesos y cuentan con una buena cantidad de material luminiscente, al igual que las manecillas, de estética vintage.
Calibre 1315, automático de 5 días de autonomía
El renombrado Calibre 1315 no podía faltar en las nuevas ediciones limitadas conmemorativas, un movimiento automático desarrollado y fabricado expresamente para Fifty Fathoms en 2007. Con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), proporciona una notable reserva de marcha de 5 días gracias a su arquitectura de tres cuerpos y triple barrilete. Las dimensiones son de 30,60 mm x 5,65 mm, ligeramente más grande que los primeros movimientos del FF moderno, lo que justifica un tamaño ligeramente mayor en estos relojes.
Como calibre de altísimo nivel para una referencia en el campo de relojes de buceo profesional, no podían faltar en este movimiento las últimas tecnologías en cuando a resistencia al magnetismo, como el espiral de silicio, ahora ya un esencial en relojes de buceo.
El Blancpain Fifty Fathoms original presentaba resistencia al magnetismo mediante su jaula de hierro dulce, elemento que protegía el calibre. Con el uso del silicio puede eliminarse dicha jaula y ofrecer el reloj con un cristal de zafiro en el fondo de caja, lo que permite admirar la parte trasera del movimiento y su masa oscilante, que en esta edición de aniversario lleva el logo “Fifty Fathoms 70th” y está hecha de platino, un metal precioso cuyo uso en estos relojes no es casual, siendo asociado con el 70 aniversario de boda. Como homenaje adicional a los primeros Blancpain Fifty Fathoms, esta masa oscilante presenta una apertura, una técnica utilizada en los relojes de los años 50 para mejorar la resistencia y la elasticidad estructural del rotor.
La correa elegida para Fifty Fathoms 70th Anniversary es una NATO YTT+ negra fabricada con hilo 100 % reciclado y completamente reciclable procedente de redes de pesca recuperadas del mar o los océanos, una iniciativa sostenible que, con el tiempo, se extenderá a todas las correas NATO de Blancpain.
Las tres series de 70 relojes dedicadas respectivamente a EMEA (ref. 5010A-1130-NABA), Asia-Pacífico (ref. 5010B-1130-NABA) y América (ref. 5010C-1130-NABA) del Blancpain Fifty Fathoms 70th Anniversary pronto estarán disponibles para pedido anticipado en la web de Blancpain, a un precio de 18.500 euros.
Más aniversarios señalados que celebrar para Blancpain
Las celebraciones para Blancpain continuarán durante este año, y es que no sólo estamos ante el 70 aniversario del primer Fifty Fathoms, sino que también se conmemora el 20 aniversario del Fifty Fathoms contemporáneo y del Blancpain Ocean Commitment, coincidiendo también este año con el 10 aniversario de las expediciones Gombessa.
Combinando dos de las grandes complicaciones más codiciadas de Patek Philippe, la nueva Referencia 5204G-001, este calendario perpetuo con cronógrafo split-seconds, en oro blanco con esfera verde oliva, se une a la versión en oro rojo con esfera gris pizarra que se presentó en 2021, el 5204R-011.
La caja de este reloj es de 40 mm de diámetro, con 14,3 mm de grosor, totalmente pulida a mano y caracterizada por un bisel cóncavo y asas de dos niveles. La resistencia al agua está garantizada hasta una presión de 3 bar (30 metros / 100 pies). El grosor es notable pero necesario para albergar todas las complicaciones de esta espectacular pieza.
La esfera, con acabado en rayos de sol en un degradado que va desde verde oliva hasta negro en la periferia, muestra el día y el mes en dos ventanas alineadas a las 12 en punto, mientras que la fecha se indica en la subesfera situada a las 6 en punto, que también incorpora la visualización de fase lunar.
El segundero pequeño y el contador instantáneo de 30 minutos del cronógrafo están colocados en dos subesferas a las 9 y las 3 en punto. La pequeña ventana redonda ubicada entre las 4 y las 5 en punto forma parte del calendario perpetuo, mostrando el ciclo del año bisiesto, mientras que la que está entre las 7 y las 8 en punto indica si es de día o de noche.
Las manecillas de horas y minutos son de tipo Dauphine, doradas, y los marcadores de hora, facetados, de estilo bastón y aplicados, están tratados con un revestimiento luminiscente para mejorar la legibilidad en entornos más oscuros.
