Tras el éxito del modelo “Smiling Mickey”, el Mickey Mouse de Disney sonriente, referencia 103613 presentada en 2021, Bulgari ha creado otro llamativo y complejo reloj con Mickey Mouse como protagonista en una original esfera desde cuyo centro nos deleita con sus habilidades con un balón de fútbol.
Este nuevo Arena Bi-Retrograde Mickey Mouse ref.103786 rinde homenaje a una propuesta signature de la marca Gerald Genta. ya parte de la marca italiana desde el año 2000, que comenzaba en la década de los 80 tras obtener una licencia de Disney para diseñar varios modelos decorados con estos personajes animados de fama mundial.
La forma arquitectónica de la caja de este reloj se inspira en los recintos “Arena”, grandes espacios teatrales de forma circular y perfectos para eventos musicales o deportivos, tomando de ahí el nombre. El diámetro de la caja es de 41 mm, un tamaño perfecto que no se ve incrementado en demasía por las asas, resultando un reloj muy cómodo y ajustable a la muñeca. Está hecha de acero inoxidable en acabado pulido, mientras que la carrura es estriada, con un corrector de ajuste horario rápido a las 9 en punto. Se complementa con una correa de caucho rojo texturizado y un cierre desplegable de acero en acabado pulido. La resistencia al agua está garantizada hasta una presión de 10 bar (100 metros/330 pies).
En el centro de este modelo de triple complicación (fecha y minutos retrógrados, así como horas saltantes) encontramos a Mickey Mouse, quien con su brazo móvil va indicando los minutos. Dotado de una contagiosa sonrisa y sus famosos ojos risueños, este pequeño personaje creado por Walt Disney en 1928, destaca de forma absoluta sobre un cuidado fondo de nácar con efectos de microrrelieve.
Cada una de estas elaboradas esferas toma 14 placas que se utilizan para crear el patrón de color para el diseño, mediante técnica de tampografía. Tras esta serie de procesos, algunas de las zonas se recubren con laca transparente para añadir brillo y volumen a algunos detalles en concreto. En total se requieren más de 20 operaciones manuales para dar vida a Mickey Mouse en esta espectacular visualización.
Las indicaciones para los minutos, en color rojo, combinan con el tono de los pantalones cortos de Mickey Mouse y la correa. Sobre su pie izquierdo se encuentra la ventana de la horas saltantes. A las medias horas, un balón de fútbol vuela sobre su nariz. Junto a su otro pie, una pequeña aguja esqueletizada va indicando la fecha retrógrada en una semicircunferencia.
El movimiento de este nuevo modelo, visible a través del fondo de caja, asegurado con 6 tornillos pentagonales y con un cristal de zafiro, es el Calibre Manufactura BVL300, de cuerda automática y con una frecuencia de 28.800 alternancias por hora. Ofrece una reserva de marcha de 42 horas.
Siendo una edición limitada de sólo 200 relojes, el nuevo Bulgari Gerald Genta Arena Bi-Retrogade con Mickey Mouse jugando al fútbol ref. 103786 se presenta en un exclusivo estuche y tiene un precio de 24.000 euros.
No es habitual que Rolex introduzca nuevos modelos fuera de su calendario habitual de presentaciones sobre el mes de abril, tanto en las pasadas ediciones de Baselworld cono ahora en Watches and Wonders, y es que este nuevo reloj tampoco es “habitual”, desde luego. El nuevo Rolex Oyster Perpetual Deepsea Challenge ref. 126067 representa el último hito de la marca en cuanto a las más altas profundidades, y ya no se trata de un reloj experimental.
Resistente al agua hasta la profundidad extrema de 11.000 metros / 36.090 pies, la caja del nuevo Deepsea Challenge 126067, con nada menos que 50 mm de diámetro, se ha fabricado en titanio RLX, una aleación de titanio de grado 5 seleccionada por Rolex por su ligereza y resistencia a la deformación y la corrosión. Exceptuando relojes con determinadas partes de titanio, como la tapa del Sea Dweller Deepsea, éste es el primer Rolex con la caja fabricada en este ligero material.
Hace años Rolex nos trajo un reloj preparado para la presión abisal, el Deepsea Challenge experimental que acompañó a James Cameron en su expedición a la Fosa de las Marianas el 26 de marzo de 2012 a bordo del Deepsea Challenger, un sumergible de 7,3 metros. El problema de este reloj es que resultaba difícilmente llevable en la muñeca, no ya por su tamaño, especialmente el tremendo grosor de 28,5 mm, sino por su peso, ya que en un reloj tan grande hecho de acero 904L es algo que se dispara. Cabe recordar que el peso de aquel reloj no ha sido conocido ni publicado por la marca..
Nuevo Rolex Deepsea Challenge 126067. Primer Rolex en titanio RLX
Esta nueva referencia 126067, con 50 mm respecto a los 51,4 mm del pasado modelo y unos menores 23 mm de grosor, soluciona este problema al utilizar titanio RLX tanto para la caja como para el brazalete, reduciendo considerablemente su peso, resultando un reloj que es aproximadamente un 30 % más liviano que el reloj en el que se inspira.
Las novedades no se quedan ahí, y es que este Deepsea Challenge también es el primer Rolex en tener una carrura de acabado cepillado, con un grano particularmente visible en el acabado de los laterales de la caja, el mismo satinado que para el brazalete, a excepción de los protectores de la corona y los biselados, pulidos para resaltar el cambio de superficies y el perfil curvo de las asas.
Por supuesto, este reloj incluye el sistema Ringlock patentado por Rolex, algo que diferencia a los relojes de buceo de la prestigiosa marca. Dedicado a mejorar la impermeabilidad de la marca, la investigación en este extensión de la arquitectura de la caja refuerza la gran resistencia al agua de los divers de Rolex, incluyendo un cristal de zafiro grueso y abombado (en este caso de 9,5 mm de espesor) y un anillo de compresión hecho de una aleación de acero con nitrógeno y un fondo de caja también hecho de titanio RLX. Esta construcción permite que el Deepsea Challenge resista una presión excepcional.
Para testear de una manera más “razonable” la hermeticidad, en asociación con Comex, Rolex desarrolló en su día un tanque de ultra alta presión para probar la impermeabilidad del Deepsea Challenge. Cada reloj se prueba, como exigen las normas para los relojes de buceo, con un margen de seguridad adicional del 25 %, lo que significa que se somete a una presión equivalente a la que ejerce el agua a una profundidad de 13.750 metros / 45.112 pies.
La caja, también mucho menos gruesa que la del primer Deepsea Challenge, incorpora, en la carrura izquierda la válvula de escape de helio, que se activa automáticamente cuando la presión dentro de la caja es demasiado alta.
El reloj tiene grabadas las palabras “Mariana Trench”, así como las fechas “23-01-1960” y “26-03-2012” en el fondo de la caja, en homenaje a las dos inmersiones históricas en la Fosa de las Marianas en las que participaron relojes Rolex.
Para un reloj destinado a las más altas profundidades no podía faltar la visualización con Chromalight para las manecillas, el marcador a las 12 horas en el bisel y los índices en la esfera, un material luminiscente compuesto de aluminio, estroncio, disprosio y europio, resultado de un complejo y delicado proceso de fabricación y que emite un característico color azul muy duradero y de excepcional brillo.
Movimiento, brazalete oyster y certificación Superlative Chronometer
El movimiento dentro del Rolex Deepsea Challenge 126067 es el Calibre 3230, automático y com una frecuencia de 28.800 alternancias/hora. Introducido por la marca en 2020, el Calibre 3230 incorpora su escape Chronergy patentado que combina una alta eficiencia energética con una gran confiabilidad. Hecho de níquel-fósforo, también es insensible a los campos magnéticos. También va equipado con un espiral Parachrom azul optimizado, fabricado por Rolex en una aleación paramagnética que lo hace hasta 10 veces más preciso que un espiral tradicional en caso de golpes. La reserva de marcha se extiende hasta aproximadamente 70 horas.
El brazalete, elemento de enorme importancia en un reloj así, está también fabricado en titanio RLX. Va equipado tanto con el eslabón de extensión Fliplock como con el sistema Rolex Glidelock, innovadores sistemas de extensión que no requieren herramientas para su ajuste. Gracias a la combinación de estos dos sistemas de extensión, el reloj se puede llevar cómodamente sobre un traje de buceo de hasta 7 mm de espesor.