La función de cronógrafo de fracciones de segundo permite medir tiempos de vuelta y tiempos intermedios sin interrumpir la medición en curso. Las dos manecillas del segundero del cronógrafo se inician y detienen presionando el pulsador a las 2 en punto. Presionar el botón de fracción de segundos en la corona detendrá solamente la manecilla de fracción de segundos. Al presionar este botón nuevamente, la aguja de fracción de segundos alcanzará rápidamente la manecilla del cronógrafo. El pulsador situado a las 4 horas pone a cero las dos agujas superpuestas.
El cristal de zafiro del fondo de la caja revela el Calibre CHR 29-535 PS Q, de cuerda manual, un movimiento con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora), un espectacular cronógrafo con dos ruedas de pilares y embrague horizontal que presenta siete innovaciones patentadas, incluidas seis para el cronógrafo y una para el mecanismo de fracciones de segundo.
El reloj se entrega con 2 fondos de caja intercambiables, uno con cristal de zafiro y otro macizo. Con el cronógrafo desacoplado la autonomía está entre 55 y 65 horas.
Dotación y precio
Combinado con una correa de piel de becerro verde oliva brillante con costuras en contraste beige, asegurada con un cierre desplegable de oro blanco, este nuevo Patek Philippe Perpetual Calendar Split-seconds Chronograph, referencia 5204G-001, tiene un precio de 315.760 euros.
Patek Philippe anuncia dos estratosféricos Grandmaster Chime 6300, relojes que encarnan el límite máximo de la Alta Relojería y de la Alta Joyería
Los dos nuevos Patek Philippe Grandmaster Chime 6300 que nos presenta la legendaria marca alcanzan el límite conocido en cuanto a relojería. Con 20 complicaciones, el Grandmaster Chime es probablemente ahora mismo el gran símbolo de la Alta Relojería mecánica, uniéndose, con un derroche de gemas engastadas, a lo que la más Alta Joyería puede aportar al mundo de los relojes.
Del Grandmaster Chime ya se ha dicho prácticamente todo, y es que se trata el reloj de pulsera más complejo jamás creado por Patek Philippe. Como ya delata su nombre, este reloj enfatiza, como nunca antes se había hecho, las complicaciones relacionadas con la sonería.
La primera referencia del Grandmaster Chime, el 5175R, introducido en 2014 con motivo del 175 aniversario de Patek Philippe, con una numeración que homenajeaba al año del aniversario, fue una edición limitada. La siguiente referencia, 6300G, parte ya del catálogo permanente, vio la luz en Baselworld 2016.
El año 2019 vio dos nuevas versiones, una en oro blanco con esfera de color azul, y el 6300A, especialmente diseñado para Only Watch. Este reloj es excepcional, aunque quizá este adjetivo se queda muy corto. La suma alcanzada en la mencionada subasta de Only Watch celebrada en Mónaco fue de 31 millones de francos suizos, suficiente prueba de lo extraordinariamente impresionante de la pieza.
En cuanto al desborde de complicaciones respecto a las funciones de sonería, el Grandmaster Chime emite cinco timbres: gran sonería, pequeña sonería, repetición de minutos y dos primicias mundiales patentadas, como son una alarma que toca a la hora programada y una repetición de la fecha a petición. También es más que destacable el calendario perpetuo, con indicación del año mediante cuatro dígitos. De todo ello es responsable el Calibre 300 GS AL 36-750 QIS FUS IRM, un increíble movimiento de carga manual, compuesto por nada menos que 1.366 piezas.
En estas nuevas referencias, Patek Philippe ha decidido añadir más calidad y sofisticación en joyería y gemas, tratando de estar a la altura de esta elevadísima complejidad mecánica, lo que las diferencia de los otros modelos.
Patek Philippe Grandmaster Chime 6300/400G, repleto de diamantes
La referencia 6300/400G-001 apuesta por decorar su caja con diamantes de talla baguette. En total son 409 gemas las que encontramos engastadas en su caja, en los biseles de ambas caras del reloj y en su cierre desplegable. El total de esta masiva inclusión de diamantes suma la impresionante cifra de 31,35 quilates.
Las dos esferas de estos 6300 optan por el color negro ébano opalino para su base y el blanco para los índices y las agujas. La ubicación de las indicaciones se mantiene inalterada, implementando las correspondientes a las complicaciones horarias y de sonería en la cara principal, mientras que las que nos muestran el calendario se emplazan en el reverso del Grandmaster Chime. A la esfera de la cara horaria se le aplica una decoración guilloché con motivo «Clous de Paris».
Patek Philippe Grandmaster Chime 6300/401G, espectacular con zafiros azules
El segundo de los estos nuevos 6300 es la referencia 6300/401G-001, que adorna el bisel de la cara principal de su esfera, y el cierre desplegable, con 118 zafiros azules de talla baguette que totalizan 11,9 quilates.