Como todos los relojes Rolex, el Deepsea Challenge está amparado por la certificación Superlative Chronometer, redefinida por Rolex en 2015 y que atestigua que cada reloj que sale de los talleres de la marca ha superado con éxito una serie de pruebas realizadas por Rolex en sus propios laboratorios y según sus propios criterios, más restrictivos que los del COSC. Estas pruebas de certificación se aplican al reloj completamente ensamblado, después de colocar el movimiento en la caja, lo que garantiza un rendimiento superlativo en la muñeca en términos de precisión, reserva de marcha, impermeabilidad y carga automática. El estatus de cronómetro superlativo está simbolizado por el sello verde que viene con cada reloj Rolex, que va acompañado de una garantía internacional de cinco años.
Precio y acogida por los aficionados
Tras el lanzamiento, por parte de Omega, del Seamaster Planet Ocean Ultra Deep, Rolex no podía quedarse atrás en cuanto a récords en este tipo de relojes. Aunque el tamaño sigue siendo enorme, este nuevo rey de las profundidades probablemente será un reloj que alguien con una muñeca grande pueda llevar cómodamente y sin estridencias. El que sea un reloj de titanio tampoco ha gustado demasiado a los fans de la marca, aunque el uso de este metal se ha hecho imprescindible por el peso final. Lo que más rechazo va a generar es, sin duda, el precio, situándose en 25.950 euros, algo muy elevado para un reloj de titanio, aunque probablemente la exclusividad y la tecnología que abarca lo justifican.
Patek Philippe presenta el Nautilus 5712, con fase lunar e indicador de reserva de marca, en lujoso oro rosa
Como último modelo previsible que repasamos de Patek Philippe para este final de año se encuentra este encantador y asimétrico 5712, ahora disponible en una deliciosa y cálida combinación de oro rosa y marrón chocolate.
Con 3 nuevas referencias para el deseado Nautilus, este modelo es el más lujoso, una fantástica versión de la referencia con la esfera más singular y muchos detalles por descubrir.
El Patek Philippe Nautilus es un reloj de culto, con un estatus difícilmente igualable en el mundo de la Alta Relojería, quizá sólo rivalizado con el Royal Oak de AP. Introducido en 1976 y habiendo visto numerosas variantes y complicaciones, es ya un reloj que no necesita presentación. Este modelo combina una práctica funcionalidad en su indicador de fecha y fase lunar, al mismo tiempo que ofrece un indicador de reserva de marcha para completar una cautivadora esfera.
La caja de este nuevo 5712/1R-001 tiene 40 mm de diámetro y un grosor de 8,52 mm. Está hecha de oro rosa y cuenta con un portento mecánico bajo su esfera, un calibre que además permite un impresionante delgadez al conjunto. La mezcla de superficies satinadas y pulidas aporta una belleza tremenda más aún en este metal precioso. Completan la caja sendos cristales de zafiro, uno para el frontal y un segundo cristal para la parte posterior, que deja ver el movimiento. La hermeticidad está garantizada hasta 60 metros, más que suficiente para lo que alguien se plantee mojar una pieza como ésta.
Como novedad para esta referencia 5712 se encuentra el degradado de la esfera, en un tono chocolate que se oscurece hacia el exterior, con los característicos surcos que recorren el dial horizontalmente. Los índices, de oro rosa y aplicados, van rellenos de material luminiscente, así como las agujas, del mismo material. Las indicaciones de la esfera van desde el indicador de reserva de marcha, en la parte superior izquierda hasta la indicación de la fecha y la fase lunar, en la parte inferior, completada por el pequeño segundero en la parte inferior derecha. Aunque las distintas visualizaciones difieren en tamaño, el conjunto funciona sorprendentemente bien, con la elegante y característica asimetría de este modelo.
El Patek Philippe Nautilus 5712/1R funciona con el Calibre Patek 240 PS IRM C LU, un movimiento de fabricación interna que cuenta con el sello de calidad Patek y consta de 265 componentes en total, incluidas 29 joyas. Este calibre se carga con un micro-rotor y funciona a una frecuencia de 21.600 alternancias por hora. Con no menos de 11 puentes, la construcción es bastante compleja, algo que no impide que esté terminado con los más altos estándares. Las indicaciones incluyen horas y minutos centrales, segundero pequeño, reserva de marcha, fase lunar y fecha.
Dotación y precio
Ajustado a la muñeca con un brazalete de oro rosa integrado y con un cierre desplegable de cómodo sistema de apertura, esta referencia 5712/1R-001 tiene un precio de 82.780 euros.
Omega introduce el Speedmaster Chrono Chime y el Olympic 1932 Chrono Chime, un modelo de la línea Specialities de Omega
Omega ha presentado el nuevo Calibre Co-Axial Master Chronometer 1932, un cronógrafo y repetidor de minutos, totalmente integrados„ que se convierte en el movimiento más complicado jamás fabricado por la marca.
Desarrollado junto con Blancpain, el movimiento 1932 ha llevado 6 años hasta completarse, dado el reto que ha supuesto encontrar la manera de expandir los límites existentes del renombrado escape Co-Axial de Omega, ahora convertido en un componente esencial en todos los calibres de Omega. La frecuencia para la que fue diseñado el escape Co-Axial, relativamente estándar, ha supuesto un límite enorme para el desarrollo de este espectacular movimiento, que ha de funcionar a 5 Hz para proporcionar décimas de segundo, algo propio de los cronógrafos de bolsillo que se utilizaron para cronometrar durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932.
Calibre Omega Co-Axial Master Chronometer 1932
A la ya mayor complicación del mecanismo del cronógrafo, los relojeros de Omega tenían que añadir tres levas de campanadas para lograr este impresionante conjunto, incluyendo dos funciones de seguridad para evitar la manipulación incorrecta, e integrar una función de fracciones de segundo. Por su fuera poco, para obtener además el estatus de Master Chronometer, el calibre tendría que soportar campos magnéticos externos de 15.000 gauss, lo que requeriría el uso de 50 componentes no ferrosos.
La creación desde cero de un calibre como éste ha implicado el registro de hasta 17 patentes, relacionadas con la funcionalidad del Calibre 1932, su tecnología antimagnética y las partes externas del reloj. La soberbia estética artesanal de este movimiento, elaborado con 46,44 gramos de oro, se ve reforzada por la alternancia de superficies satinadas y pulidas a espejo.
Este nuevo movimiento se ha utilizado para impulsar dos nuevos relojes que nos ocupan hoy. El primero de ellos es el Olympic 1932 Chrono Chime, referencia 522.53.45.52.04.001, un modelo que monta una caja de oro Sedna de 18 quilates de 45 mm de diámetro y 16,9 mm de grosor, enmarcando una esfera de esmalte “Grand Feu”, adornada con un bisel interior con guilloché hecho a mano en plata 925. Las subesferas cuentan con el exclusivo patrón de “ondas acústicas exclusivas” de Omega, un motivo que representa las ondas sonoras producidas por las campanadas del reloj. Un conjunto de martillos dobles, equipados con una inserción de acero endurecido, golpean los gongs, de oro Sedna de 18 quilates, obteniendo un tono perfecto.
En la esfera de este singular reloj, las manecillas centrales de las horas y los minutos, en oro Sedna de 18 quilates, están terminadas en PVD azulado, al igual que las manecillas de la subesfera del segundero pequeño, a las 6 en punto„ y el contador de 15 minutos situado a las 12 en punto. Los números, arábigos, y el minutero, en esmalte negro “Petit Feu”, representan un nuevo homenaje a 1932.
En un sublime cuidado estético, el pulsador del carillón, a las 5 en punto, luce una encantadora nota musical pulida y en relieve, mientras que el pulsador de fracciones de segundo, a las 11 en punto, tiene un anillo pulido relleno con cerámica híbrida roja para imitar el aspecto de la manecilla de dicha función, también roja.
Este reloj tan especial va presentado en una caja de nogal que incluye una correa de cuero adicional y dos cordones de cuero, lo que permite que el “cronometrador” pueda utilizarlo como un discreto reloj de bolsillo o como un cronómetro alrededor del cuello. En la caja se incluye una placa de resonancia hecha de abeto para amplificar el ritmo, el tono, la armonía y la duración precisa de cada campanilla. El precio del Omega Olympic 1932 Chrono Chime, referencia 522.53.45.52.04.001, se sitúa en alrededor de 425.000 euros.