En la otra cara, Patek Philippe opta por los más convencionales diamantes, también talla baguette. Los mismos diamantes y tipo de talla se emplean asimismo para decorar la totalidad de la carrura y de las asas, que totalizan 291 piedras y 20,54 quilates.
Patek Philippe no ha indicado que ninguna de estas nuevas variantes del Grandmaster Chime vaya a ser edición limitada. En cualquier caso, dada la extrema complejidad y el más que elevadísimo coste, es evidente para contar su producción anual van a sobrar dedos de una mano.
Como es habitual en las piezas Patek Philippe de gran nivel, el precio de estos Grandmaster Chime 6300 sólo está disponible por encargo en trato personal con la marca. El nivel de estas piezas hará necesaria una cantidad de 7 cifras, que estará, más que probablemente, por encima de los 30 millones.
El nuevo Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve Rainbow 3D Carbon es un reloj tan atrevido como espectacular
Desde sus inicios, Hublot ha sido una marca que ha creado relojes disruptivos y atrevidos, más aún en los últimos años. Con relojes grandes y que rompen tendencias, el lenguaje de diseño de la marca ha evolucionado de forma constante, manteniéndose fiel a la forma de ojo de buey pero ampliando el límite de ese diseño en todo lo posible.
El modelo MP-09, de 2017, era un reloj tourbillon biaxial intrépido y de gran tamaño, una maravilla mecánica de cuerda manual con una reserva de energía de cinco días y una llamativa visualización de los minutos y las horas, rodeada por un doble anillo para mostrar la fecha. La caja, curva, estaba diseñada para albergar esta maquinaria tan diferente de lo habitual, con un asombroso cristal de zafiro que fluye hasta el otro extremo permitiendo que el tourbillon se muestre en toda su plenitud a las 6 horas.
Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis 5-Day Power Reserve, en carbono y motivo arcoíris
En este creativo y nuevo reloj, el mecanismo ya es suficiente para quedar enloquecidamente cautivado, pero este año Hublot y el ingenio de su departamento de investigación han ido un paso más allá, creando una caja de carbono 3D completamente nueva y con motivo arcoíris para este MP-09. Lo más soprendente y destacado es que este gran adorno multicolor no proviene del uso de gemas engastadas, lo habitual en el más alto lujo en relojería, sino que la marca ha creado algo completamente diferente y no menos llamativo.
En un desafío arduo y técnico, la caja, compuesta de carbono, se ha construido uniendo innumerables barras delgadas de carbono en un patrón trenzado, dejando pequeños espacios dentro de cada capa. Desde este punto de la construcción, se insertan barras de carbono de colores que rellenan estos huecos, creando un caleidoscopio de colores en el que cada una de las minúsculas inserciones lo dotan de todos sus matices. Tras esto, toda la matriz se nivela mediante una tercera capa de malla de carbono, de ahí el apodo 3D. El resultado es un patrón de arco iris pixelado y engañosamente complejo que cae en cascada por el cuerpo multidimensional de la caja.
El movimiento es el Calibre, de fabricación propia, HUB9009.H1.RA.B, de cuerda manual y 5 días de autonomía. Además de tourbillon cuenta con indicador de reserva de marcha. Va alojado en una caja de 49 mm de diámetro y 17,95 mm de grosor, y resistente al agua hasta 30 metros. El fondo es de titanio con PVD pulido con chorro de arena y cristal de zafiro. Se ajusta a la muñeca con una correa de aligátor multicolor con cierre desplegable de titanio negro con acabado satinado.
Disponibilidad y precio
Este Hublot MP-09 Tourbillon Bi-Axis Rainbow 3D Carbon es la referencia 909.QDRB.1120.LR, con sólo 8 unidades disponibles, cada una a un precio de 220.000 euros.
En una edición limitada de sólo 50 piezas, el nuevo Richard Mille RM 21-02 Tourbillon Aerodyne combina un diseño atrevido con el uso de materiales excepcionales, lo que da como resultado una apariencia impactante, y es que la caja está hecha de carbono TPT, material compuesto fabricado por North Thin Ply Technology, y cuarzo verde de la misma tecnología, dos materiales exclusivos con propiedades físicas excepcionales y además de apariencia única.
Sus superficies presentan ondulaciones extremadamente regulares, ya que están compuestas por múltiples capas de filamentos paralelos obtenidos al dividir hilos de fibra de carbono o silicio. Estas capas, con un espesor máximo de 45 micras, se impregnan con matrices negras y verdes y luego se tejen en una máquina especial que modifica la dirección de la trama en 45° entre capas. Calentados a 120°C a una presión de 6 bares, estos materiales están listos para ser procesados en una máquina CNC en la fábrica de cajas de Richard Mille.