El segundo reloj presentado es el Speedmaster Chrono Chime ref. 522.50.45.52.03.001, un cronógrafo clásico con carillón de edición numerada con una caja de oro sedna de 18 quilates, de 45 mm de diámetro y 17,3 mm de grosor, inspirada en el Speedmaster de segunda generación, algo que lo convierte directamente en una pieza conmemorativa por derecho propio, ya que el CK 2998 fue el primero reloj usado en el espacio hace 60 años en 1962.
Omega Speedmaster Chrono Chime 45 mm 522.50.45.52.03.001
La esfera, en esmalte “Grand Feu” de aventurina azul, presenta un bisel interior y subesferas con el mismo motivo de “ondas acústicas exclusivas” de oro Sedna de 18 quilates que el otro reloj. Los índices horarios y las manecillas de horas y minutos son de oro Sedna de 18 quilates pulido con diamante. Las manecillas de las subesferas, de CVD azulado, y la aguja central con punta roja, agregan toques adicionales de color a la visualización.
Los pulsadores, funcionales y decorativos, situados a las 8 y a las 2, activan el carillón y el cronógrafo de fracciones de segundo, respectivamente. En comparación con el Olympic 1932 Chrono Chime, éstos están en diferentes posiciones, algo que ha sido posible girando el calibre para adaptarse mejor a la configuración de la caja y la esfera del Speedmaster.
Los afortunados coleccionistas que se hagan con este Speedmaster también recibirán la caja de presentación especial de nogal con placa de resonancia. El precio del Omega Speedmaster Chrono Chime, referencia 522.50.45.52.03.001, es de aproximadamente 455.000 euros.
Continuando con las últimas presentaciones de Patek Philippe tenemos este irresistiblemente atractivo World Time Flyback Chronograph 5935A en acero inoxidable
Dejando de lado los metales preciosos llega la primera versión del cronógrafo flyback con complicación de hora mundial en acero, un reloj de culto con una preciosa esfera en color salmón con motivo de carbono en la parte central.
En un delicioso otoño para la marca, el cálido tono característico de esta estación inspira esta nueva edición del World Time Flyback Chronograph, ahora referencia 5935A, un cronógrafo flyback con la complicación desarrollada por Louis Cottier, una suculenta demostración de destreza relojera y facilidad de uso. Ofrecido en oro blanco y en platino con esfera verde, referencia 5930P-001, ésta es la primera versión en acero de este icónico modelo.
Con características prácticamente idénticas a las otras versiones, es de esperar que, al contar con una caja de acero, este reloj se convierta en uno de los más codiciados y buscados. La medida es de 41 mm de diámetro, con un grosor de 12,75 mm. La caja va completamente pulida y cuenta con los pulsadores del cronógrafo en la parte derecha, quedando para la izquierda el que ajusta la visualización de la hora mundial. Es hermético hasta 30 metros.
Esfera rosa dorado brillante
El nuevo color salmón de la esfera, descrito por la marca como un “tono rosa dorado brillante”, está decorado con un motivo de carbono en el centro. Según explica la marca, este motivo es, a su vez, una referencia a la decoración del Patek Philippe Calatrava de acero inoxidable edición limitada (ref. 6007A) que celebró la inauguración de la fábrica de la marca en Plan-les-Ouates en 2020. El patrón entrecruzado del centro agrega un aspecto deportivo, más contemporáneo y que combina mejor con el acero.
Los índices son de oro gris carbón y van aplicados a mano. Las manecillas para las horas y los minutos, Dauphine, son facetadas y de oro blanco, tratadas con material luminiscente. Destaca, a las 6 en punto hacia la parte central, el contador de 30 minutos, con un anillo exterior negro, más deportivo que en las otras variantes, y de interior caracolado en tono salmón. El anillo de día/noche de 24 horas también tiene dos tonos, con una sección más oscura para las horas de la tarde y un sol y una luna dorados al mediodía y a la medianoche. El anillo exterior lleva los nombres de 24 ciudades correspondientes a los 24 husos horarios impresos en negro sobre un fondo salmón. Con la facilidad de uso en mente, el pulsador, patentado por Patek, a las 10 en punto, le permite ajustar la zona horaria.
Cronógrafo flyback automático
Es fácil olvidar que este compañero de viaje de primera clase es también un sofisticado cronógrafo flyback. Para evitar abarrotar la esfera con más contadores, Patek ha insertado ingeniosamente la escala de segundos del cronógrafo entre el anillo de 24 horas y el anillo de las ciudades, y el contador de 30 minutos, como se mencionó anteriormente, a las 6 en punto.
El Patek Philippe 5935A World Time Flyback Chronograph funciona con el calibre automático CH 28-250 HU, un movimiento de hora mundial con cronógrafo flyback, fabricado internamente por Patek Philippe y que se compone de 343 piezas, incluidas 38 joyas. Funciona a una frecuencia de 28.800 alternancias por hora y proporciona de 50 a 55 horas de reserva de marcha. Va rematado con un rotor de carga de oro de 21 quilates y equipado con un volante Gyromax y un espiral Spiromax. Se puede admirar a través del fondo de caja, con cristal de zafiro. Ha sido certificado con el Sello Patek Philippe*.
Dotación y precio
Este Patek Philippe World Time Flyback Chronograph se entrega con dos correas de piel de becerro, una en marrón granulado y la otra en beige con un acabado de nobuk. El precio de esta referencia 5935A-001 es de 63.860 euros.
Junto a la referencia 5811/1G del Nautilus y un buen conjunto de modelos para esta última parte del año, Patek Philippe también ha introducido este nuevo 5990/1A-011, una nueva versión con esfera azul del Nautilus Travel Time Chronograph 5990 de esfera negra presentado en Baselworld 2014.
La esfera azul del nuevo modelo se ve realzada por un radiante acabado soleil y un sutil degradado hacia el tono negro de la periferia.
Triple complicación en una formidable esfera
Este espectacular reloj cuenta con tres complicaciones dispuestas de la manera más conveniente: un cronógrafo flyback, una función Time Travel (dos zonas horarias con dos manecillas de horas separadas; la aguja esqueletizada muestra la hora local) y una visualización analógica de la fecha que se sincroniza con la hora local.
A las 3 y a las 9 encontramos indicadores de día y de noche para la hora local y la hora de casa respectivamente. Dos son las subesferas: una escala de fecha circular a las 12 en punto y el contador de 60 minutos del cronógrafo a las 6 en punto, dentro del cual va colocado el logotipo de Patek Philippe. Las manecillas son doradas y los marcadores de hora, aplicados, están tratados con un revestimiento luminiscente.
La caja, cepillada y pulida, tiene un diámetro de 40,5 mm, con un grosor total de 12,53 mm. Se caracteriza por los dos pulsadores situados a las 2 y las 4 en punto para activar las funciones del cronógrafo, y por los dos pulsadores correctores en las 9 en punto para ajustar la manecilla de la hora local, ya sea hacia adelante o hacia atrás, en incrementos de 1 hora. Es hermética hasta 120 metros.
Compuesto por 370 piezas y visible a través del fondo de caja, que incorpora un cristal de zafiro, el movimiento de este Nautilus es el Calibre CH 28-520 C FUS, automático y con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora). La reserva de marcha es de 45 a 55 horas.
Dotación y precio
El brazalete está equipado con un cierre desplegable patentado por Patek Philippe que presenta un nuevo sistema de ajuste bloqueable que permite acomodar su longitud en 2 o 4 mm para una mayor comodidad de uso.
El nuevo Patek Philippe Nautilus Ref. 5990/1A-011 tiene un precio de 68.590 euros.
Patek Philippe ha ampliado su colección de grandes complicaciones con el primer cronógrafo para zurdos en la historia reciente de la marca, la nueva referencia 5373P-001, un cronógrafo monopulsador con función de fracciones de segundo y, por si fuera poco, un calendario perpetuo, en una rara aunque ya vista en Patek, combinación de complicaciones.