El cuarzo verde TPT también se utiliza para el fondo de la caja, mientras que la carrura está hecha de titanio de grado 5 con acabado satinado y pilares en Carbono TPT. La composición toma el toque de color de los detalles en naranja.
Con unas medidas de 42,68 x 50,12 y un grosor de 14,30 mm, esta caja de tres partes es hermética hasta 50 metros / 165 pies, lo que está garantizado gracias a 2 juntas tóricas de nitrilo. Va ensamblada con 20 tornillos estriados de titanio grado 5 y arandelas de acero inoxidable 316L resistentes a la abrasión.
La estructura de nido de abeja ortorrómbica de la placa base está hecha de Haynes 214, una aleación de níquel-cromo-aluminio-hierro idónea para la cocción a altas temperaturas, y tratada con PVD negro. Gracias a sus propiedades, la placa base del RM 21-01 puede ofrecer una rigidez insuperable, un coeficiente de expansión térmica extremadamente bajo y una excepcional resistencia a la torsión.
Para los puentes, Richard Mille optó por el titanio de grado 5, debido a su mayor rigidez y excelente resistencia a la corrosión. Los puentes del barrilete y del tourbillon, formados por cuatro brazos sobre una base circular calada y bordeada de oro, están asentados en el crisol central del plato, lo que les otorga unas propiedades mecánicas ideales para la rotación de estos elementos móviles, al tiempo que permiten que la belleza del tourbillon pueda admirarse.
El indicador de reserva de marcha va ubicado en lugar del número a las 11 en punto, mientras que el indicador de par va en la posición simétrica, a la 1 en punto. Esto permite conocer la tensión del barrilete y así optimizar el funcionamiento del movimiento. Por debajo de 5,3 N.mm, el resorte estaría demasiado flojo; en el otro extremo, por encima de 6,5 N.mm, una tensión excesiva puede afectar negativamente al funcionamiento del movimiento e incluso causar daños.
A las 4 encontramos el selector de funciones, accionado por un pulsador integrado en el centro de la corona. Al presionarlo, es posible cambiar de la posición Neutral (N) a carga (W) o Ajuste manual (H).
Acabado con un tratamiento en PVD negro y gris con angulación pulida a mano, el movimiento, de cuerda manual, es el Calibre RM21-01. Con una frecuencia de 21.600 alternancias por hora, ofrece una autonomía de 70 horas.
El precio del nuevo Richard Mille RM 21-02 Tourbillon Aerodyne en euros no se ha conocido, aunque se estima en unos 790.000 euros antes de impuestos.
En celebración de los 60 años de las películas de James Bond, el agente 007, Omega ha presentado dos nuevas versiones del Seamaster, ambas con una espectacular parte trasera
Recientemente se han cumplido 6 décadas desde que la gran pantalla viera por vez primera a James Bond, en la ya mítica “Agente 007 contra el Dr. No”. En una adaptación de la novela de Ian Fleming, esta más que prolífica saga cuenta a día de hoy con 25 películas protagonizadas por el legendario agente del Servicio Secreto británico, al que han acompañado otros muchos elementos, no menos protagonistas, en sus aventuras, destacando entre otros espectaculares coches y relojes. Desde la mítica GoldenEye, primer film de la saga protagonizado por Pierce Brosnan en 1995, Bond siempre ha contado con un reloj Omega en su muñeca, salvándole la vida en numerosas ocasiones. Aunque originalmente el personaje fue concebido con un reloj Rolex, el arquetipo de James Bond con un Omega Seamaster es ya un mito contemporáneo.
En celebración de estos 60 años de 007, los nuevos Omega Seamaster Diver 300M 60 Aniversario, con una edición en un clásico tono azul y un segundo modelo en Canopus Gold™ con bisel engastado con diamantes tratados verdes y amarillos, a buen seguro se convertirán en un gran éxito para la marca.
Volviendo a la increíble conexión entre Omega y James Bond, las geniales películas producidas por Albert R. Broccoli y, desde la que probablemente es la mejor película de la saga, The Living Daylights (Alta tensión), por Barbara Broccoli, hija del legendario productor, es el Seamaster Professional de esfera azul con patrón de olas el que siempre será considerado el Seamaster Bond, el primer Omega en la muñeca de 007, en aquella ocasión la versión de cuarzo en la muñeca de Pierce Brosnan y de Sean Bean, y un reloj que supuso un paso adelante, un antes y un después en el diseño del histórico reloj de submarinismo.