Un Patek Philippe Cronógrafo monopulsador para zurdos
Este nuevo modelo se distingue de su predecesor, la referencia 5372, por sus visualizaciones y elementos operativos, todo en la posición contraria. La corona, con monopulsador para el cronógrafo integrado, se sitúa a las 9 horas, mientras que el segundero ocupa una inusual posición a las 8 en punto.
La caja, de platino y un tamaño ajustado de 38,3 mm de diámetro y 12,93 mm de grosor, enmarca una esfera de color carbón en degradado a negro y manecillas para el cronógrafo barnizadas en rojo, un conjunto que refleja un estilo deportivo y contemporáneo que continúa en la correa, de piel de becerro negra, grabada con un patrón de tela y asegurada a la muñeca por un cierre desplegable.
La hora va indicada por números arábigos aplicados y agujas Dauphine facetadas en oro blanco para las horas y minutos.
Esta referencia va equipada con fondos intercambiables, macizo y con cristal de zafiro, y funciona con el exclusivo Calibre CHR-27-525 PS Q, un asombroso movimiento cronógrafo split-seconds con calendario perpetuo, el más delgado jamás construido, con sólo 7,3 mm de espesor.
Este increíble movimiento está compuesto por 476 piezas, es de cuerda manual y combina un cronógrafo de fracciones de segundo con rueda de pilares junto con un calendario perpetuo con día, mes, ciclo de año bisiesto e indicación de día/noche en pequeñas ventanas, fecha analógica y fases lunares. Con una frecuencia de 21.600 alternancias por hora, ofrece una reserva de marcha de 38 a 48 horas (con el cronógrafo desacoplado).
Los puentes, decorados con franjas de Ginebra, están cuidadosamente biselados y los bordes, pulidos. Patek Philippe también ha prestado una especial atención a la elegancia y la forma de cada pieza y los puentes “à l’ancienne”. Sus ángulos internos agudos sólo pueden terminarse a mano.
Como todos los relojes de platino de Patek Philippe, la nueva referencia 5373P-001 presenta un diamante de talla brillante en la carrura de la caja. Como excepción, siendo un reloj para zurdos, en este reloj el diamante se ubica a las 12 horas.
Disponibilidad y precio
Hermético hasta 30 metros / 100 pies, el nuevo Patek Philippe Destro Perpetual Calendar Split-Seconds Monopusher Chronograph ref. 5373P-001 será fabricado sólo en pequeñas series y su precio puede conocerse bajo consulta a la marca, estimándose en aproximadamente 510.000 euros.
Patek Philippe acaba de presentar el nuevo Nautilus 5811, el reloj sucesor del tan querido Nautilus 5711. Los rumores de que la marca iba a descatalogar esta referencia se han confirmado con la introducción de esta espectacular referencia, de la que vendrán más versiones con toda seguridad.
El primer modelo de esta nueva referencia es este 5811/1G-001, un reloj de oro blanco que monta una nueva caja, un poco más grande, cuyo diámetro aumenta de 40 mm a 41 mm. El grosor total es de sólo 8,2 mm.
Una caja de dos piezas y mejoras técnicas y estéticas
Equipado con una corona atornillada, este nuevo Nautilus es resistente al agua hasta 120 metros / 400 pies. La caja se compone de dos partes, una interesante reminiscencia del Nautilus original de 1976 (ref. 3700/1). De hecho, sólo la última referencia 5711 equipaba una caja de tres partes, en la que el fondo, con un cristal de zafiro que dejaba ver el movimiento, era una pieza separada.
La esfera es azul soleil con degradé negro en la periferia y mantiene las típicas barras horizontales en relieve, así como varios refinamientos técnicos y estéticos. Los marcadores de hora, en oro, van aplicados y, al igual que las manecillas, están rellenos de material luminiscente. Se añade el marco de la ventana de fecha, similar al que ya llevaba el último modelo de esfera verde.
El movimiento es el Calibre 26-330 S C, automático y con una frecuencia de 4 Hz (28.800 alternancias por hora). Ofrece una reserva de marcha mínima de 35 horas y puede observarse a través del fondo de caja, que monta un cristal de zafiro. Cuenta con un volante Gyromax y un espiral Spiromax (hecho de Silinvar, un material a base de silicio). El mecanismo de parada del segundero permite ajustar la hora con total precisión. Con un total de 212 componentes y 30 rubíes, este movimiento lleva el sello Patek Philippe.