Omega Seamaster Diver 300M James Bond 60th Anniversary 210.30.42.20.03.002
Este nuevo reloj se basa en el Seamaster Diver 300M Master Chronometer actual, compartiendo la mayor parte de aspectos técnicos. La caja tiene un diámetro de 42 mm y es hermética hasta 300 metros. Cuenta con una válvula de escape de helio a las 10 horas, corona atornillada y el clásico bisel giratorio unidireccional con aristas para un mejor agarre. Está calificado como Master Chronometer gracias al calibre que se encuentra en el interior. El acero, con los mismos acabados en satinado y pulido, y el color azul de esfera y bisel nos recuerda, sin duda, a aquel primer reloj de 1995, encontrándose lo más destacado, y una gran sorpresa visual, en la parte trasera del reloj.
Para esta edición tan especial, el inserto del bisel vuelve al aluminio y cuenta con una escala en blanco, en esta ocasión con marcas rellenas con Super-Luminova. El tono azul es ligeramente más oscuro y menos saturado que en los modelos Diver 300 de la colección permanente, pareciéndose más a aquellos primeros Seamaster 007. El clásico triángulo en la posición de las 12 horas se ha sustituido aquí por un “60”, un claro guiño al aniversario del personaje. El cristal es de zafiro en forma de caja, más parecido al de los modelos previos a 1995, y no el clásico cristal abombado.
En cuanto a la esfera, el patrón clásico de olas vuelve a tomar la base en un grabado superficial con láser. El material utilizado para este elemento principal ha sido también el aluminio, en el mismo tono, lo que le da una personalidad única a esta nueva referencia. No cuenta con fecha y el color de la Super-Luminova es realmente moderno. Las marcas militares desaparecen, contando con índices clásicos en todas las posiciones. Las agujas caladas clásicas del Seamaster Professional permanecen, aunque el segundero es de nuevo diseño, conservando el punto luminiscente, en este caso justamente en el extremo.
El movimiento es el Calibre 8806, de fabricación propia y certificado Master Chronometer. Va equipado con un escape coaxial y es altamente antimagnético. Ofrece 55 horas de reserva de energía con un único barrilete y late a la inusual frecuencia de 3,5 Hz, 25.200 alternancias/hora, de Omega. Las indicaciones de horas, minutos y segundos son todas centrales.
Un espectacular fondo de caja
Donde este nuevo Seamaster Diver 300M James Bond 60th Anniversary destaca y sorprende es en el fondo de caja, punto muy relevante también en las numerosas ediciones a lo largo de estas últimas décadas. En esta ocasión encontramos en la tapa una animación basada en la temática de James Bond, con un cristal de zafiro con el clásico cañón de pistola en espiral de Bond en su superficie, realizado mediante metalización microestructurada. Debajo, unido al piñón del segundero, se encuentra un disco giratorio. Gracias a una combinación de superficies transparentes y oscurecidas, muestra mágicamente la silueta de James Bond en una animación como la de la introducción de las películas. Sin duda es un truco divertivo y visual, discreto por su ubicación, a la par que resulta lo más llamativo del reloj.
El brazalete es de tipo milanesa con un cierre desplegable, también de acero inoxidable. El Omega Seamaster Diver 300M James Bond 60th Anniversary, referencia 210.30.42.20.03.002, estará disponible el próximo año a un precio de 8.500 euros. Aunque se trata de una edición especial, no es limitada. Simultáneamente al lanzamiento de esta versión, Omega ha presentado un segundo modelo con una estética totalmente diferente.
Omega Seamaster Diver 300M James Bond 60th Anniversary 210.55.42.20.99.001
Esta segunda referencia de aniversario es realmente sorprendente en cuanto a diseño, y es que este Seamaster Diver 300M 42 mm, es un reloj hecho en oro Canopus™, la exclusiva aleación de Omega. Presenta una esfera de silicio gris natural, una referencia a la arena del escondite caribeño de 007. Sobre este tono neutro llama la atención el bisel, que esta vez va engastado con diamantes tratados para presentar tonalidades en verde y amarillo, con dos diamantes situados a las 12 horas.
La misma animación vinculada al segundero forma parte del fondo de caja y el brazalete es del mismo tipo, hecho en oro Canopus™ al igual que la caja. Monta el mismo calibre que la edición en azul y se presenta dentro de una exclusiva caja de madera de mango con marquetería de nácar, el logotipo del 60 aniversario de Bond y detalles vintage. El uso de la madera de este árbol es una referencia a la canción “Underneath the Mango Tree”, tema de la primera película de James Bond. El precio de esta segunda versión no es conocido por el momento.
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