Un nuevo sistema de palanca de pieza extraíble (pendiente de patente) permite extraer el vástago de cuerda desde el lado de la esfera.
El brazalete es también de oro blanco y se fija a la muñeca mediante un cierre desplegable muy seguro que introduce un nuevo sistema de ajuste bloqueable y cuatro cierres independientes. También incorpora un sistema de microajuste que permite extenderlo de 2 a 4 mm para una mayor comodidad de uso.
Referencia y precio
El nuevo Patek Philippe Nautilus Ref. 5811/1G-001 tiene un precio de 69.780 euros.
Vuelve uno de los diseños más originales de Cartier, una reedición de uno de los icónicos relojes procedentes de su sede en Londres
Cartier es una marca conocida por su maestría en las diferentes formas de la caja de sus relojes, cuadrados, ovalados, acampanados, asimétricos, en forma de cojín, en forma de barril y muchos más… Una historia interminable cuyo límite está en la muñeca. Algunos de los diseños más emblemáticos y originales de Cartier, como el que nos ocupa hoy, no procedían de la sede de París, sino de su sucursal en Londres. Las ideas más salvajes cobraron vida, desde el Cartier Crash de 1967 hasta el Maxi Oval de 1969 o el reloj de doble correa de 1970. Uno de los diseños que no habíamos visto reeditado por la marca es este Pebble-Shaped Watch, también conocido como “Baseball”.
Según los estudios, este reloj es el ejemplo perfecto de la creatividad y la adaptación a las tendencias de Cartier, reflejando el sentimiento de entusiasmo que se vivía en Londres a principios de la década de 1970, tras los singulares años sesenta. Un gran ejemplo del espíritu creativo de la sucursal londinense de la marca es el llamado Pebble o Baseball. Engañosamente simple, todo el diseño se centra en las dos formas geométricas más “puras”: el círculo (forma de la caja) y el cuadrado (forma de la esfera). El contraste de la caja, circular, con la esfera, angular, es que lo proporciona el notable impacto estético de este conjunto.
Se cree que la rareza de este reloj, presentado en 1972, se extendió a su producción, fabricándose únicamente 6 unidades, lo que lo hace más emblemático si cabe. El modelo original era de oro de 19 quilates, haciéndose una sola unidad en oro blanco. La caja era de 35,5 mm y el movimiento era un LeCoultre de cuerda manual.
En su afán por recuperar los diseños más originales e históricos, poco conservadores, Cartier viene realizando ediciones muy fieles que encajan muy bien en el mercado actual, lejos de los convencionalismos, e incorporando los últimos avances técnicos, eso sí, en series muy limitadas, normalmente ubicados en la subcolección “Privé”, como por ejemplo el Tank Asymétrique, el Tonneau o el Cloche.
Aproximándonos al final del año, Cartier centra la atención en este nuevo Cartier Pebble-Shaped Watch, un nuevo modelo limitado a 150 piezas que evoca con gran precisión el reloj original. Esta novedad está fabricada en oro amarillo y combina de nuevo la forma cuadrada y redonda en un único diseño. El cristal es de zafiro y las proporciones del reloj son muy similares, con un tamaño de 36 mm y una línea muy similar. El toque vintage está asegurado, con un aspecto cálido y una esfera de color beige claro o blanco roto, un tono que contrasta con los clásicos números romanos de la marca y las agujas, azuladas y en forma de espada.
La corona va engastada con un cabujón de zafiro y está indicado como resistente al agua, sin otra calificación añadida
La singular y bella caja se complementa con una correa de piel de becerro marrón claro con una hebilla dorada. El movimiento, ultrafino y compacto, es el Calibre 430 MC, también conocido como Piaget 430P. Con sólo 2,1 mm de espesor, este pequeño movimiento de cuerda manual funciona a la frecuencia de 3 Hz y proporciona 40 horas de reserva de marcha.
Disponibilidad y precio
El nuevo Cartier Pebble-Shaped Watch referencia CRWGPB0003 estará disponible a partir de noviembre de 2022, en una producción limitada a 150 piezas y con un precio de 40.000 euros.
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